Rolex | Daytona | 一文看盡勞力士地通拿60年來如何演變 | 10個要認識的Daytona型號

講表壇上名字最響噹噹的計時表，勞力士的Daytona當之無愧，現時全球最貴腕表依然是Paul Newman本人擁有的Daytona Ref. 6239。喜款Daytona的表迷，不分年齡、不分種族、不分國籍。60年來由手上鍊進化成自動上鍊，由黑面較受歡迎到現在白面獨領風騷，由vintage款較新表矜貴到現時新裝風頭一時無兩，Daytona的歷史、變化和市場走勢都是表壇上的焦點和重要學問。趁著Daytona誕生60周年，不妨一次過重溫最受歡迎的鋼款，歷來的設計是如何蛻變。

Ref. 6239 (1963-1969)

Daytona最初並不是叫Daytona，它的正式名稱是Cosmograph，又或Le Mans，編號是Ref. 6239，在1963年誕生。Cosmograph在Rolex計時表的發展史上是一個很大的分水嶺，37mm的它外形比之前的款式如6238、6234明顯大不同，因為腕表是專為賽車而設，所以原先棲身在表盤的測速計給遷移到表圈上。表盤不再是單色設計，三個小盤的色調與表盤相反，即是銀面配黑小盤或黑面配白小盤，造出了強烈對比的panda dial，外型亦更有運動感。

這時期的Daytona仍跟前代一樣用非蠔式殼，計時按鈕是push button，搭載的機芯初期仍跟前代一樣是手上鍊的Valjoux 72B，後來換成Valjoux 722及722/1。早期款式表盤上並未有Daytona一字。1962年勞力士擔任「Daytona Continental」24小時耐力賽的官方時計，會將Cosmograph頒贈給冠軍車手，加上Rolex與賽事的關係愈來愈密切，從1964至65年起，Daytona一字才陸續降臨Cosmograph的表盤。

表圈與表殼一樣是不鏽鋼，生產期不算太長，至1969年停產。在這數年間出現過不少細節上的變化，最早期未有Daytona一字時，部份款式在Cosmograph一字下有一行橫線，俗稱underline（上圖右），意味夜光由radium逐漸過度至tritium；到加入Daytona一字，又嘗試放在不同位置，最初棲身在Cosmograph字下方，當中有部份款式Daytona一字跟其他兩行字距離較遠（上圖左），即所謂跌字Floating Daytona；後期Daytona字才搬到下方小時盤之上，而字體則有大又有小；當中再有小部份款式的Daytona字呈現紅色，被暱稱為Cherry Red。

早期表盤還有所謂double Swiss，因為初期仍沿用生產開的表盤，配上較闊的表圈後會遮蓋住T Swiss T字樣，因此這組字又再於6:00位置印多一次。至於表圈設計跟表盤同樣在不同階段有不同變化，初期表圈刻度由300起計，接著是275，後期275消失了，由300直接跳到250。大約到1967年起，刻度起標由300變成200。

Ref. 6240 (1965-1969)

6240比6239遲兩年誕生，跟6239最大的分別在於表冠和計時按鈕均採用旋入式設計，意味它配備一定防水功能，這時期勞力士其他運動表已配備蠔式殼可防水100米，已經由相對斯文的計時表進化成運動感較強的Cosmograph Daytona，跟大隊加入防水行列也是順理成章。

6240的味道與6239亦有很大分，表圈由鋼圈換成黑色亞克力圈，由銀色變成黑色，再加上panda dial的黑撞白，整枚表的黑白鮮明對比更搶眼。這時期的6240表盤上的細節也是多樣化，例如Daytona一字不一定會出現，出現了也有大字和小字兩種（上圖）。

因為有一定防水度，表盤上又會多加了一個Oyster字樣，結果又再衍生出更多細節變化的表盤，例如Oyster出現在第二行定第三行，就會有所謂ROC和RCO表盤的分別（後者被意大利收藏家稱為Oyster Sotto）。值得留意的是6240的防水設計多少帶點試驗性質，因為之後再推出的6241又再用回不防水的push button，所以6240的產量其實相當少；而其他編號的Daytona會有黃金版，唯獨6240只有鋼殼款式。

Ref. 6241 (1966-1969)

一年後，6241面世，出奇地又變回跟6239一樣用push button，但表圈則跟6240一樣用黑圈上陣，對比強烈，跟6239一樣有黑、白面兩款，由於外形、機芯和表盤布置相同，最大分別只是換上黑圈，大可理解它為6239的黑圈版。

Ref. 6262 & 6264 (1969/70-1971)

去到六十年代末，Daytona又出現了兩個型號，分別是配鋼圈的6262以及配黑圈的6264，它們的外貌跟之前的型號沒有大分別，最重要的改動是背後換上新機芯，由Cal. 722變成Cal. 727，擺頻由每小時18,000次提升至21,600次，準確度再上一層樓，可以說6262和6264分別是6239和6241的進化版，也是Daytona採用push button的最後款式，只短短生產了大約一年便停產了。

Ref. 6263 & 6265 (1971-1987)

經過6240的短暫試驗，Daytona在七十年代正式採用旋入式表冠的，兩個款式6263及6265幾乎同期推出，繼續是各有黑面和白面，因為防水性能較高，又是手上鍊Daytona的最後一代，screw button看起來亦較sporty，所以最受舊裝Daytona玩家歡迎，喜歡Daytona又不一定追求Paul Newman款的都會視這型號為dream watch。

6263及6265生產期長達十多年，細節上的變化順理成章也相當多，只有Oyster一字變成固定元素。配黑圈的6263，設計基本上延續前輩6240和6264的脈絡，配鋼圈的6265則與前代鋼圈款6239和6262相若。

Daytona一字不一定出現，有的話部份會以鮮艷紅色字體弧形地棲身在小時盤上方，字體比一般略大，俗稱Big Red。沒有Daytona字，在6:00位置有T Swiss T字樣的款式被稱為Pre-Sigma面；T Swiss T兩旁多了一個類似O形的希臘文符號，則俗稱Sigma面，意味表盤刻度用白金製作，主要在七十年代初出現。這些細節可以單獨出現，又或一齊出現，組成錯綜複雜的不同款式表面。

Paul Neman Dial

提Daytona當然不得不提它的exotic dial款式，因為被Paul Newman戴過之後在八十年代開始走紅，因而得到Paul Newman面的稱號。這設計與普通Daytona風格極不同，表盤外緣刻度環的色調有別於主表盤，即白面會再配黑色刻度環（或倒轉），部份更會採用紅色刻度，三色上陣令色調更豐富，當然也較矜貴，市價更高；其次的分別是三個小表盤加入了小方格刻度，藝術風格較濃厚。

有說Paul Newman款當年的銷售其實不算好，所以產量比普通Daytona少得多，加上被吹捧，身價與普通Daytona愈拉愈遠，近十年簡直升幅驚人。由6239至6265七個不同編號裡都會出現白或黑面的Paul Newman款，細節上的變化例如ROC還是RCO、有沒有Oyster或Daytona一字等，都跟相應時期的普通款一樣，變化是多端的。而現時全球身價最高的Daytona就是Paul Newman Daytona，即是Paul Newman本尊擁有的Daytona Ref. 6239，約1.4億港元，這個同時是拍賣史上最貴腕表的紀錄，由2017年一直保持至今。

Ref. 16520 (1988-2000)

16520是Daytona發展史裡的重要歷程，由它開始，機芯正式由手上鍊變成自動制式，挑選了著名的Zenith El Primero計時機芯加以改良，將擺頻由36,000次調減至28,000次，名為Cal. 4030。外觀上也出現很大變化，表冠加入了護肩設計，尺碼由37mm一下子增大到40mm，表圈也順應闊一點，運動感大為提升，也更具王者風範。

表盤上的變化也頗大，保留傳統有黑面和白面兩款，但sub-dial和主表盤的黑白對比略減，那抹黑和白改由刻度圓環呈現出來，而且表圈不再有黑圈和銀圈之分，一律用鋼圈演繹。由於機芯有COSC認證，所以Rolex logo以下的字體特別多，加有「Superlative Chronometer Officially Certified」字樣一共五行字。

16520的生產期長達12年，跟前輩型號一樣不同時期細節會有些少分別，單按表盤計就有五大款，俗稱Mark I至MarkV，簡單說分別是跌字（Cosmograph一字與上一行距離特別遠）、4行字（缺少Officially Certified一行）、倒6（下方小時盤的6倒轉呈9字）、正6（變回正常6字）和Swiss面（轉用了Luminova所以不再有T字）。

Ref. 116520 (2000-2016)

來到116520，對勞力士來說也相當重要，雖然它跟上一代16520外觀差別不大，但表殼裡的機芯則變天，換成Rolex自家研發的自動計時機芯Cal. 4130，計時裝置由橫向變成縱向嚙合（vertical clutch），動力儲備由50小時大增至72小時，並採用防磁的Parachrom游絲。

外觀變化不大，尺碼造型輪廓沒大變，116520的主要改動集中在表盤細節上，最明顯是小秒盤位置移形換影了，之前在9:00位置，現在搬到6:00位。細心看三小盤的布陣也經過微調，左右兩小盤軸心不再與3、9時刻度同處一線，而是稍稍向上移了半分，換言之三個小盤不及16520般互相緊靠。別少看這個微細改動，小表盤的大小和布局是計時表的靈魂，喜歡16520還是鍾情116520往往就是出於這些微分別帶出的感覺和味道。

雖說116520外觀變化不大，但白面的味道其實明顯不同了，上一代白面三小盤是採用黑色刻度圈，表盤仍帶有對比效果，116520白面的小盤刻度環則改用銀圈上陣，欠缺了長久以來Daytona發放著的所謂panda dial味道。

Ref. 116506 （2013）

2016年是Daytona誕生50周年，跟Submariner慶祝50周年一樣，沒有驚天動地的大革新，反而推出了一個特別款；Submariner的紀念版帶來一個前所未有的新鮮綠圈，Daytona則欽點了一個令人驚艷的icy blue冰藍面，以矜貴鉑金殼上陣，並以Cerachrom陶質字圈加身，色調是當年以至現在都是獨有的棕色，配冰藍面組成一副至今仍是獨當一面的特色設計，當年定價約50萬港元，是非鑽石款式之中定價最高的Rolex腕表。

由於產量不多，此表身價一直高企不下，也深受有型愛表人士垂青，例如Michael Jordan和木村拓哉，人氣之高甚至一度出現在港聞版。據報道2017年一名21歲男子在球場與友人踢波，將冰藍面Daytona放在場邊，後來不知所蹤，報警後腕表翌日失而復得，原來是友人誤取，當中更傳出欵似案中有案，過程曲折離奇，成為一時佳話，也令貴價冰藍面Daytona更為大眾熟悉。

Ref. 116500LN （2016至今）

現役的116500LN在2016年誕生，一出場已帶來很大震撼，至今仍是一表難求。它的驚喜來自那個闊別了足足28年的黑圈，以及久違了十多年的panda dial風味。由Rolex自家製的Cerachrom陶質字圈，設計又較上一代進化了，鉑金數字旁邊的刻度由三角形取代之前的圓點，即是50周年鉑金冰藍面的設計；至於白面和黑面兩款，黑面外貌變化不大，白面的小盤則再度用上黑色刻度環，配合黑色表圈，重現了昔日6263的熊貓面風采，一推出即大受歡迎，二手價一直領先，打破了過往兩代16520及116520均以黑面較受歡迎的局面。

116500搭載的依然是自家Cal. 4130三日鍊機芯，不過調校方面更精準，符合他們在2015年訂立的Rolex Superlative Chonometer Certification頂級天文台認證要求，每天誤差正負兩秒，而測試成績並非只集中在機芯而是以裝進表殼後的成品腕表為主。