燦爛搖擺 DIOR

自動機芯就是可以利用佩戴者手臂的移動，帶動系統內的金屬擺陀不斷轉動，從而推動內裡的槓桿及齒輪為主發條上鍊。你動，擺陀才動，擺陀動，指針才向前走。這個使人免卻替腕表上鍊煩惱的小裝置，面世至今大多躲在表底，今年Dior就設計了一系列前置擺陀的腕表，實行要把配角捧成為主角。

Chiffre Rouge A02
形象究竟有多重要？就好像植髮後的朗尼，雖然仍然好波，但總覺有點不順眼。所以Chiffre Rouge那顆位處4:00位置的表冠或計時按鈕上標誌性的一點紅，由出道開始就保留之今，令人一想起紅色，人們就會立刻聯想到這個腕表系列，漸漸地成了Dior的經典。

過往Chiffre Rouge只有黑色或銀色，好像年前推出過一次黃金特別版，之後就沒有太大搞作。到了今年，都是時候變一變，在保留簽名式的紅按鈕外，還注入多點色彩。寶藍色表面是男士衣櫃中最common的黑白灰最佳拍檔。表面上的副表盤經過重新設計，標榜6:00及9:00位置的十二小時及三十分鐘累計盤。精鋼表殼直徑36mm，限量二百枚，定價約三萬三千元。

Chiffre Rouge M01
老實說，擺陀放前放後，對上鍊效能是沒大影響的，只是現在機芯的造工愈來愈細緻，把大大的擺陀放在表底，便浪費了表匠的一番心機，但把擺陀放在前面又會遮蔽著表面，真的難取捨。不過，Dior的Chiffre Rouge 01，反而把擺陀打扮得靚靚仔仔，放在表面之前，時時刻刻望著它擺動又果真有趣。有別於其他擁有前置擺陀的腕表，Dior這枚沒有太多修飾，只見銀白色擺陀之上有兩組刻度，大的一組是由15至45的分鐘刻度，小的一組在較中間位置，由0至15，飾有一抹紅色，在黑白主色的表面之上成了一個亮點。

精鋼表殼直徑39mm，不規則的形狀反映出Dior極力想擺脫腕表製作的傳統思想，也在大表當道的現今世界中成了一道清泉。黑色陶瓷表圈上印有阿拉伯小時數字，機芯出自Zenith手筆，限量二百枚，定價約六萬八千元。

Chiffre Rouge A03
看到這枚大三針表款就明白簡單就是美的道理。不是前置擺陀或計時款式不夠漂亮，而是三個款式都各有長處，在前兩者的設計都來大膽，這枚卻是含蓄內歛，小巧的36mm直徑表殼、修長的指針及時標、加上sand lacquer沙金色調的表盤，流露出一份classic味道，個人而言，三款之中最愛這枚。搭載Zenith自動機芯，限量二百枚，定價約二萬一千元。

VIII Collection
Mr. Dior不是中國人，但他對「8」這數字的著迷程度亦不遜於我們，皆因這是他的幸運號碼。由當年開店的日期、時裝總部及全新珠寶店的門牌、他的首個Haute Couture系列名稱，統統都是這個lucky number。來到腕表系列，不用想也會猜得到也是8，除了較早期介紹過擁有八時區顯示的Christal 8外，Dior VIII的多個款式悉數登場，表殼是陶瓷加鋼造成，鏈帶則是全陶瓷，分33mm及38mm兩種尺碼，有純ceramic款式，亦有表圈鑲鑽型號，38mm基本自動型號定價約四萬七千；陶瓷白金自動型號表圈則鑲有楷梯形切割鑽石、粉紅藍寶石、黃晶石及沙弗來石四款設計。無論是甚麼款式，8:00位置時標都由羅馬數字VIII來標示。

VIII Grand Bal Collection
「Dior VIII Grand Bal」的誕生，靈感取材自Mr. Dior對舞會禮服的熱愛。迷戀黑色的他更主觀認為，大多數女士的衣櫥內，必然有一件黑色禮服。當年他縱橫上流各大小舞會，常留意女士所穿的高級訂做服，這系列是從她們裙上的刺繡、裙褶、喱士及珠片取材，製作成四款各只有88枚的限量版，儼如Haute Couture一樣矜貴無比。腕表特色是表盤上的前置擺陀各有不同設計，每一款設計更因應物料而需個別計算重量，務求不影響擺陀的轉動，這對表匠來說是一項極大挑戰。表殼直徑為38mm，定價二十至三十多萬元。