SIHH & WPHH 2011: Fun of Complications

以下幾枚，光看照片倒不如不要看，是要摸過玩過按過才過癮的。

每年走訪SIHH表展，捧到我們面前的腕表，大大話話有兩百多枚，避重就輕之下，有些聽介紹時水過鴨背，有些三步併兩步拍了照就算。然而，多滾水淥腳都好，有些表我們就是會摸過又摸，把玩再把玩。它們不一定最國色天香，也不一定是今年買表清單上的頭號目標，倒是肯定新穎破格，有很玩味的機械構造，以前未見過，未試玩過，當然要玩番夠本。以下幾枚，光看照片倒不如不要看，是要摸過玩過按過才過癮的。

Montblanc
游絲好事成雙
Tourbillon Bi-Cylindrique
沒有張良出謀獻策，劉邦能否平定中原，實屬未知之數；沒有Minerva拔刀相助，大膽說句，Montblanc也很難達到今天的水平。2007年，Richemont集團招攬了Minerva表廠，首要任務匡扶Montblanc，從只能作壁上觀的小角色，變成複雜又得，簡單又得的腕表生產商。Minerva的張良計是，先在07年替品牌推出一系列Villeret 1858型號，打響頭炮；然後背後發功促使Montblanc自食其力，08年發表品牌第一台自製機芯；之後便功成身退，daily watch交由品牌自家的Le Locle廠房操刀，牽涉到超級複雜的型號，Minerva才會再為Montblanc作嫁衣裳，例如這枚Tourbillon Bi-Cylindrique。

游絲獨步單方
驟眼看，本年的重頭戲和前年的Grand Tourbillon Heures Mysterieuses沒兩樣，其實關鍵的變革有兩項，其一就是游絲。
大家會否知道A. Lange & Sohne、Patek Philippe、Rolex等一個很特別的共通點？他們造的表都很優秀，難得是游絲都是自給自足的！Minerva在這個層面上，跟他們可是平分春色。由於Minerva愛用特大的擺輪，直抒思古的胸臆，從供應商找來的游絲，許多都不合心水，倒不如自行生產，從生產擺輪到游絲，Minerva一直不假外求，埋下了製作極度創新的游絲的伏線。也正因如此，廠房的產量不會太多，幾年來，Minerva為Montblanc所生產的複雜型號，只是九牛一毛，此枚新作也屬限量製作。

積家的Gyrotourbillon 2破天荒把航海鐘特有的筒形游絲，移植到細小多倍的腕表上，已經是非常了不起的成就；Montblanc和Minerva更厲害，史上首次把雙筒形游絲裝載到陀飛輪身上，令人嘖嘖稱奇。傳統慣用的游絲，要不是扁平的，要不是所謂overcoil重疊的，無論哪一種，都是以同一個水平面一圈一圈將游絲向外捲，即使overcoil也只是游絲末端向內弧覆在之前的游絲之上而已。這種游絲的一呼一吸，只會沿單一水平面擴張收縮，有時候難免出現重心偏差，影響走時穩定性；筒形游絲則不同，它會依據一個軸心，像層層疊般一圈一圈向上捲，出來的形狀便會呈筒形。由於每圈游絲與軸心的距離一致，旋擺的對稱性大大加強，掌管擺輪的擺幅便更穩定，也確保了走時的精準程度。而且，此表裝載了雙重筒形游絲，一個在內，一個在外，循相反方向收縮擴張，雙管齊下加強擺輪的穩定性。雙重筒形游絲，加上陀飛輪，光是製作這個地上最強的走時穩定裝置，便要花上三個星期，到這一刻你不會還在懷疑Minerva的功力吧！

揭開神秘面紗
腕表各個部份都可以用個「大」字來形容，47mm直徑表殼，18.4mm的陀飛輪框架很大，14.5mm的擺輪也很巨形，就連表盤下半部份的mysterious dial也幅員廣闊，看得清清楚楚，對著一小時也不會怕悶。Mystery watch的原意是玩弄神秘感，但Montblanc是有心突破藩籬的，原本密封的表盤，撕開了面具，讓大家看到時間是如何顯示出來，像魔術師一邊耍魔術，一邊穿幫給你看，更像Harry哥哥活學魔術示範。其實水晶片上的黑色指針是不會自己轉的，轉的只是水晶片，這兩塊水晶片原先套在附有齒牙的圓環之中。你可以看到，接近3:00位置的一個個齒輪，經過精密計算，按需要推動圓環外緣的齒牙，便會造成指針自行移動的錯覺。

　
和Grand Tourbillon Heures Mysterieuses一樣，只有一枚鉑金，另外白金和玫瑰金各八枚，定價為23萬歐羅，跟過去兩年Minerva為Montblanc創作的款式相若。若然憤憤不平去年的變形金剛計時表也要二百多萬，這枚自然較容易打開心理關口，不用等一兩年才交貨便更加好。

A. Lange & Sohne
跳出來的樂韻悠揚
Lange Zeitwerk Striking Time
人長得標致，聲音很抱歉的，張柏芝、楊采妮大概是人辦；人靚聲甜的，很難找，答案可能只有林嘉欣。Lange Zeitwerk Striking Time可就是腕表界的嘉欣。

　
Lange Zeitwerk的漂亮，不是我們小圈子的一廂情願，日內瓦製表大獎的評審們也是這樣認為，腕表的內在美、外在美都絕世出塵，2009年頒了個最高榮譽金針獎給它。它的魅力可見於明淨的表盤，左右兩個跳字視窗，一個掌管小時，一個司職分鐘，把指針式顯示完全比下去；而且，它的布局來源有緒，臨摹自十九世紀朗格的跳字顯示懷表，更可上溯至朗格發源地德累斯頓的歌劇院上的一座大鐘；更沒用旁門左道，跳時、跳分的機制，都源自機械時計上由來已久的時間轉盤，不為甚麼，只欲為傳統賦新貌。跳字顯示能量需求極鉅，機芯每分鐘都在工作，推動一塊分鐘盤瞬跳；每達一個整點，更要上演帽子戲法，同時間驅動三塊時間盤運轉，因此設計師主要在發條鼓和擒縱系統下工夫，應用了儲存量佳的主發條，長度卻減短，強化短距離的扭力表現，明顯為瞬跳穩定性鋪路；另一方面，亦採用了恆定動力擒縱系統，改善扭力先強後弱的死穴。辦法是先利用特定裝置暫存主發條輸出的能量，當超過特定時間的周期，才把能量釋放往主擒縱系統，像年宵呀，聖誕節呀的人潮管理，一旦人多，便拉起封條堵截人群；待前方人潮散去，才讓下一班人通過。透過這種管理能量模式，推動跳字轉盤時，方更穩定無誤。

善用能源
從Lange Zeitwerk演變成Lange Zeitwerk Striking Time，本身前者只有區區36小時動力儲備，假如再分配部份能量給打簧系統，只會雪上加霜，不累死才怪！加個發條鼓不就成嗎？可以，但機芯會加大變厚，跟瀟灑形象有衝突。朗格的點子是四両撥千斤，發條鼓還是得一個，但就用恆定動力裝置借力打力。當恆定動力裝置釋放暫存的動能，推動跳字轉盤後，轉盤運轉時又會產生另一股動能，這些能源很多人都會棄如敝履，然而朗格卻循環再用，傳遞到另一個打簧裝置，為敲錘添加能量。過程大約是這樣的：能量會來到兩個同軸的蝸形轉碟，兩者一路沿著同一軸心，以一小時為周期旋轉，一路收緊兩個音錘的發條，刻鐘發條每小時會撥動刻鐘音錘敲擊三次；旋緊到最後，小時發條亦會啟動小時音錘敲擊音簧，完成一個周期的活動。這裡還要闡明一點，此表不是問表，也非自鳴表，只是表盤上左邊的音錘每隔一小時敲打一下，右邊的每隔一刻鐘敲響一下，不會出現ding ding dong dong 不同次數的明顯時刻區別，全靠整點的響聲音調較低，刻鐘的音調較高加以區分。兩條音簧更懸浮於表圈與表盤之間的隙縫，生動別緻。

Striking Time搭載由前作改良而來的L043.2手上鍊機芯，具528塊零件，朗格招牌裝備如德國銀製3/4夾板、備偏心砝碼的平衡擺輪、品牌獨有的擺輪游絲等，都被派上用場。44.2mm表殼，白金表殼配黑色表盤的是量產版，另有一百枚鉑金表殼配鍍銠表盤款式。白金款式售約七十萬，鉑金貴多約十六萬。

Cartier
向陀飛輪下戰書
Rotonde de Cartier Astroregulateur
有甚麼物體，無論周遭怎轉，重心都永遠處於同一水平位置？古代有不倒翁、航海鐘；現代有卡地亞Astroregulateur裡面的那個擺陀。

長久以來，地心吸力都是鐘表機芯的天敵，尤其是懷表年代，放在口袋裡的懷表，由於長期垂直擺放，地心吸力容易導致擺輪游絲重心不穩，產生走時誤差。為了抵銷這種墮性誤差，表匠都在殫精竭慮考究如何令擺輪抗衡地心吸力。萬變不離其宗，不論是陀飛輪或卡羅素，都是把擺輪安置於一個旋轉的框架，令擒縱系統轉來轉去，一洗墮性誤差。後來腕表面世，隨著腕部會自行活動，陀飛輪根本變得多餘，觀賞蓋過實用價值；在準確性大前提上，大有雞肋味道。原來，簡單一個轉盤原理，已經能夠做得同樣好，想出這份提案的，是年前發表了革命性的ID One的卡地亞。

擺陀擺輪連成一線
要機芯走得準，擺輪必須擺得規律，重心也不能左搖右擺。Zenith的Zero-G及Christophe Colomb便有著近似理念，仿傚昔日航海鐘，就算你手腕如何擺動，一個水平裝置都會把擒縱系統保持在水平狀態。卡地亞的Astroregulateur大抵異曲同工，它將半圓形的擺陀，與對面的擒縱系統連成一線，構成一個轉盤狀態。然後在擺陀裡面，加設一塊鉑金方塊，使其重量永恆高於擒縱系統，造成無論兩件式的轉盤怎樣轉動，較重的擺陀都永遠向下垂直，同時牽引擒縱系統向上。好處是令擺輪的重心永遠只得一個，擺頻可以更穩定；即使受地心吸力影響，表匠只用集中火力，微調擺輪往下的方位便成了。此外，表匠還特別發明了兩個差動裝置，發揮協調作用，手腕轉動的速度多快也好，都可自行使其轉換成均速。因此就算你發力搖晃腕表，擺陀都不會失控地狂轉，有效保證走時準確性。

造這麼一台轉盤，看似不費吹灰之力，實情恰好相反，零件數目竟然是傳統陀飛輪框架的五倍，要把整台機芯造好，也必須六十個工時，複雜程度比陀飛輪過之而無不及。表殼的直徑高達50mm，加上複雜結構，心想必然很重，但這疑慮在拿起腕表瞬間已一掃而空，腕表輕得出奇，實際上僅重55克，要歸功初見於ID One的鈮鈦合金，此物料所造的表殼，防生鏽，防敏感，還防震，輕盈之餘，還泛著一種柔和光澤，一點不讓貴金屬專美。腕表搭載9800MC手上鍊機芯，擁有281塊零件，具八十小時動力儲備。全球限產五十枚，價格跟傳統陀飛輪不遑多讓，索價約270萬。

Parmigiani
是靚車，也是靚表
Bugatti Super Sport
複雜表多的是，卻非所有都是美男子。就算你有一百樣的複雜功能，空前絕後的設計概念，只要造得肉肉酸酸，光怪陸離，畢竟收買不到人心。Parmigiani大可放心，這枚是很多人都會喜歡的。

Parmigiani和Bugatti可謂管鮑之交，2001年結盟，相交十載，表壇上很多的合作單位，早落得勞燕分飛的命運。最教人尊崇的是，十年來，他們可沒混水摸魚，不斷又不斷發表cross-over之作，尺碼改了當新作，表殼物料換了又當新作，小表盤轉了顏色也厚顏無恥地說是全新款式。自2004年推出首枚共同習作Bugatti Type 370之後，闊別七年，第二枚Bugatti Super Sport才亮相。最重要是，無論外形或結構都不是舊酒新瓶，徹頭徹尾是全新嘗試，此時此刻，對Parmigiani的好感，是幾何級數的增長。

跑車上身
Bugatti Type 370雖說以賽車作設計藍本，但主要是機芯結構仿照引擎建造，外貌上的關連遺憾地較弱。一改昔日圓筒形的表身設計，Bugatti Super Sport流線形得多，設計藍圖源自Bugatti的Veyron 16.4 Super Sport跑車（剛在去年六月打破量產跑車的健力士世界極速紀錄，時速高達431公里），只要由腕表上方俯瞰，從擺輪伸延至盡頭垂直的表盤部份，呈現極具流線形的曲線；表殼兩側位置，也儼如是跑車側翼的縮影；而且時分盤和動力儲備顯示盤的指針和刻度，也塗抹了搶眼的橙色，呼應Veyron跑車的象徵色調。對比別人在表盤貼個跑車標記，加個同色系小表盤，它的立體真實感明顯更勝一籌。

縱軸奇局
表殼上方深度比較淺窄，來到下面慢慢擴張，成為表盤的容身之所。當你戴上腕表，握著軚盤的時候，不用移動手腕，視線也能輕易觸及表盤，方便賽車手閱時。到底機芯和表盤是怎樣連繫的呢？這裡先要參照一下Type 370型號的布局。那台機芯分成五層夾板，然後一組一組把它們豎立起來，簡單來說仿如一塊塊切開了的卷蛋，造成跟表盤同軸貫穿的編排，動力便從開頭一層一層傳送到表盤上的時分針；Super Sport的機芯經過倒轉整合，由五層夾板改為雙夾板模式，更像一座放了兩片光碟的光碟收納盒，呈縱軸上下接通；與此同時，品牌亦破天荒創製了獨特的齒輪連接時分指針系統，齒輪是橫向轉動的，卻可跟垂直的表盤接軌，兩者交接位置呈九十度直角排列，打破了傳統齒輪平面橫向傳動的觀念。

這台史無前例的PF 372手上鍊機芯，由Vaucher Manufacture Fleurier獨力開創，總共337塊零件，可以透過表殼不同位置的藍寶石水晶表鏡一窺全豹。機芯設有雙發條鼓，提供十日動力儲備，在表殼頂部可見儲備指示。白金表殼，長50.7mm，闊36mm，不算太過誇張，流線形設計也進一步提高可戴性。或許你會猶豫，只有時分顯示的兩針表（假如加上動存顯示可計三針），定價240萬是否物有所值？其實這是求其炒埋一碟的盤菜，和Caprice fine dining分別的道理，你沒理由不懂選擇！