Aronld & Son 雄獅再突破

英國品牌Arnold & Son，去年贏得我們「十大游絲頒獎典禮」的「年度表現突破大獎」，所以今年在參觀品牌廠房期間，公關人員笑問：「今年又會頒甚麼獎給我們呢？」不看尤自可，一看便看到Arnold & Son今年一口氣推出了5款全新複雜機芯，看得我們目瞪口呆，這成績可謂冠絕今年Basel所有品牌。甚麼獎？是「突破再突破」獎？還是「最目瞪口呆」獎好呢？你告訴我吧……

英國品牌Arnold & Son，去年贏得我們「十大游絲頒獎典禮」的「年度表現突破大獎」，所以今年在參觀品牌廠房期間，公關人員笑問：「今年又會頒甚麼獎給我們呢？」不看尤自可，一看便看到Arnold & Son今年一口氣推出了5款全新複雜機芯，看得我們目瞪口呆，這成績可謂冠絕今年Basel所有品牌。甚麼獎？是「突破再突破」獎？還是「最目瞪口呆」獎好呢？你告訴我吧……


我們有幸成為大中華首家深入Arnold & Son廠房福地採訪的傳媒，它位於瑞士La Chaux-de-Fonds山區，地方不算太大，員工大約200人，分有25個工種，其中有15%員工負責品質控制，表匠多達25人。這裡除了造機芯，也製造表盤，年產量達5至7萬。Arnold & Son每年造這麼多枚腕表嗎？不不不，品牌自己每年使用的機芯，大約1,200枚左右，事實原委是品牌早前給La Joux-Perret機芯廠收購，所以廠房也提供機芯給Corum、Hublot（以及一大堆不能告訴大家的名字）……等等瑞士頂級鐘表品牌；也因為Arnold & Son擁有自家機芯廠房，所以成本更容易控制，今年登場的一枚計時陀飛輪只售70多萬，肆問坊間那裡找？之後的發展，是Citizen再把La Joux-Perret收購，不過暫時未看到兩者有甚麼技術及產品互通，或是甚麼協同效應等。 

皇族與航海

去年我們做過一個「睡醒雄獅」的專題，當中Arnold & Son是一分子。稱得上「雄獅」，想當年定必叱吒風雲過。參觀廠房前，有必要先回顧一下他們的豐功偉績。顧名思義，Arnold & Son，是一個父與子的故事，只是這個故事來得顯赫一點，也感人一點。早在1736年，John Arnold生於英國Cornwall，由於父親是表匠，所以John從小便對鐘表滿有興趣，當學徒之後19歲便前往荷蘭，學成深造後回國，適值英國政府要解決航海船上計算經度的問題，John Arnold便在1764年成立自己的公司，一心打造精密的航海儀器及鐘表。當年，John打造了一枚最細小的打簧表，在擒縱上鑲了紅寶石，再把之放入小小的戒指內，呈獻給英皇喬治三世；自此，Arnold & Son便成為航海鐘表的翹楚，也是皇族最愛，紅得連拿破侖也欽點他製造座鐘，送給米蘭天文台。另外，品牌於1778年製造編號「36」的袋表，是首枚「天文台表」，而chronometer這代表超級精準的代名詞也一直沿用至今。再其後，Arnold & Son發明了鎖簧式擒縱、螺旋游絲、雙金屬擺輪等，對鐘表界可謂貢獻良多、惠澤後世。

陀飛輪悼念

識英雄，自然重英雄。John Arnold跟來自法國的Abraham-Louis Breguet（陀飛輪的發明人）惺惺相惜，他們感情要好，好得互相收對方兒子為徒，傾囊傳授製表技術。兒子學成後於1796年回到爸爸公司效力，可惜爸爸卻於3年後逝世。Louis Breguet心痛不已，當他發明了第一台陀飛輪裝置後，便安裝在一枚計時袋表裡，並將之送給故人之子，亦即自己愛徒Roger Arnold；而這枚陀飛輪計時袋表，現正珍藏於大英博物館內。失去父親的Roger Arnold沒有躲懶，繼續把Arnold & Son做得有聲有色，隨後的跳字小時航海鐘、規範式指針、中央大秒針等，都是自力更新的代表發明。經歷三個世紀變遷，Arnold & Son依舊保存了傳統英式美藝，包括秀麗的圓殼比例、3/4機芯夾板、斧頭狀的擺輪搭橋、方便航海員調校的大表冠等等。而腕表則分為兩大系列，Royal走傳統英式古典設計，滲透著皇室的瑰麗氣質；Instrument系列則以航海為設計縱軸，沒忘記品牌當年替英國皇家海軍的貢獻。 

三色分工

比起傳統如Zenith、Blancpain、Minerva等歷史悠久品牌，Arnold & Son是新簇先進的；如與Cartier、Tag Heuer相比，Arnold & Son又缺少了一點現代化。但稱得上manufacturer，Arnold & Son也不是省油的燈，內裡設備及機械結合傳統與先進，加上要應付5至7萬的年產量，所以原材料一點不少，我們經常看到大大塊、大大條、大大卷的不同金屬。在廠房內要知道自己身在何方不困難，只要看顏色便行了，身穿藍色外衣的員工主責生產，所有切割、清洗、電鍍、打磨、修飾、雕刻等都是其工作範圍；紅衣的則主事QC，準確度、撞擊度、按鍵按壓次數、溫度測試、防水性能，統統要及格才能付運。最後還有穿白衣的，他們都是watchmakers，當中有3張工作檯是專給製作超複雜機芯，這類作品通常由一位watchmaker由頭到尾裝嵌，責任與成就一人承擔。 

小薄片大雕功

如果你算術快心水清，1764年起到今年正好是250周年紀念，怪不得今年品牌如此積極，在Basel表展一口氣推出了5枚全新複雜機芯。在參觀廠房時，我們遇上一位年輕貌美的雕刻師，她叫Sophie，24歲，在這裡工作了4年，當日她全神貫注地在一片薄薄的金屬片上雕雕雕，看真了，原來是一塊自動擺陀，而上面雕琢的正是250周年紀念裝飾。看著設計圖才得知，一塊如5毫硬幣大小的薄片，內裡原來要雕琢如此多細節部位，怪不得Sophie氣也沒大力吸一口，手和心都靜如止水，她表示要完成一片雕刻，沒有4小時根本不可能。

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Basel 2014 新作如前文所說，今年Arnold & Son推出了5枚很精采的複雜作品，每枚都獨當一面得可登上開版大相。這裡篇幅所限，只選來3枚跟大家介紹。

本文的開版相為Instrument DTE，即Double Tourbillon Escapement的意思，它備有兩個陀飛輪、擺輪、gear train，兩個表盤顯示兩地時間。左右兩個陀飛輪以紅金製的表橋貫連，稍側觀看，立體感非同小可。43.5mm表殼以18K紅金打造，內搭90小時能量儲存的A&S8513手上鍊機芯。（限量28枚，$1,637,300）

這版上圖是Instrument DSTB，就是Dial Side True Beat，意思就是，把true beat的構造坦白出來！大家看到的不只是跳秒指針，還有齒輪、槓桿、以及3個以黃金打造的跳秒表橋。怕大家看不清楚，秒盤也徹底用上透明的藍寶石水晶玻璃，技藝和觀賞度又提升一級。看相片真的不夠，建議大家上YouTube找找相關片段，見識一下跳秒是如何運作。腕表搭載自家研製A&S6033自動機芯，由229件零件組成，安置在直徑43.5mm的18K紅金表殼內。（限量50枚，$368,200）
左圖較小的，是結合了兩項複雜功能——計時和跳秒的Instrument CTB。它是為慶祝品牌250周年而來，是世上首枚跳秒計時表，也是筆者認為最漂亮的一枚。它布局優美典雅不特止，銀白表盤，上為時分盤，下為計時分盤；主角是中央兩支藍鋼指針，一支主導秒針計時，一支專注跳秒；如果遇正0秒開始計時，你便會看到一支針以跳秒走動，另一支以頻密小幅度走動，一追一逐，十分有趣。（$210,600）

Instrument DSTB

Instrument CTB

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Interview with Fabien DutriauxVice President Sales of Arnold & Son
(Text：Douglas Sung) 

跟Fabien做訪問，不會有冷場的，口才了得之餘，最難能可貴是熟讀自家品牌，對型號設計如數家珍，對機械原理也暸如指掌，若然沒時間細閱上幾頁的品牌介紹，找他談上半小時，也會變成Arnold & Son專家。

表展期間造訪了廠房，和Fabien日對夜對，才數月而已，又來香港找我們相聚？實情是，早前在東方表行舉行的展覽，就是品牌周年慶祝活動之一。沒煙火晚宴嗎？沒邀請紅星助陣嗎？Fabien斬釘截鐵地否定了。「今年品牌踏入250周年，卻不會有大型慶祝活動，我們更寧願，將資源投放在研發機芯上，推出跟品牌根源息息相關的新作品，並到世界各地跟表迷分享。自2007年重新進軍香港起，這裡一直是其中一個最活躍的市場，所以今天我便來了。」沒沉溺虛無的市場宣傳手段，實實在在造機芯造表，才是腕表生產商的真正風範。當然他不會空手而來，伴隨他的是今年空群出動的5枚新表，和5台全新機芯。一年之內新機芯如此多，有避重就輕嗎？「我們現時已擁有逾10款自家機芯，今年的新作，也是全部由零開始，沒有在現役基礎新增模組，也沒外購機芯。需知道，我們的機芯都沒有騙人的本錢，以TB88為例，機芯反轉顯示於表面，在沒有表盤掩護之下，一旦用上別人的機芯便無所遁形了。」

跳秒是Arnold & Son的DNA，但人望高處，可有想過大量製作其他複雜款式？「的而且確，我們幾乎每年都有一枚全新跳秒作品，去年從缺之後，今年便有DSTB和CTB登場。因為我們獨立營運，創作其實可以天馬行空，我們也有能力打造三問、陀飛輪等crazy things，但跳秒是John Arnold製表生涯第二階段最重要的設計，對品牌意義重大，所以我們要維持這項傳統，造新機芯也會以強化跳秒為大前提。」
他也承認，跳秒不是品牌專利，品牌也不是會造跳秒的唯一一個，要突圍而出，不外乎歷史根源和開創性。「跳秒源自天文航海鐘，在汪洋裡，5分鐘的時間誤差，足以令航道偏差150公里，可見準確航海鐘的重要性。我們早在十八世紀已開始製作天文航海鐘，在皇家海軍博物館裡，也有此類藏品。」根源深厚，但品牌可沒不思進取，反而不斷研發創新機制，機芯一體成型，無需加裝模組，更擁有兩項有關跳秒的專利設計，應用於傳動齒輪組和儲能裝置。

宣稱自製機芯的品牌愈來愈多，競爭難免激烈，Arnold & Son在盡量自給自足之餘，也座擁一項絕對優勢：人手打磨傳統。先說腕表和機芯，品牌並沒混水摸魚，坦白表明表扣、表殼、寶石軸承等均向外借兵，但機芯主要部分，由原材料到成品，皆由品牌一手包辦，可以說，整枚表的80%均屬自製。「而且，我們最引以為傲的，就是機芯的打磨和修飾。我們有自家的工藝匠，會造guilloche，會造雕刻，也會以人手替機芯倒角或打磨。人們有時並不明白，機械是不能和人手相比的，在遠距離之外，中價表和高級腕表看來並無分別，但只消細看，便會發覺兩者工藝迴然不同；正如平價跑車的儀錶板上，可能只用上仿碳纖的貼紙，但當你坐進Bugatti的車廂，幾可肯定儀錶板上的就是真正的碳纖物料。」