卡地亞三年大成

如果腕表界都有類似飛躍進步獎的選舉，卡地亞當之無愧。2008年的Ballon bleu陀飛輪有了日內瓦印記，圓了躋身複雜腕表門檻的夢。去年，他們在La Chaux-de-Fonds的生產基地，研發了一枚不用調校的概念表ID One，向watch manufacturer的形象又走前了一步。今年是修成正果，有在Calibre身上找到，完全自製的basic movement，還有行星式陀飛輪機芯，以及品牌第一台自製的萬年曆機芯。現在的卡地亞可以造很複雜的機芯，可以造簡單的基礎機芯，還有很多獲得日內瓦印記的機芯，這三年間的進步，除了一日千里，著實找不到更適合的形容詞。

如果腕表界都有類似飛躍進步獎的選舉，卡地亞當之無愧。2008年的Ballon bleu陀飛輪有了日內瓦印記，圓了躋身複雜腕表門檻的夢。去年，他們在La Chaux-de-Fonds的生產基地，研發了一枚不用調校的概念表ID One，向watch manufacturer的形象又走前了一步。今年是修成正果，有在Calibre身上找到，完全自製的basic movement，還有行星式陀飛輪機芯，以及品牌第一台自製的萬年曆機芯。現在的卡地亞可以造很複雜的機芯，可以造簡單的基礎機芯，還有很多獲得日內瓦印記的機芯，這三年間的進步，除了一日千里，著實找不到更適合的形容詞。

所以很多人忘記了早在十九世紀末，成立於1847年的卡地亞，就已經有腕表作品問世。

1888年，品牌的設計師就嘗試在鑲滿了鑽石的黃金手鐲上裝上一枚女裝懷表，開始了品牌製作腕表的光輝歲月。到了1904年，當時品牌的負責人Louis Cartier，受到好友Alberto Santos-Dumont的要求，製作一枚可以佩戴在手腕上的表，由於當時只有女性才會佩戴腕表，男士們仍然較喜歡懷表，但作為飛行員的Alberto卻覺得若把表放在腕上，於操控飛機時較容易閱讀時間，於是Louis就在懷表底部加上皮帶及金屬扣，這成了世界上最早的男裝腕表設計之一。之後，卡地亞推出第一個腕表系列，也起名為「Santos-Dumont」，以紀念這段歷史。

由1972年起，卡地亞的製表工房就落戶瑞士鐘表歷史核心地區La Chaux-de-Fonds，八十年代就已經開始一條龍式的腕表生產作業，只不過是分散在不同廠房進行，當時石英表大行其道，品牌腕表所使用的石英機芯，有九成都是自家出品，足以證明了品牌對造表是誠意可嘉。2007年廠房完成加建，現在已是一間座擁四萬平方米的超大型廠房，無論行政管理及生產工序皆集中在一起，目的是令整個生產流程更為流暢，減少不必要的人手及時間上的浪費。近年，卡地亞就在這個設備完善的基地中積極研製機械腕表，實踐「Made in Cartier」的理念。

廠房匯聚來自37個國家、超過一千多位員工，以他們的專業技能，把一個又一個複雜新概念，通過多達175項製表工序，轉化成可推出市場發售的產品，若然沒有這班能工巧匠，品牌就不可以成為少數能夠完全自主設計、生產和維修自製腕表和機芯的製表廠之一。

在這裡誕生的腕表，當然是以完全不用調校的concept watch ID One最為震撼表壇，名字中的ID，有Innovation及Development之意：擺輪、游絲及擒縱系系都採用了全新物料製造，堅固防磁，而整個擒縱框架由一個稱為Silent-Block裝置保護著，能抵禦多角度的震動。還有基板、夾板、擺輪軸心、齒輪等經過ADLC（Amorphous Diamond Like Carbon）處理，變得堅硬而順滑，完全不需潤滑劑，連寶石軸眼也可剔除。

還認為卡地亞造表只是玩票性質？製表工房中還有一些連大廠也未必有的冷門部門，好像專門鑲石的、專門繪畫琺瑯的、專門人手倒角打磨的、專門做表殼的、專門造表帶的、專門造表面玻璃的、專門造指針的，專門造製表工具的……沒誠意造表投資這麼多幹嗎？

卡地亞複雜新作

Rotonde de Cartier Astrotourbillon

今年共有兩枚行星式陀飛輪新作，一枚是積家，另一枚就是卡地亞的Astrotourbillon。全新的9451 MC手上鍊機芯，是卡地亞歷時五年，由位於La Chaux-de-Fonds廠房自行研發的成果。基本上，大部份的行星式陀飛輪設計，都是殊途同歸，設法把小時輪或分鐘輪獨立開來，使陀飛輪獨當一面地在表盤上運轉，就像行星般圍繞特定軸心不斷旋轉。這種模式的重點，是以小時輪或分鐘輪為支配運轉速度的主宰，因此陀飛輪一般會在表盤上，以十二小時或六十分鐘轉一圈的速度行走。卡地亞可不一樣，它以秒輪為出發點，整個陀飛輪連擒縱系統，會以一分鐘一圈的速度繞過表盤，走得更急更快。不過它的構造，其實跟普通陀飛輪沒大分別，同樣是由第三傳動齒輪推動陀飛輪框架，急輪上的小齒輪，也是圍繞固定的秒輪旋轉，從而帶動整個擒縱系統。只不過，秒輪這次被放在中間，而且急輪是圍著秒輪的外圈走動，這樣擒縱系統便會隨著秒輪在表盤外圍轉動。此外，一般陀飛輪框架都是置於機芯之內，Astrotourbillon卻特別把框架升高至機芯之上，棲身兩個表盤之間，方便打圈轉動。腕表有白金或玫瑰金兩個選擇，47mm直徑，定價大約九十萬。

Calibre de Cartier Flying Tourbillon

今年Cartier的hero product是Calibre de Cartier，這枚Calibre de Cartier Flying Tourbillon 所搭載的9452 MC機芯，則是大家見慣見熟的；只不過它座落今年的英雄外衣之上，摒棄了日期和小秒針，成就了一個飛行陀飛輪罷了。如果大家記性好，會記得這機芯一早已榮獲日內瓦優質印記，也有印象這機芯曾經出現在Ballon Bleu上，也於去年的Santos上發光芒。

和大家溫故知新，9452 MC手上鍊機芯由142件零件組成，每小時震頻21,600次，動力儲存達五十小時，最耀眼的功能，當然是6:00位置的flying tourbilloon，尤其那個能充當秒針功能的簽名式C字陀飛輪框架，早教人有過目不忘的能力。將這枚卡地亞近年甚受歡迎的機芯搭載在Calibre de Cartier上，最能體現新舊大融合，新的元素包括Calibre de Cartier的剛烈強悍表殼外形、每五分鐘顯示一次的分鐘刻度，也包括最signature的羅馬數字XII時標。

Rotonde de Cartier
Skeleton Flying Tourbillon

如果，去年的Santos 100 Squelette是剛陽的代表，那今年Skeleton Flying Tourbillon所加添了的儒雅，的確把腕表造就為殿堂瑰麗的佼佼者。腕表落在Rotonde系列上，外殼便以圓形打造，愛傳統的會更欣喜，它的直徑達45mm，是有點氣勢的，但有了較大的「實用面積」，才能讓大家清楚看到品牌的鏤空技術是如何一日千里。腕表把表橋和夾板打造成大型羅馬數字時標，III、IX和XII清晰得可以，唯獨是VI要讓路給flying tourbillon在飛舞。

既然是鏤空機芯，內裡的打磨工夫自然更要小心，不能失禮，所以我們可看到表橋經過倒角處理，邊緣和齒輪邊都被拋光打磨得立立令，裡裡外外看起來都漂亮。Skeleton Flying Tourbillon搭載的是9455MC機芯，防水三十米及儲能五十小時，限量一百枚。

Rotonde de Cartier
Skeleton Grande Complication

本身已經是一台價值連城的超複雜9436 MC手上鍊機芯，如何可以令它錦上添花，再紅袍加身？卡地亞選擇了把表盤來個徹底大鏤空！要把內裡的心臟命脈坦然面對群眾，第一件要做的當然是做好自己、做靚自己，不要失禮。所以在Skeleton Grande Complication腕表內，我們看到機芯內所有搭橋都經過倒角處理，打磨及拋光工夫都做到百分百，連那個C字形的陀飛輪搭橋也以鏡面打磨得閃亮。

功能方面，它是品牌的複雜之王，有萬年曆有陀飛輪有八日鍊也有單按計時，要特別一提的是萬年曆的日期顯示，是以jumping hands運行的，比起一般的sweeping hands更耗能也更複雜難做；要成就如此複雜機芯，需動用457塊零件，那需要超過二百小時的打磨工序，所以說，這枚身價約四百萬的腕表，不是白收你的。

Tortue Perpetual Calendar

Cartier首次自製的萬年曆機芯，名為9422MC，由293件零件組成，屬自動機芯，除了大時分針功能外，星期盤在表面的下半部，由一支逆跳指針指示，日期則由另一支中央指針負責，而年份及月份則鮮明地在12:00位置的小表盤告訴大家；所有指針都以藍鋼製造，也增加了腕表的閱讀清晰度。功能多多又做得有條不紊，這枚Tortue Perpetual Calendar順利完成了這高難度。複雜還未夠，Cartier的設計師決意把表盤來個終極鏤空，讓大家一窺機芯內的細意打磨，說明了它們的內外兼備。

腕表搭載在創製於1912年的Tortue系列內，外形是弧狀的酒桶形，即典雅又高貴，尺寸為45.6 x 51mm，要有這麼大的表盤，才能容得下這麼多功能吧。有沒有留意到，座落在表緣的日期刻度，它的起始1號並不是放在傳統的12:00位置，而是有趣的改放在10:00位置，很是與別不同，也是卡地亞的製表大師幽我們一默吧。

Rotonde de Cartier Jumping Hours

卡地亞的功能愈來愈齊備了，計時啦回撥啦陀飛輪啦連三問和萬年曆也有了，倒是比較少見到跳時式顯示。今年卡地亞為大家帶來這枚直徑42mm的Rotonde de Cartier Jumping Hours，充滿Art Deco元素，它沒有任何指針，因為報讀時與分的功能，都交由獨特的方式顯示。分鐘由一個轉碟上的細小三角形標示，當它用一小時走滿一圈，12:00位置那大大個視窗便會跳動一格，顯示的是羅馬數字而非阿拉伯數字，正正就是現今的小時時間。由於沒有了指針，今腕表看起來更簡約，除了分鐘刻度和一個小小的Cartier品牌logo，其他就只有漂亮的打磨飾紋，可以看到，它的layer特別多，層次感也尤其豐富。腕表外殼有玫瑰金及白金選擇，機芯採用了9905MC手動上鍊型號，積家有份合力開發的，震頻達每小時28,800次，儲能65小時。

Calibre de Cartier
Central Chronograph

計時方法有很多種，大部分都以小表盤作顯示，指針用厭了，Montblanc就用計時轉盤，當小表盤也看得膩時，近年又看到很多中央計時設計如雨後春筍。Ball watch有很多中央計時表盤款式，Cartier去年也推出過一枚備有中央計時轉盤的。來到今年，品牌再來一點少變奏，新表名為Central Chronograph，點子來得頗為有趣。

看看腕表表面，有兩點很養眼的紅點，那是一支兩端都塗上紅色的分鐘計時指針，一邊長一邊短的，當啟動計時功能，短的那端開始順時針走動，一直由3:00位置走到9:00位置，在較靠近表盤圓心的半圓表盤上，先記錄15分鐘時間。由第16分鐘開始，則由較長一端的指針接力，再走半周之後，就代表計時三十分鐘了。如此概念不算特別新，但用於計時，且以半個表盤顯示出來，就是鮮見的突破設計。腕表搭載了9907MC手動上鍊機芯，備有五十小時能量儲存，表殼直徑是45mm，有玫瑰金及白金材料選擇。