表雅何須大
選表,看樣子(款式設計)之餘,還得看身材(尺寸大小)。這年頭的腕表尺碼,與數十年前相比,整體來說,跟家中的電視及電話屏幕一樣大了闊了。今日男士普遍認為直徑不到35mm是表不稱手,好像40mm以上已是一種新氣候。不過潮流絕非一成不變,midsize watch已經準備重踏表界舞台。
腕表的中庸之道
不能否認腕表跟時裝一樣,都有一股無形的力量主宰潮流。前人認為是oversize的,今天我們覺得剛剛好,原因不是現代人長期拿著智能電話按按按,令手腕進化至愈來愈粗壯,才需要一枚較大尺碼的腕表。箇中太多因由,或許是人們不再滿足於保守的尺寸,又或是口味轉變,也可能是時裝潮流改變的影響,都可能是原因之一。
大尺碼腕表在九十年代後期興起,主要有愛彼與Panerai推波助瀾,令腕表成為一樣甚為搶眼的男士配飾。「大」潮流的形成首先是其獨特而標誌性的設計,然後再加上明星的蝴蝶效應,如阿諾舒華辛力加戴上愛彼的Royal Oak Offshore,史泰龍則揀了和他臂胳有一樣分量的Panerai Submersible。兩位銀幕中的超級英雄加肌肉巨星,史無前例地憑腕表將男子漢的剛陽豪邁發揮得淋漓盡致,令天下男士忍不住嚮往效法,大尺寸腕表的風潮開始捲席全球。
大碼腕表浪潮延續至廿一世紀,大多數運動型腕表已經站在44mm或以上的標準桿上,更大的47mm也舉目皆是,大家亦見怪不怪;更神奇的是,連不少保守的品牌也順應時代轉變,適度調整表殼尺寸,如斯文典雅的簡約表也漸漸水漲船高至40mm以上,文靜書生也拿起匕首來。要數當中的「大」代表,有Panerai於2009年推出直徑60mm的龐然巨物Radiomir Egiziano PAM341,表鏡更瘋狂厚至5.88mm;去年Zenith亦索性將Pilot Montre d’Aeronef Type 20系列定在48mm;今年意猶未盡,再推出一枚跟PAM341平起平坐的Type 20 Grand Feu,直徑也是非常人級的60mm。
雖然是「大」勢所趨,但不要忘記有「香港股神」之稱的曹仁超早有明訓:勢,是有起有落的。當下大碼腕表有開到茶靡之象,而細碼腕表又是上世紀的黃花,早已不合時宜,反而從「中」間落墨,卻可畫出另一幅腕表風景,midsize watch或會是未來腕表潮流的明日之星。
不知是巧合還是天意,「中」這個字在表界日漸熱門。首先是中國成為機械腕表的新興市場,過去14年,瑞士出口至中國的腕表價值從2000年的5,000萬美元,翻了超過32倍至去年的16.2億美元。緊接近幾年「中」價表的黃金時代,價位在20萬元以內的精采作品花多眼亂,甚至可買到複雜的萬年曆。到今年「中」尺碼腕表也有回歸的跡象,不少表廠也向中路發展,一來可回味傳統而低調精細的設計,二來讓大家重新考慮腕表舒適度與貼服感的重要。下文介紹的腕表,本來一派斯文的再稍稍收歛一點,在38mm止步;原本熱血健碩的也收起手瓜,將體形修至42mm。
LONGINES
Conquest Heritage 1954-2014
35mm
一般復刻表重生到現代,除了價錢隨通脹飛升,表殼直徑也跟著變大變闊,追趕潮流,外表看似一樣,但其實只有當年七分的原創精神。Longines這枚復刻自1950年代的表款,從表面設計到表背鐫刻圖案,以至小巧的尺寸,都一一移植過來,是真真正正的形神俱備,把品牌五十年代的優雅帶到廿一世紀。沒錯這個尺寸不是這個年代的,而35mm相信也是現代男裝表的最後防線,但這不代表戴上手不好看,那份舊時代的英秀韻味,若換成40mm只怕會變了質,得不償失。腕表搭載自動機芯,配貴金屬表殼也不過5萬元,取價相當公道,這枚是玫瑰金版,限量60枚。(約售$41,600)
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A.LANGE & SOEHNE
Saxonia
37mm
朗格的作風一向含蓄保守,腕表尺寸永遠點到即止,應小則小,應大則大,認為是合適的尺碼,他們不會無故造大半分。早前在W&W推出的Langematik Perpetual,便將萬年曆濃縮至38.5mm的尺寸,即使空間少了,所有顯示依舊井然有序。萬年曆尚且如斯收歛,一枚三針表又豈可放肆?這枚Saxonia尺寸自然落在更小的37mm,放眼表面,小三針的布局清雅悅目,空間比例拿捏得分毫不差,簡約的小三針本應如此。粉紅金表殼內藏手上鍊機芯,表背飾以德國表傳統的3/4夾板及鵝頸式微調裝置。(約售$148,000)
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IWC
Portofino Midsize
37mm
IWC最近打正旗號向「中」進軍,領軍的正是面世不久的Portofino Midsize系列。近一兩年品牌的Aquatimer及Ingenieur系列不約而同向大尺寸招手,而Portuguese及Portofino型號也在40mm或以上;現在這個Midsize不單看準潮流時機,更可令品牌有全方位的尺寸選擇,可謂一舉兩得。腕表採用37mm紅金表殼,配備自動機芯。表面的時標比旁邊朗格那枚稍大,每個時標上更鑲嵌一顆鑽石,令腕表造型再向中性走近一步,適合男女佩戴;而中央的藍鋼秒針在奶白色表面上顯得非常醒目,為腕表帶來一點跳脫的生氣。(約售$117,000)
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BVLGARI
Octo Solotempo
38mm
簡單表款的精粹,主要在於表面空間的運用,但來到Bulgari之上,它們更有另一道板斧,就是如何利用表殼令腕表更特出,讓人一見傾心。Octo Solotempo看似碩大,但其實直徑只有38mm,其標誌性的圓形表圈併八角形表殼的設計,形成方中有圓、圓中有方的獨特構圖,營造了表面天圓地方的簡約美。腕表搭載自動機芯,不鏽鋼表殼左右兩側構成了鋒利的直線,表殼與表耳之間亦展現了高低不同的層次,從不同角度欣賞,都可感受表殼不同位置的銳利切面,這是俐落表殼的線條美。(約售$52,000)
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VACHERON CONSTANTIN
Traditionnelle Small Seconds
38mm
江詩丹頓不愧是擁有超過250年歷史的品牌,在大尺寸的風潮下,腰板一直企得很直,他們大部分的腕表都不會越過40mm的雷池,只有配備眾多複雜功能的型號才會超過42mm,相比其他品牌已是相當克制。他們當然深諳光華內歛的道理,其實愈簡單的表款,在尺寸較小的表面才是最合適最如魚得水。你覺得一面大表盤上只放兩針會漂亮嗎?這只不過是有幾株枯樹的沙漠。腕表的灰色表面、6:00位置的小秒針都是一貫傳統平實的設計,但白金表殼內卻藏著獲得日內瓦印記的4400手上鍊機芯,把不平凡的都藏在表底,這才是真正的understated。(約售$296,000)
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TAG HEUER
Calibre 17 Automatic Chronograph
41mm
無可否認,復刻表的尺寸多是細一點的,成為這個年代的midsize watch。兩年前Jack Heuer為自己設計了八十大壽特別版,處處忠於1964年問世的Carrera原型,今年帶來新的小改款。腕表一如以往盡責地保存復古元素,像41mm不鏽鋼表殼、12:00位置的經典標記、兩個累計副盤和日曆窗的三角形編排、紅色計時秒針等,表面的白與藍灰色配搭更別有懷舊韻味。腕表配備Calibre 17自動機芯,在日曆窗上添加了「chronometer」字樣,宣示天文台表的身分。(約售$45,200)
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AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Offshore Chronograph
42mm
運動腕表近廿年的巨大化發展,始作俑者之一是愛彼。於1993年面世的Offshore系列計時表,其輪廓較諸Royal Oak更為陽剛,天生一副運動表骨架。那個年代,大尺寸腕表並非主流,直徑42mm已被視為大碼款式。之後陸續面世的Offshore腕表,除了用上不同材質如鈦金屬及陶瓷等,更繼續突破尺寸常規,從42mm向44mm進發,更有以阿諾舒華辛力加為名的T3 Arnold Schwarzenegger Royal Oak Offshore,踏入直徑47mm的領域。
不過大潮流卻非一生一世,高處也有不勝寒的一日,終於今年Offshore系列追本溯源,回歸廿年前初出道的模樣,42mm表殼再度上場,這個尺寸相信將是日後中碼運動表的楷模。腕表以象牙白面配啡色小盤,搭載3126/3840自動機芯,防水100米。(約售$204,000)
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CHOPARD
L.U.C 8HF Power Control
42mm
為這專題故事而篩選腕表時,才發覺不少品牌大部分的運動表型號都在42mm以上,有些更在44mm以上!直徑40mm的運動表實在少之又少,其中一款是勞力士的GMT Master II(本期關於GMT的專題故事有詳盡介紹P.105),這個尺寸無疑反映了品牌的穩健個性。至於Chopard在運動表尺寸的取態上可謂相當靈活,這枚中碼的黑武士採用陶瓷表殼及表冠,再襯上DLC鈦金屬表圈。腕表搭載的L.U.C 01.09-L自動機芯振頻達8Hz,走時精準可靠,COSC認證自是手到拿來;表面的6:00及7:00位置分別設有日期視窗及小秒盤,10:00位置則設有60小時動力儲備顯示。限量250枚。(約售$161,000)
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PANERAI
Radiomir 1940 PAM512
42mm
既然Luminor有42mm表殼,又怎可缺了另一當家Raidomir的份兒?去年才推出的PAM512,採用2012年才面世的Raidomir 1940表殼,這個新系列混合著Radiomir和Luminor兩者的影子,表殼線條較清秀瀟灑,成員大部分是45mm及47mm。42mm的暫時就只有這枚不鏽鋼PAM512及紅金版PAM513,是系列的斯文小生型號;細一點的表殼還有一個好處,就是更適合亞洲人佩戴。
腕表的心臟是P.999手上鍊機芯,表面只有簡單的時、分及小秒顯示,就算表面面積少了依然游刃有餘。不過相信他們不會推出尺碼低於42mm以下的男裝表,再縮細的話,就有違品牌的傳統,這樣不夠man,也不太Panerai。(約售$61,800)
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PANERAI
Luminor 1950 3 Days GMT
Automatic Acciaio PAM535
42mm
凌厲的表殼輪廓、簡約極致的表面布局,以及與海軍的深厚淵源,都是Panerai得天獨厚的本錢;的而且確,Panerai穿起大尺碼表殼才最像太子,這點我們絕對認同。要從Panerai找到一枚少於40mm的腕表非常困難,因為品牌超過8成的腕表尺寸介乎44mm至47mm之間,就算是較「細」的42mm,品牌目前只有15個型號,其中有近一半更是近一兩年才面世。可估計這是品牌欲測試大家對42mm表殼的水溫,大家喜歡這位斯文一點的運動家嗎?這枚PAM535採用不鏽鋼殼,表面刻有巴黎釘紋,另備有小秒針、日期、GMT及表背動力顯示,四項都是實用的功能。(約售$73,500)
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F.P. JOURNE
Octa Sport
42mm
最推崇傳統製表的F.P Journe,就算造起較有活力的運動表來,決不會一時心軟,把表殼加大膨脹,大師於是選了「42」這個數字,一個他覺得綽綽有餘的尺寸。這枚最新版本的Octa Sport採用了呈深灰色的鈦金屬表殼,表盤及機芯也特別採用鋁合金製造,務求令腕表愈輕愈好,重量只有60至70克(視乎腕表配備鈦金屬表鏈或橡膠表帶),一洗sports watch笨重的形象。腕表搭載自動機芯,5日鍊,備有大日曆、動力儲備顯示及日夜顯示功能。(約售$266,000)
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