Roger Dubuis 圖李滿門

三十多款機芯，網羅三問、萬年曆、陀飛輪、計時、鏤空、三地時區、逆跳日曆以及最basic的時分顯示，一律自家製造，已經相當不容易，何況全部通過日內瓦印記的木人巷鍛鍊，鐫刻上一半老鷹，一半鑰匙的Geneva Seal盾牌圖象，表壇別無分號，唯有Roger Dubuis才造得到。

三十多款機芯，網羅三問、萬年曆、陀飛輪、計時、鏤空、三地時區、逆跳日曆以及最basic的時分顯示，一律自家製造，已經相當不容易，何況全部通過日內瓦印記的木人巷鍛鍊，鐫刻上一半老鷹，一半鑰匙的Geneva Seal盾牌圖象，表壇別無分號，唯有Roger Dubuis才造得到。

拳怕少壯，用來形容Roger Dubuis適合不過。自創立至今，他們造了超過三十款自家機芯，而且每一款都獲得日內瓦印記，沒有過百年的歷史背景支持，你覺得可以成事嗎？哼！這小伙子真的做給你看，其實Roger Dubuis是於1995年由Roger Dubuis及Carlos Dias創立，Roger Dubuis先生曾於Patek Philippe效力長達十四年，擅長研發複雜機芯，而Carlos Dias先生則是創意澎湃的設計師，一柔一剛，一文一武，先天優勢較其他新晉品牌強得多。其實他們到底沒有一步登天，成立初期，品牌還是要依賴外購機芯，出人意表的是，短短過了四個年頭，1999年他們已經成功造了第一台自家機芯。這一台機芯不光名正言順地讓他們躋身真正腕表生產商行列，而且，為他們加冕了一項創舉，成為最年輕便能取得日內瓦印記的品牌。經此一役，Roger Dubuis得到了別人的尊重，也贏取了表迷的青睞，開展一條康莊大道。

勝不驕，是進步的泉源，直到2003年，擺輪及游絲亦再也難不倒他們，然後在2005年，品牌擴建了第二期廠房，新廠房佔地14,500平方米，共僱用五百多員工，生產所需的機器超過120部，Roger Dubuis正式執掌了自家生產的所有技能，不需再仰人鼻息，無論創作如何天馬行空，都毋須假手於人，反而能夠完全自主操控整個生產程序。隨著生產規模不斷壯大，Roger Dubuis自家機芯的數目也相應劇增，2003年前，機芯數目大概不足十枚，不需三年光景，便已提升至28款，可想而知，這幾年品牌的擴展速度。2008年是品牌的重要里程碑，Richemont收購了品牌的高級機芯生產廠房，在集團的強大後盾之下，前景畢竟是一片光明。

功架備受肯定，接下來要加強的，可能是品牌的定位。這數載，品牌的產品無疑是很厲害，很巴閉，造了空前絕後的雙陀飛輪，造了橫向顯示的雙窗大日曆萬年曆，1448三時區腕表更獲得日內瓦製表大獎的最佳複雜表獎項。再數數手指，三十多枚機芯當中，超過二十枚份屬複雜甚至超複雜類別，其實他們的basic movement 一樣相當出色，只不過宣傳策略令它們沒有太大的發揮空間。只要把basic movement和complication的崗位調配好，平衡兩者的銷售模式，未嘗不是一個開拓市場的契機。從今年Roger Dubuis表展系列當中，我們隱約嗅到品牌著力精簡型號的氣味，主打作品集中於Excalibur、Easydiver、Kingsquare等身上，不再漁翁撒網，對Roger Dubuis而言，集中火力照顧core item，遠比一年出三、四十個款式來得事半功倍。
可以用桃李滿門來形容Roger Dubuis，也其實，用「圖」李滿門也無不可。

有Geneva Seal是不夠的
Chopard有Geneva Seal，Vacheron Constantin也有，以前的Patek Philippe也有，可能Patek Philippe是擁有最多Geneva Seal機芯種類的品牌，但論到覆蓋的全面性，Roger Dubuis肯定所向披靡。打從第一天自己造機芯，Roger Dubuis已經視Geneva Seal為非君不嫁的對象，十多年來誕生的機芯，少說也有三十多枚，全部通過那十二條非常棘手的規條，放眼表壇，認了第二，沒有人事實上可以認第一。
瑞士不光只有Geneva Seal，還有許多形形式式的所謂標記，無非旨在標榜腕表出類拔萃，例如2004年由Chopard、Parmigiani、Bovet、Vaucher聯手成立的Fleurier Quality Foundation，這個不是小圈子選舉，誰都可以申請，只要符合他們所訂下的要求便可。最近又有兩個新標記興起，一個是Patek Philippe另起爐灶的Patek Philippe Seal，另一個則是代表瑞士株羅山區的株羅印記，又名為Poincon du Jura。一旦這個那個標記愈來愈多，後果就是認受性降低，多嚴苛的規條，都變成陳腔濫調。

Roger Dubuis只是一個成立不足二十年的品牌，要令人信服他們有本事把腕表造得天衣無縫，要讓人一下子接受你這個初出茅廬的小子，為產品貼上印記的光環，是最可行、最節衷的辦法。事實上，Geneva Seal的名氣，的確幫了他們一大把，很多人的印象中，他們已經穩坐複雜機芯生產商的位置。目標初步抵壘之後，Roger Dubuis並沒有鬆懈，他們明白到Geneva Seal不會永遠是賣座保證的靈丹妙藥，Geneva Seal只能保證機芯的造工，到達某種完美的程度。因此，他們從2009年起，把所有機芯交到專業製表實驗室，進行嚴格測試，另外，品牌亦計劃在兩年內，將所有機芯呈交COSC瑞士天文台作出認證，務求雙劍合璧，事實上他們很多現役型號已同時獲得COSC和Geneva Seal認證，造工、性能都要精益求精，進取態度令人折服。

Excalibur EX45-01　　　　　　Excalibur EX45-01SQ

Excalibur EX45-01
時光回到2005年，Roger Dubuis推出了雙陀飛輪型號，當時來說，簡直石破天驚，不像現在甚麼陀飛輪都有。腕表的設計就是把兩個陀飛輪並排而列，兩者以相反方向轉動，互補長短，透過中間連接兩者的差速器，協調大家的運行速度。表面兩個陀飛輪，本已經夠出位，Roger Dubuis卻不滿足，再扭盡六壬，表盤下半部是陀飛輪的根據地，那麼上半部便留待時分針大展所長。從9:00至3:00位置，原來是逆跳幅度達180度的逆跳分鐘顯示，時針按照傳統一圈360度地運行，但其實原來是jumping hour，配搭相當鬼馬。
事隔五年，Double Tourbillon崔護重來，為這枚鎮店之寶抹上全新氣息。概念是沿用舊作的，但設計上或多或少作出改變，首先以前使用白金、玫瑰金或鋼殼，新作是相當壓場的鉑金表殼，表冠護肩的輪廓也更稜角分明，一派硬朗影子；表面原本只有阿拉伯數字分鐘刻度及柱形時標，現在把阿拉伯數字分鐘刻度縮小，加入數個羅馬數字時標；兩個陀飛輪原本相安無事，沒有肌膚之親，如今消除隔膜，剔除了兩者相連部份的框架，感覺更具震撼。老是覺得新作較舊作更具霸氣，更有鎮山之寶的氣勢，重新建構的表面布局功不可抹。雙陀飛輪除了造型的修改，機芯也經過改良，413件零件當中，超過三十塊特別重新設計，至於21,600次的震頻和48小時動力儲備，都跟原裝機芯一樣。腕表限產28枚，售約219萬。

Excalibur EX45-01SQ
Roger Dubuis現時大約有六台鏤通機芯，其中三台是由RD02發展出來的，只有一台源自RD01的雙陀飛輪機芯。RD01機芯誕生於2005年，一直沾不上鏤通的邊兒，到RD02SQ出現之後，終於在去年受到寵幸，變成RD01SQ鏤通機芯，套用於白金表殼之內。一年過去，品牌再度出擊，推出玫瑰金鏤通型號。
為了讓機芯更具觀賞性，基板和搭橋都經過黑色鍍銠處理，表殼的內緣亦放棄紅寶石改用黑鑽點綴。不是經過鏤空處理，也不知道RD01機芯的結構是這麼的兼容並蓄，兩個陀飛輪座落4:30和7:30位置，跟上面的發條鼓形成均勻和諧的布局，此外，星形的搭橋同樣妙不可言，在冷冰冰的機械世界裡，注入生動的佻皮況味。或許是為了優化機芯，或是避免破壞鏤通結構的平衡，RD01機芯的逆跳分鐘及跳時功能宣布退役，用回傳統的環走制式。腕表的定價與去年白金版本相若，約售190萬，限量生產28枚。

Excalibur EX45-781　　　　　　Excalibur EX45-08　　　　　　Excalibur EX45-520

Excalibur45-781
真金不怕紅爐火，Roger Dubuis大概對自己機芯相當有信心，透明表背還未夠，在表盤也要另闢蹊徑，掏空一個圓形視窗，讓大家把鎢合金製成的微型擺陀看個飽。擺陀視窗凌駕於累計表盤和小秒針盤之上，哪個才是主角，不用畫公仔畫出腸啦！品牌可能不是這麼想，加多兩錢肉緊，從2:00至8:00位置，本來使用羅馬數字時標，當踏入8:30位置開始，卻變得連成一片，由上面的柱形時標代替，一直延伸至擺陀視窗的部份，極有隆重登場的意味。白金表殼，45mm直徑，搭載RD781自動機芯，微型擺陀兩面均以Cotes de Geneve修飾，結合導柱輪計時裝置，由307塊部件組成，每小時震頻28,800次，具備42小時動力儲備。

Excalibur EX45-08
雖然看不見拉把，但其實它是一枚三問陀飛輪表。去年的密實版本大約索價380萬，我寧願添多少少，用390萬把這枚若隱若現的版本收歸己用。剛才說到表殼上找不著傳統的三問推桿，竅門是運用表殼上那齒形表圈，只要順時針方向旋轉，便能啟動三問報時功能。去年那枚在表圈上還有紅色箭嘴指示正確方向，今年新作更加畫龍點睛，箭嘴消失了，一個音符圖案接棒，按音符頂尖的方向轉動便能啟動功能，從透明藍寶石水晶表背看，便會見到高音和低音敲錘的動作，與此同時，也可以看到兩個袖珍擺陀在左右兩邊為機芯上弦打氣。妙到毫顛的不光是三問機制，表面以藍寶石水晶作表盤，部份機芯重見天日，跟5:30位置的陀飛輪一樣毫不忸怩地敞開心扉，羅馬數字也原來是直接壓印在表鏡上的。玫瑰金表殼，45mm直徑，限量28枚，機芯沿用RD08自動機芯，415塊零件，每小時震頻21,600次，具六十小時動力儲備。

Excalibur EX45-520
或許實在露得起勁，今年Roger Dubuis特別多開了一個又一個窗口的款式，繼三問陀飛輪、計時兩個型號後，還有一枚陀飛輪有意無意間露一手，它的本錢當然還是那個微型擺陀。45mm玫瑰金表殼，內藏RD520自動機芯，這台機芯可是品牌今年全新推出的作品之一，採用微型擺陀，每小時震頻21,600次，動力儲備有六十小時。陀飛輪乖巧地待在7:00位置，正常擔當男主角綽綽有餘，突然10:00位置殺出個程咬金，多了一片壓紋玫瑰金微型擺陀，哪個最吸引言之尚早。表面上的陀飛輪外緣和表盤中央部份，也刻意利用珍珠貝母砌成兩個圈環，跟微型擺陀視窗緊扣，令大家注意力都跑到左邊裡去。腕表限量生產88枚，售約110萬。

Excalibur EX45-1448　　　　　　Kingsquare KS10-14

Excalibur EX45-1448
兩地或三地時區要造得討人歡喜，顯示清晰是最重要課題，時間指示要夠分明，地區顯示也不能寒寒酸酸的縮在一角，要不，修飾多好看，外形多精采絕侖，只會弄得妹仔大過主人婆。這枚三地時區是很好的模楷，原居地時間以中央時分針顯示，第二和第三時區由3:00和9:00位置的副盤掌管，兼各有日夜顯示。右邊採用紅色時區指示及小時刻度，左邊則以黑色時區字體及白色小時刻度互相映襯，第一次把腕表拿上手，感覺容易閱讀，布局初步上是合格的。以不影響顯示清晰度為大前提下，細節修飾也同樣討好，在鍍銠表盤中央部份，搭配了黑色羅馬數字時標，表盤外緣卻出奇不意地壓印了玫瑰金羅馬數字時標，與黑色字體接軌，饒富心思。玫瑰金表殼直徑為45mm，配備RD1448自動機芯，405塊部件，每小時震頻28,800次，動力儲備48小時，限產88枚，售約49萬。

Kingsquare KS10-14
拍攝這枚腕表最考工夫，表鏡並非平滑，而是採用了多層式的切割方法，只要稍稍傾側觀看角度，表鏡下的表盤便會出現疊影效果。不需要為工作拍照，純粹以觀賞角度欣賞，是非常逗人歡喜的。這種表鏡的折射手法，加上方形表殼、方形線條的表盤布局、方形小秒針表盤，在在流露充滿建築感的設計筆觸。表盤所選用的物料，也經過重新選拔，它不是甚麼貴重東西，而是一種有機物料，經過獨特處理呈現與別不同的紋理，配襯玫瑰金羅馬數字時標，和表盤邊緣上的石榴石時標，又紅又啡的色調奪目搶眼，突破了來來去去都是黑白銀色表盤的困囿。腕表的心臟是一台RD14自動機芯，零件數目有171塊，每小時震頻28,800次，粉紅金表殼直徑為40mm，全球限產88枚，售約28萬。