表雅何須大

選表，看樣子（款式設計）之餘，還得看身材（尺寸大小）。這年頭的腕表尺碼，與數十年前相比，整體來說，跟家中的電視及電話屏幕一樣大了闊了。今日男士普遍認為直徑不到35mm是表不稱手，好像40mm以上已是一種新氣候。不過潮流絕非一成不變，midsize watch已經準備重踏表界舞台。

腕表的中庸之道

不能否認腕表跟時裝一樣，都有一股無形的力量主宰潮流。前人認為是oversize的，今天我們覺得剛剛好，原因不是現代人長期拿著智能電話按按按，令手腕進化至愈來愈粗壯，才需要一枚較大尺碼的腕表。箇中太多因由，或許是人們不再滿足於保守的尺寸，又或是口味轉變，也可能是時裝潮流改變的影響，都可能是原因之一。

大尺碼腕表在九十年代後期興起，主要有愛彼與Panerai推波助瀾，令腕表成為一樣甚為搶眼的男士配飾。「大」潮流的形成首先是其獨特而標誌性的設計，然後再加上明星的蝴蝶效應，如阿諾舒華辛力加戴上愛彼的Royal Oak Offshore，史泰龍則揀了和他臂胳有一樣分量的Panerai Submersible。兩位銀幕中的超級英雄加肌肉巨星，史無前例地憑腕表將男子漢的剛陽豪邁發揮得淋漓盡致，令天下男士忍不住嚮往效法，大尺寸腕表的風潮開始捲席全球。

大碼腕表浪潮延續至廿一世紀，大多數運動型腕表已經站在44mm或以上的標準桿上，更大的47mm也舉目皆是，大家亦見怪不怪；更神奇的是，連不少保守的品牌也順應時代轉變，適度調整表殼尺寸，如斯文典雅的簡約表也漸漸水漲船高至40mm以上，文靜書生也拿起匕首來。要數當中的「大」代表，有Panerai於2009年推出直徑60mm的龐然巨物Radiomir Egiziano PAM341，表鏡更瘋狂厚至5.88mm；去年Zenith亦索性將Pilot Montre d’Aeronef Type 20系列定在48mm；今年意猶未盡，再推出一枚跟PAM341平起平坐的Type 20 Grand Feu，直徑也是非常人級的60mm。

雖然是「大」勢所趨，但不要忘記有「香港股神」之稱的曹仁超早有明訓：勢，是有起有落的。當下大碼腕表有開到茶靡之象，而細碼腕表又是上世紀的黃花，早已不合時宜，反而從「中」間落墨，卻可畫出另一幅腕表風景，midsize watch或會是未來腕表潮流的明日之星。

不知是巧合還是天意，「中」這個字在表界日漸熱門。首先是中國成為機械腕表的新興市場，過去14年，瑞士出口至中國的腕表價值從2000年的5,000萬美元，翻了超過32倍至去年的16.2億美元。緊接近幾年「中」價表的黃金時代，價位在20萬元以內的精采作品花多眼亂，甚至可買到複雜的萬年曆。到今年「中」尺碼腕表也有回歸的跡象，不少表廠也向中路發展，一來可回味傳統而低調精細的設計，二來讓大家重新考慮腕表舒適度與貼服感的重要。下文介紹的腕表，本來一派斯文的再稍稍收歛一點，在38mm止步；原本熱血健碩的也收起手瓜，將體形修至42mm。

LONGINES

Conquest Heritage 1954-2014

35mm

一般復刻表重生到現代，除了價錢隨通脹飛升，表殼直徑也跟著變大變闊，追趕潮流，外表看似一樣，但其實只有當年七分的原創精神。Longines這枚復刻自1950年代的表款，從表面設計到表背鐫刻圖案，以至小巧的尺寸，都一一移植過來，是真真正正的形神俱備，把品牌五十年代的優雅帶到廿一世紀。沒錯這個尺寸不是這個年代的，而35mm相信也是現代男裝表的最後防線，但這不代表戴上手不好看，那份舊時代的英秀韻味，若換成40mm只怕會變了質，得不償失。腕表搭載自動機芯，配貴金屬表殼也不過5萬元，取價相當公道，這枚是玫瑰金版，限量60枚。（約售$41,600）

A.LANGE & SOEHNE
Saxonia

37mm

朗格的作風一向含蓄保守，腕表尺寸永遠點到即止，應小則小，應大則大，認為是合適的尺碼，他們不會無故造大半分。早前在W&W推出的Langematik Perpetual，便將萬年曆濃縮至38.5mm的尺寸，即使空間少了，所有顯示依舊井然有序。萬年曆尚且如斯收歛，一枚三針表又豈可放肆？這枚Saxonia尺寸自然落在更小的37mm，放眼表面，小三針的布局清雅悅目，空間比例拿捏得分毫不差，簡約的小三針本應如此。粉紅金表殼內藏手上鍊機芯，表背飾以德國表傳統的3/4夾板及鵝頸式微調裝置。（約售$148,000）

IWC

Portofino Midsize

37mm

IWC最近打正旗號向「中」進軍，領軍的正是面世不久的Portofino Midsize系列。近一兩年品牌的Aquatimer及Ingenieur系列不約而同向大尺寸招手，而Portuguese及Portofino型號也在40mm或以上；現在這個Midsize不單看準潮流時機，更可令品牌有全方位的尺寸選擇，可謂一舉兩得。腕表採用37mm紅金表殼，配備自動機芯。表面的時標比旁邊朗格那枚稍大，每個時標上更鑲嵌一顆鑽石，令腕表造型再向中性走近一步，適合男女佩戴；而中央的藍鋼秒針在奶白色表面上顯得非常醒目，為腕表帶來一點跳脫的生氣。（約售$117,000）

BVLGARI
Octo Solotempo

38mm

簡單表款的精粹，主要在於表面空間的運用，但來到Bulgari之上，它們更有另一道板斧，就是如何利用表殼令腕表更特出，讓人一見傾心。Octo Solotempo看似碩大，但其實直徑只有38mm，其標誌性的圓形表圈併八角形表殼的設計，形成方中有圓、圓中有方的獨特構圖，營造了表面天圓地方的簡約美。腕表搭載自動機芯，不鏽鋼表殼左右兩側構成了鋒利的直線，表殼與表耳之間亦展現了高低不同的層次，從不同角度欣賞，都可感受表殼不同位置的銳利切面，這是俐落表殼的線條美。（約售$52,000）

VACHERON CONSTANTIN

Traditionnelle Small Seconds

38mm

江詩丹頓不愧是擁有超過250年歷史的品牌，在大尺寸的風潮下，腰板一直企得很直，他們大部分的腕表都不會越過40mm的雷池，只有配備眾多複雜功能的型號才會超過42mm，相比其他品牌已是相當克制。他們當然深諳光華內歛的道理，其實愈簡單的表款，在尺寸較小的表面才是最合適最如魚得水。你覺得一面大表盤上只放兩針會漂亮嗎？這只不過是有幾株枯樹的沙漠。腕表的灰色表面、6:00位置的小秒針都是一貫傳統平實的設計，但白金表殼內卻藏著獲得日內瓦印記的4400手上鍊機芯，把不平凡的都藏在表底，這才是真正的understated。（約售$296,000）

TAG HEUER

Calibre 17 Automatic Chronograph

41mm

無可否認，復刻表的尺寸多是細一點的，成為這個年代的midsize watch。兩年前Jack Heuer為自己設計了八十大壽特別版，處處忠於1964年問世的Carrera原型，今年帶來新的小改款。腕表一如以往盡責地保存復古元素，像41mm不鏽鋼表殼、12:00位置的經典標記、兩個累計副盤和日曆窗的三角形編排、紅色計時秒針等，表面的白與藍灰色配搭更別有懷舊韻味。腕表配備Calibre 17自動機芯，在日曆窗上添加了「chronometer」字樣，宣示天文台表的身分。（約售$45,200）

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak Offshore Chronograph

42mm

運動腕表近廿年的巨大化發展，始作俑者之一是愛彼。於1993年面世的Offshore系列計時表，其輪廓較諸Royal Oak更為陽剛，天生一副運動表骨架。那個年代，大尺寸腕表並非主流，直徑42mm已被視為大碼款式。之後陸續面世的Offshore腕表，除了用上不同材質如鈦金屬及陶瓷等，更繼續突破尺寸常規，從42mm向44mm進發，更有以阿諾舒華辛力加為名的T3 Arnold Schwarzenegger Royal Oak Offshore，踏入直徑47mm的領域。

不過大潮流卻非一生一世，高處也有不勝寒的一日，終於今年Offshore系列追本溯源，回歸廿年前初出道的模樣，42mm表殼再度上場，這個尺寸相信將是日後中碼運動表的楷模。腕表以象牙白面配啡色小盤，搭載3126/3840自動機芯，防水100米。（約售$204,000）

CHOPARD

L.U.C 8HF Power Control

42mm

為這專題故事而篩選腕表時，才發覺不少品牌大部分的運動表型號都在42mm以上，有些更在44mm以上！直徑40mm的運動表實在少之又少，其中一款是勞力士的GMT Master II（本期關於GMT的專題故事有詳盡介紹P.105），這個尺寸無疑反映了品牌的穩健個性。至於Chopard在運動表尺寸的取態上可謂相當靈活，這枚中碼的黑武士採用陶瓷表殼及表冠，再襯上DLC鈦金屬表圈。腕表搭載的L.U.C 01.09-L自動機芯振頻達8Hz，走時精準可靠，COSC認證自是手到拿來；表面的6:00及7:00位置分別設有日期視窗及小秒盤，10:00位置則設有60小時動力儲備顯示。限量250枚。（約售$161,000）

PANERAI

Radiomir 1940 PAM512

42mm

既然Luminor有42mm表殼，又怎可缺了另一當家Raidomir的份兒？去年才推出的PAM512，採用2012年才面世的Raidomir 1940表殼，這個新系列混合著Radiomir和Luminor兩者的影子，表殼線條較清秀瀟灑，成員大部分是45mm及47mm。42mm的暫時就只有這枚不鏽鋼PAM512及紅金版PAM513，是系列的斯文小生型號；細一點的表殼還有一個好處，就是更適合亞洲人佩戴。

腕表的心臟是P.999手上鍊機芯，表面只有簡單的時、分及小秒顯示，就算表面面積少了依然游刃有餘。不過相信他們不會推出尺碼低於42mm以下的男裝表，再縮細的話，就有違品牌的傳統，這樣不夠man，也不太Panerai。（約售$61,800）

PANERAI
Luminor 1950 3 Days GMT
Automatic Acciaio PAM535

42mm

凌厲的表殼輪廓、簡約極致的表面布局，以及與海軍的深厚淵源，都是Panerai得天獨厚的本錢；的而且確，Panerai穿起大尺碼表殼才最像太子，這點我們絕對認同。要從Panerai找到一枚少於40mm的腕表非常困難，因為品牌超過8成的腕表尺寸介乎44mm至47mm之間，就算是較「細」的42mm，品牌目前只有15個型號，其中有近一半更是近一兩年才面世。可估計這是品牌欲測試大家對42mm表殼的水溫，大家喜歡這位斯文一點的運動家嗎？這枚PAM535採用不鏽鋼殼，表面刻有巴黎釘紋，另備有小秒針、日期、GMT及表背動力顯示，四項都是實用的功能。（約售$73,500）

F.P. JOURNE
Octa Sport

42mm

最推崇傳統製表的F.P Journe，就算造起較有活力的運動表來，決不會一時心軟，把表殼加大膨脹，大師於是選了「42」這個數字，一個他覺得綽綽有餘的尺寸。這枚最新版本的Octa Sport採用了呈深灰色的鈦金屬表殼，表盤及機芯也特別採用鋁合金製造，務求令腕表愈輕愈好，重量只有60至70克（視乎腕表配備鈦金屬表鏈或橡膠表帶），一洗sports watch笨重的形象。腕表搭載自動機芯，5日鍊，備有大日曆、動力儲備顯示及日夜顯示功能。（約售$266,000）