經典再生號Re-Edition

當你在看世博開幕式，聽著谷村新司的時候，感觸良多的話，就要買一枚復刻版來慰藉一下自己了。復刻熱之所以大行其道，不一定是設計師江郎才盡，反而看準了人性，投其所好，才是癥結所在。能夠負擔得起買高級腕表的，不需腰纏萬貫，但一定會有經濟基礎；當你有經濟基礎，除非含著金鎖匙出世，否則不會是十八廿二了吧；身處那個年紀，或多或少會懷念小時候坐隔籬的女同學，細細個想買又買不起的玩物，於是乎，一旦人念舊，一旦人懷緬，只要給他們一次second chance，許可的話，都會想滿足一下個人的情感缺陷。因此，買不到原裝的，買復刻版也很不錯呀！尤其是當很多人認為新不如舊，愈來愈離譜之際，復刻版便成為了他們的心靈雞湯，你估每款新作都是Lady Gaga、Wonder Girls可以一炮而紅咩？當你在看世博開幕式，聽著谷村新司的時候，感觸良多的話，就要買一枚復刻版來慰藉一下自己了。

Tudor
Heritage Chrono

Basel裡頭最忠於原著的，Tudor的Heritage Chrono大概是壓倒性不作他選了，腹稿源自七十年代的Oysterdate Chronograph，許多經典的元素都是搬字過紙，表面12:00位置的盾牌標記，表冠的護肩及按鈕鎖把，45分鐘的累計表盤，橙色的計時秒針等，仿如水中倒影，就連Valjoux 7734機芯也是原原本本的移植，所以累計表盤仍然是以45分鐘為單位，而非常見的六十分鐘。這種以45分鐘為一個循環的設計，最初是因應足球比賽的計時需要而設，個多月後世界盃開鑼，可以拿來玩味一下，如果已經返貨的話。

不過，完完全全一樣的復刻版，大家是會喝倒采的，好歹也要換一換表殼呀，轉一轉顏色呀！Heritage Chrono沒有躲懶，它有革新的地方，只是細微得大家不以為意。首先，有人詬病昔日帝舵計時表的表冠及按鈕，實在太Rolex了，所以皮相縱然沒改變，實質是表冠、按鈕鎖把及表圈邊緣，都加裝了稜格狀的坑紋，還起了防滑作用；其次，6:00位置的日曆放大鏡歸隱故里了，看日期時要更費神；第三，以往的五角形時標和累計表盤，只是刻印於表面上，新作改用立體設計，熨貼在表面之上；第四，怕且是為勢所逼，以前40mm是重量級，現在有人會覺得只是蠅量級，唯有調整至較大的42mm；最後是引用了從未出現過的雙向旋轉氧化鋁表圈，並配有黑、灰、橙色組成的織帶。

Zenith
New Vintage 1965

Zenith的復刻版實在漂亮，今年，仍然有New Vintage 1969的白面版，又有把El Primero機芯的1/10秒計時發揚光大的Striking 10th，但萬綠叢中，精鋼版New Vintage 1965才是最逗人歡喜的那一點紅。嚴格來說，應該稱呼這枚腕表為復復復復刻版，因為它已經是第四度被模仿出來。追源溯本，要從1965年說起，那年剛好是Zenith創立的一百周年，品牌為隆重其事，造了一枚方形腕表，氣質細膩婉約，大獲好評。然後，歲月偷呀偷，偷走了三十多年，2003年品牌以該枚腕表為創作藍本，推出一枚黃金白色珍珠貝母表盤的復刻版，限量250枚，揭開懷舊的序幕；2007年，加推白金銀面；兩年之後，又再推出玫瑰金黑面；今年，可能是終極版的第四枚登場，換上不鏽鋼表殼以及灰色表面，這塊表面帶點metalic的味道，隱約呈現點點放射紋，並不是暗啞無光的那種，十分討好。其他種種的設計因子，都是一脈相承的，32 x 32mm的方形表殼，Elite 670型超薄機芯，靠攏在4:30位置的日曆窗，甚至品牌標記和「automatic」的字體，也是原封不動的。價格的差異可大得很，黃金版本年代比較遠，恕我們實在記不起，白金的當年要八萬，玫瑰金的更要十二萬，這枚不鏽鋼的卻是販賣便宜，只用三萬多，還有一個天大喜訊，就是它不屬於限量版，黃金白金玫瑰金的都只有250枚，不鏽鋼的希望多一點人受惠。不過，打鐵是要趁熱的，別以為不是限量便歎慢板呀！

Hamilton
Pulsomatic

「Pulsomatic」這個字，代表Pulsar和automatic的縮寫，未入正題之前，先要說前者的故事：Pulsar於1970年面世，是史上首枚利用LED屏幕顯示的電子跳字表，經過一連串龐大的市場推廣，腕表大行其道，並引發搶購熱潮。據說，1972年聖誕節前夕，位於紐約的Tiffany店舖，最後一枚腕表存貨被一名客人買下來之後，竟然有落空者即場向該名客人出價要求轉讓，受歡迎程度可見一斑。Pulsar採用的是LED數字時間顯示，兼且使用電池驅動石英的運作模式。跟automatic組成聯盟之後，是甚麼葫蘆賣甚麼藥？今年是Pulsar問世的四十周年，Hamilton以自動機芯為基礎，取代昔日的電子型號，同時間保存了數字時間顯示模式，便成全了這枚Pulsomatic。機芯名字叫ETA H1970，裡面設有一顆accumulator，就像手機、相機等的鋰電池，運作模式有點像精工的Kinetic機制，首先透過擺陀活動來儲能，然後利用一粒IC集成電路晶片操控發條鼓為accumulator充電的狀況，大約只用上鍊25下，便能為accumulator充滿電，動力儲備高達120天，然後便可為LCD數字時間顯示提供動能。雖然Pulsar和Pulsomatic都使用數字時間的顯示模式，但後者已改為液晶顯示，並非前者的發光二極體顯示。這台H1970是ETA最新研發的機芯，一半自動，一半電子，與之前ETA研發的所謂Autoquartz機芯，其實大同小異。
腕表的尺寸為49 x 39mm，備有不鏽鋼、黑色PVD及4N PVD三種款式，售價大約一萬多，較去年的Ventura XXL特別版價格高出少許，噱頭兩者卻不相伯仲。

Blancpain
Tribute to Fifty Fathoms

1953年，法國海軍潛水隊Les Nagerus de Combat成立，邀請寶珀為他們生產既耐用又防水的潛水表，一枚直徑42mm，鋼殼上加裝厚玻璃表鏡的Fifty Fathoms就此誕生，防水達五十噚，即大約91米。1997年，他們首次復刻Fifty Fathoms，形神都沒有太多原著的精髓，敗筆可能是那個金屬的表圈，跟原著的玻璃表鏡著實太過南轅北轍；2003年有點瞄頭了，為紀念Fifty Fathoms五十周年，推出了只有150枚的限量版，採用1151自動機芯，防水功能提升到三百米，表圈上更覆蓋了藍寶石水晶鏡面；2007年，是最對勁的序幕，採用全新1315機芯，有自動，有計時，也有陀飛輪，最難得是表圈沿用五十年代的第一代設計，於是便平地一聲雷，叫好又叫座。
今年，新作繼續從古董的五十噚擷取靈感，不過卻非最original的那一枚，明顯的區別是表面沒有阿拉伯數字時標，而且6:00位置印上一個紅色的圓形標記，上面寫著「No Radiations」，象徵六、七十年代某些國家的軍隊裡面，禁止在腕表使用輻射物料的意義。翻看五十至七十年代的五十噚作品，跟復刻版最像樣的，應該是1975年誕生的42mm型號，採用AS 2063自動機芯，特別為波蘭海軍而設。新作配備由Cal. 13R0手上鍊機芯發展而成的1315自動機芯，直徑增大了3mm，防水三十米，擁有120小時動力儲備，限產五百枚，Fifty Fathoms的粉絲，恐怕又要大破慳囊了。

Tag Heuer
Monaco

去年，是Monaco誕生四十周年。Monaco不光Steve McQueen喜歡，很多人都暗生情愫，其實之前已經推出過藍面的Monaco復刻版，但去年那枚才是最原汁味，最original的一枚。表冠在左面，兩個計時按鈕在右面，跟原著如影隨形，只不過由hammer pusher變成長方形的pusher；所用的Cal. 11自動機芯，是在ETA 2892基礎上加入Dubois Depraz的計時模組，小秒針在3:00位置，累計分鐘盤俯伏在9:00位置，6:00位置有一個細小的方形日曆窗，12:00位置的logo也變回最原始的模樣，只有Heuer，沒有Tag的，唯獨以前是12小時和三十分鐘的totalizer，現在轉為小秒針和三十分鐘累計而已。喜歡去年復刻版的，除了外表十分懷舊，它也象徵著全球首台自動計時機芯的競賽故事，和同年一齊再復刻的Zenith Vintage 1969又打個照面，意味著自動計時機芯萌芽的光輝年代，意義又再無遠弗屆了。
以為藍面的Monaco復刻版，會為四十年前的經典暫時劃上句號，轉過頭，春風吹又生，今年來了一枚灰面的，大概沒有甚麼懸念，之前的Monaco復刻版，從未有過灰面款式，這才是第一次。表冠按鈕呀，累計表盤呀，日曆窗呀，都同去年的復刻版一樣。灰面好像沒有藍面那麼親切平和，被接受程度可能自愧不如；但當加上紅色的指針和刻度，卻完全是另一回事，效果出奇地夾，意想不到的門當戶對。腕表限產1860枚，為甚麼是1860不是1969不是4000？因為1860是品牌的創立年份，今年是他們的150周年慶典，如何也要支持一下啦！

Longines
Lindbergh’s Atlantic Vogage Watch

究竟浪琴的自製導柱輪機芯，跟Lindbergh有甚麼關係？淵源要從1927年說起：Charles Lindbergh是一位美國飛行員，自小酷愛飛翔，並寫下很多重要的飛行紀錄，讓他一戰成名的，是1927年單獨由紐約飛往巴黎，不停站飛越北大西洋，成為史無前例的第一人，之後他邀請浪琴為他造了一枚他自己構思，能夠為他飛行時導航的Lindbergh Hour Angle腕表。八十年之後，為紀念浪琴與連拔先生的豐功偉績，品牌推出了一枚復刻版，能夠透過計算個人身處的經度線，測算出地理位置的轉動表圈，以至腕表尺碼和特大表冠，都完全仿照原著而成；好了，歷史回到1933年，這次連拔先生希望再次挑戰北大西洋，並把航程伸延至更北面的地方，當時替他護航的，除了他的妻子，還有浪琴為他度身訂造的計時表。於是乎，今年輪到第二枚Lindbergh復刻版上場，表揚連拔先生的長征壯舉。47.5mm表殼，搭載ETA base的L705自動機芯，跟原著一樣，小秒針棲身於9:00位置，三十分鐘累計表盤則設於3:00位置，並具備可測量高達500km/hr之時速的測速計。腕表備有精鋼或玫瑰金表殼，配啡色鱷魚皮帶。其實精鋼好像比較可以保留原著的氣息，但金殼配白色亮漆表面，卻很有一種公子哥兒飛行員的皮相，有錢的話，最好兩枚都買。

Omega
Seamaster Ploprof 1200M

第一代的prototype大約於1970年誕生，最初是鈦金屬表殼，然後常規型號才換上不鏽鋼表殼。服役了數年，Ploprof便光榮引退。闊別三十年，2009年Omega靈機一觸推出復刻版，把原著百分之九十倒模轉載，形態大抵相同，最大的革新是機芯，原作採用Cal. 1002自動機芯，新作都是自動的，不過就收歸了8500同軸機芯，防水深度更一下子加深到1,200米，足足是舊作的一倍。碩大的表冠身處左面，上面的方形組件其實是鎖緊裝置，新作和舊作操作模式只有微調，基本概念是一致的；2:00位置是可旋式表圈的保險按掣，按壓它才能轉動表圈，新作仍舊沿用。事隔一年，二度復刻版封存了上年的設計脈絡，表殼表圈表冠按鈕統統紋風不動，只是換上白色的新衣，連磨砂網紋鏈帶也繼續留低。只是好奇，明明Ploprof是一派硬漢子的形象，為何要它改轅易轍用白色呢？可能是為了一新耳目，可能是為了抗衡年復年的黑表熱潮，就像今年的藍色新勢力，或許明年表展會出現一片白茫茫的景象也說不定。

Tissot
PRS 516 Automatic

天梭復刻版的藍本是六十年代的賽車運動表，45mm精鋼表殼，配備自動機芯。表面是一本正經的，很對稱的布局，紅針紅字在白色表面上搶盡風頭，黑色表圈也是神來之筆。3:00位置有星期和日期顯示，防水三十米，可選皮帶或鏈帶。本來這個系列還有一枚計時表，但那枚好像跟原著是兩碼子的事，感覺太過現代，復古味道沒有想像中濃烈，因此還是選這枚自動型號好了。

2010年05月01日