Panerai 識碳主義

Panerai玩弄物料的神乎其技，綜觀表壇大概未逢敵手，說得出的主流表殼物料名稱，幾乎都能在品牌目錄裡找到；至於非主流的，更是他們大顯身手的舞台，PVD黑殼由他們帶起了潮流，青銅被他們引領重回大家的視線，Composite鋁化陶至今更是他們的獨門絕活，開發物料的毅力和慧根也是登峰造極的。沛迷也許曾擔心過，在2010年的Composite和11年的青銅之後，物料革命好像無以為繼，但大家千萬個放心好了，這段期間Panerai只是休養生息而已，今年又是大開沛迷眼界的時候，碳纖維別人也會造，但Panerai就是造得與眾不同，紋理不同，色澤也不同，物料革命第一把交椅當之無愧。

Luminor Submersible 1950
Carbotech 3 Days Automatic – 47mm PAM616

Panerai點石成金之造詣，其實早在上世紀九十年代已經萌芽。首先，他們是採用PVD表殼的先驅分子，其後又以陶瓷製作表殼，黑表的盛世，他們功德無量。眼看PVD、DLC、陶瓷等塗層或物料表殼成行成市，又刺激起品牌另起爐灶的那團火，先有鋁化陶再有青銅，儼如化學專家上身，將表殼變成突顯個性化的玩味舞台。闊別4年，Panerai再施魔法，研發了名為Carbotech的碳纖維複合物料，這次可有趣了，當碳纖維逐漸成為業界製作表殼的新寵兒，向來獨斷獨行的Panerai竟然隨波逐流？當然不是，Panerai也造過傳統碳纖維的表盤，但第一次令人「碳」為觀止的表殼製成品，當然不是凡人想象得來的一般貨色。

Carbotech新物料由7層碳纖維薄片組成，每層之間加入了一種高科技聚合物PEEK，然後一塊塊經高壓壓縮而成。不說不知，Urwerk也曾以PEEK物料打造過獨門的衛星小時，其特性結實耐磨，配合輕巧見稱的碳纖維，簡直雙劍合璧。細心觀察一下，Carbotech和一般碳纖維外貌上也不盡相同，Carbotech的碳纖維特別修長，展現了很強的美學統一性，而且每塊薄片均從不同的角度加以壓縮，紋理更富獨特風格，每一枚表也能呈現不同的風格面貌。當初Panerai打造青銅時，就是希望佩戴後衍生個人化的鏽蝕味道，這次異曲同工，出廠時已經奠定了獨一無二的模樣。同樣來自碳纖維家族，不其然令人拿愛彼的鍛造碳來作比較，可以這樣說，Carbotech用上一塊塊的碳纖維片製成，紋理較為規律；鍛造碳則由碳纖維線打造而成，表面的紋理相對較自由奔放，但順滑質感可謂不相伯仲。別以為Carbotech徒具革新賣相，其實它是內外兼備的，比標榜輕的鈦金屬再輕3倍，硬度更是不鏽鋼的10倍，果真碳不可貌相。

除了Carbotech開創先河，Panerai也在腕表注入不少突破性的細節，如黑色橡膠表帶上，以專屬藍色印上「OP」標記，首尾呼應表盤的藍色小秒針和「Carbotech」刻字。而鈦金屬底蓋上，亦刻有經典的魚雷圖案，「OP」和「Pig」兩大標記共冶一爐。相信大家還歷歷在目Composite和青銅推出時全城熱搶的哄動情況，Carbotech新作或許會讓大家安心一點，不設限量，也不是boutique edition，入手機會相對較大了吧。

Specification：
表殼：Carbotech碳纖維
直徑：47mm
機芯：P.9000自動
功能：時、分、小秒、日期、旋轉表圈、3天動力儲備
防水：100米
約售：$140,000

表殼革命三部曲

在PVD表殼款式取得空前成功後，Panerai以黑色陶瓷打造了PAM292的表殼，2007年問世，有魚雷標記的前期款式，成為了當時熱炒的黑表經典。

After the success of PVD case models, Panerai introduced the PAM292 in black ceramic in 2007. The reference with the S.L.C. torpedo motif was highly sought-after.

一手掀起黑表風潮，Panerai當然不甘固步自封，2010年再推出獨家Composite鋁化陶表殼，呈現深棕色磨砂效果，設計一鳴驚人。

The Composite ceramic-aluminum unveiled in 2010 gained much admiration by its brushed brown finishing.

Panerai於2011年創製了全新青銅合金，不光擁有極佳的防腐蝕效能，更會隨著佩戴習慣產生氧化，令表面浮現一層一層獨特的鏽蝕，令舊表比新表更具觀賞價值。

In 2011, Panerai created a new bronze alloy which is highly resistant to corrosion. The case surface would oxidise and form patches of patina depending on wearer’s habit, which gives the piece a sense of character – the older the better.

Luminor Submersible 1950
3 Days Chrono Flyback Automatic Titanio – 47mm PAM614 & PAM615

Carbotech是Panerai的嶄新嘗試，以下兩枚就是品牌開枝散葉的俵俵者。除了不斷鑽研物料，Panerai也肩負任重道遠的自製機芯使命，2005年推出旗下首台自家的P.2002手上鍊機芯，至2013年，首枚自家計時自動機芯P.9100也正式登場，甫出道便分別以不鏽鋼或紅金款式示人，還延伸出配備帆船賽倒數計時的P.9100/R機芯。今年SIHH前夕，我們介紹過換上陶瓷表殼的PAM580，原來好戲在後頭，先前搭載P.9100機芯的只有44mm的款式，新作終於更看顧喜愛運動的大個子，鈦金屬表殼直徑增至47mm，運動氣息強烈得多。

兩款新表同樣搭載設有飛返計時功能的P.9100機芯，擁有高階計時機芯常見的vertical clutch和column wheel裝置，也有相當足夠的3日鍊動力儲備。雖然是孖生兄弟，但長相還是看得出分別的，PAM614採用全鈦金屬表圈及表殼，PAM615則改用啞黑色陶瓷表圈，配搭極富2012年面世的PAM389超級防磁表影子。此外，PAM614在表盤3:00位置設置了日期顯示，PAM615就以12小時累計器取代。然而無論是哪個型號，計時模式都頗為特別，9:00位置只是小秒針盤，累計重任落在中央指針身上，鍍銠銀色的是累計分針，藍色的是計時秒針，在黑色表面映襯下格外清晰，也減少了累計盤破壞表面簡潔的機會。和Carbotech PAM616一樣，橡膠表帶上刻有品牌專屬的藍色「OP」標記，標誌性的魚雷圖騰也繼續鎮守表底。

PAM614

PAM615

pecification：
表殼：鈦金屬（PAM615設有陶瓷表圈）
直徑：47mm
機芯：P.9100自動
功能：時、分、小秒、計時（PAM614另設日期顯示）
防水：300米
約售：$125,000（PAM614）、$138,700（PAM615）

Radiomir Firenze
3 Days Acciaio PAM604

如果說Carbotech是Panerai今年最令人驚喜之作，此枚PAM604就是最令人恨得牙癢癢的一枚。一眾沛迷對品牌鮮見的雕刻欣賞有加，但即使心動也要行動配合，因為腕表只在佛羅倫斯聖喬凡尼廣場的品牌專門店發售，真心喜歡的，現在該出發了，腕表全球限產99枚，遲了隨時只有望門興嘆。

在腕表身上施展雕刻工藝的Panerai腕表，遠有Panerai for Purdey系列，近有年復年推出的生肖系列。提提大家，此枚Radiomir Firenze的雕刻大作，就是出自製作生肖系列的雕刻家之手。腕表為了慶祝品牌位於佛羅倫斯的首間專門店擴建慶典而設，表環上的雕刻圖騰，就是以幾何圖案和翡冷翠市花百合花交織而成，流露源遠流長的藝術氣息。在生肖系列平滑的面蓋落刀尚且不易，在枕形表殼的弧形角落下刀，難度可想而知，而且不鏽鋼表殼的質地遠較貴金屬堅硬，光是雕刻工序便需時一周。工匠會先以白堊粉和鎂粉勾勒出幾何和百合花圖案，再以刻刀照辦煮碗逐寸雕琢，紋理既幼細，又講求對稱，絲毫差池都足以功虧一簣。

當年PAM232特別版面世，簡約的4個阿拉伯金字時標，加上經典的三文治brown dial，引得多少沛迷心猿意馬。事隔多年，終於再有一枚參照1930年代設計，又別具細膩修飾的款式登場。雖然PAM604不再有啡色表面，但雕刻的美感足以令PAM604和PAM232相提並論，那股濃烈的懷舊意式風情，更加是一發不可收拾。

Specification：
表殼：不鏽鋼
直徑：47mm
機芯：P.3000手上鍊
功能：時、分
防水：100米
約售：18,800歐元

Mare Nostrum Titanio
– 52mm PAM603

為何會由綠色改為啡色表盤及表帶？純粹一廂情願想法，綠色尼龍表帶是要留給我們最新香港版PAM606的，唯有以啡色皮帶暫作權宜之計。當然，實情未必如此，啡色表面所帶來的新鮮感，可能才是品牌追求的重點。Panerai一直以「Mare Nostrum」稱呼1943年為意大利皇家海軍軍官設計的計時表，歷年也多次復刻此枚經典的52mm直徑大表，1993年小試牛刀，2000年再接再厲，到今年已是第三度的re-issue。正如上文交代過，原著採用了墨綠色表盤及表帶，新作一律改為啡色，而且亦以鈦金屬取代不鏽鋼打造表殼，骨子裡依舊，但面目畢竟滲透點點清新氣息。3:00和9:00位置的兩個副盤仍舊是累計分鐘盤和小秒針盤，厚實的表圈也沿用齒狀外緣，強悍因子還是抹不掉的。機芯同樣如出一轍，是改裝自經典Minerva機芯的OP XXV手上鍊機芯，每小時震頻為18,000次，提供55小時動力儲備。

Specification：
表殼：鈦金屬
直徑：52mm
機芯：OP XXV手上鍊
功能：時、分、小秒、計時
防水：30米
約售：$326,000

Luminor 1950
Equation of Time 8 Days Acciaio – 47mm PAM601 &

Radiomir 1940
Equation of Time 8 Days Acciaio – 48mm PAM516

Panerai向來最有趣的地方，是無論腕表有甚麼功能也好，樣子也是差不多的，大家都是時間等式型號，眼前的PAM601和PAM516，和2010年誕生的PAM365就是極度相似。當然，要是一模一樣的又怎稱得上新表？PAM601和PAM516最大的改動是告別了陀飛輪，表底看不見了，表面9:00位置的小秒針盤上，也再沒代表陀飛輪團團轉的小圓點。另外，表盤邊緣也刪除了日出日落時間顯示，為清簡表面幫上一把。至於3:00位置的日期和月份，以及6:00位置的橫向時間等式顯示則依然在位。要知道，Panerai素來並不熱衷將複雜功能加諸身上，在陀飛輪以外，時間等式或許就是他們的複雜代表了，要有Panerai的型格，又想附加一點額外功能，今年Panerai準備了兩枚全新選擇。

PAM601

PAM516

Specification：
表殼：不鏽鋼
直徑：47mm（PAM601）、48mm（PAM516）
機芯：P.2002/E手上鍊
功能：時、分、小秒、日期、月份、時間等式
防水：100米
限量：100枚（PAM601）、200枚（PAM516）
約售：$170,000（PAM601）、$162,600（PAM516）