Audemars Piguet 自動陀飛輪

去年，Audemars Piguet愛彼推出了以鍛造碳製作的Millenary Carbon One陀飛輪計時腕表，今年再下一城，繼續以鍛造碳作主菜，同樣伴以陀飛輪和計時兩大複雜功能。

去年，Audemars Piguet愛彼推出了以鍛造碳製作的Millenary Carbon One陀飛輪計時腕表，今年再下一城，繼續以鍛造碳作主菜，同樣伴以陀飛輪和計時兩大複雜功能。不過，今次用來盛載這組食材的，不再是Millenary，而是品牌最受歡迎的Royal Oak Offshore運動腕表系列，而且更是品牌首款採用環形自動上鍊系統的陀飛輪計時腕表，吸引力以倍數增加，相信想一嚐如此佳餚的「食客」多不勝數。

愛彼，是現時世界上少數仍然由品牌創建家族經營的腕表品牌之一，更是全瑞士之唯一。之所以能夠屹立在鐘表界過百年而不倒，依然堅持其獨立製表的理念，是因為愛彼擁有對高品質的堅持，以及持續不斷的突破和創新的冒險精神。對於愛彼在鐘表界的多個世界首創或世界第一，不需如數家珍般數出來，只講幾個就足夠顯示他們能夠立在世界頂端的理由。例如，世界第一款三問腕表、世界第一枚三問加自鳴腕表、世界上第一枚自動上鍊陀飛輪腕表等；就算不計世界第一，數數愛彼的世界之最也可，例如現時世界上最細小的女裝三音鎚鐘樂三問表，是愛彼於1998年推出的。

愛彼對複雜功能的掌握，可謂已達爐火純青的地步，將一項又一項的複雜功能結合似乎已經變成每年表展的例行功課，但更叫我們欣喜的，是近年見到他們對製作腕表的物料投入更多心血，例如於2007年推出的Alinghi帆船隊紀念計時腕表，就是愛彼首款應用鍛造碳全新高科技物料製作的腕表。今年，愛彼雖然沒有在鍛造碳技術上作出更驚人的突破，但已經將其研究方向重新集中於機芯上，新推出的Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph，可算是現時皇家橡樹離岸型的最終極模樣。

加入自動上鍊功能
其實鍛造碳、陀飛輪和計時這三大元素的結合，並非皇家橡樹離岸型的首次，早在去年推出的Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph已經嘗試過，不過，它只擁有鍛造碳表圈，表殼是玫瑰金製，光芒被擁有鍛造碳表殼和碳纖維製機芯的Millenary Carbon One Tourbillon Chronograph蓋過是肯定的了。不過，今年的境況可不同了，大家的視線再次集中於皇家橡樹離岸型身上，鍛造碳表殼回歸之外，更於陀飛輪和計時之上加入自動上鍊功能，而且，採用的不是普通的上鍊擺陀，而是首次出現、置於機芯外圍的環形擺陀。

Royal Oak Offshore Selfwinding Tourbillon Chronograph採用的Cal.2897自動機芯，由愛彼自家設計和製作，具備陀飛輪和導柱輪計時功能，機芯由335個零件組成，所有零件均經過精細的手工打磨、修整、倒角和裝飾，橋板和機板鍍銠、倒角和珍珠點打磨，並經噴沙霧面處理，外緣線條亦經手工銼磨，製作一枚機芯就需要十五天的工時。單是製表師的這一份手藝，已足夠值得大家細味欣賞。

看不見的環形擺陀
自動上鍊方面，愛彼放棄了置於機芯中央的傳統擺陀，而改用環形擺陀，目的是要維持機芯的厚度為7.75mm，與其他手上鍊的型號看齊。位於機芯外圍的環形自動擺陀，由950鉑金製造，採用滾珠軸承以確保其轉動的順滑度，而環形擺陀的重量較傳統擺陀輕，能減低對軸承的負荷，一方面能提高擺陀的耐用性，也能加快其轉動的速度，提升上鍊效能。亦由於擺陀位處機芯外圍，加上愛彼刻意在表殼內側挖出一道凹槽供隱藏擺陀之用，所以，就算大家反轉腕表看其透明底蓋，也不會看到擺陀的蹤影，讓大家將注意力放回機芯上的導柱輪及機芯的打磨修飾。

與上年的陀飛輪型號比較，新表的陀飛輪由9:00位置改放到6:00位置，與3:00位置的三十分鐘累計和9:00位置的小秒針構成了視覺平衡的表盤布局。陀飛輪以黑色鈦合金橋板支撐，重量不到0.45克，輕如鴻毛的框架由85個零件組成，單是組裝這個陀飛輪及其框架就需時五天時間，可見其精密之所在。在計時功能上，愛彼亦對導柱輪系統作出了優化。雖然導柱輪能夠協調計時組件的啟動、停止和歸零，但在啟動計時的一刻，卻有機會令計時指針出現輕微跳動。所以，愛彼研發出一項連桿裝置，在連桿上加入一個小勾，從而改善啟動計時組件時的震動，進一步提升計時的平順和精確性。

作為皇家橡樹離岸型的一員，新表當然擁有經典的八角形表圈和八枚八角形螺絲，其稜角邊形的表殼也是原來的模樣，但其實表殼直徑已由過往的42mm加大至44mm，而其黑色陶瓷製表圈，表面亦經直紋霧面拋光打磨，配合同樣以黑色陶瓷製的長形計時按鈕和表冠，以及鍛造碳製表殼，新表的剛陽味非常強烈，更有霸王的氣息，切合豪邁的運動腕表形象。腕表的動力儲存為65小時，防水深度一百米，配以黑色橡膠表帶及鈦金屬表扣，售價約190萬。

Royal Oak Offshore
Chronograph Pink Gold

自動陀飛輪加鍛造碳表殼的Royal Oak Offshore當然非常吸引，但只具備小三圈的計時款式其實同樣誘人，因為兩者的外觀非常相似。就以玫瑰金款式為例，它同樣擁有直紋霧面拋光打磨的黑色陶瓷八角形表圈配黑色八角形螺絲，一樣擁有44mm加大碼的多邊立體表殼造型，而且表盤也飾有屬於Royal Oak Offshore標記的Mega Tapisserie超大型格紋裝飾，無論是皇家橡樹離岸系列的因子或是運動氣息都同樣濃厚。計時款式的三個計時小盤設於表盤的6:00、9:00和12:00位置，分別是十二小時累計、三十分鐘累計和小秒針，品牌標記及日期視窗放在3:00位置。腕表採用Cal.3126/3840自動機芯，具備水平對臥式擺輪橋板優化防震效果，擁有日期瞬跳和快速調校功能，動力儲存六十小時，防水深度一百米，售價約41萬。

Royal Oak Offshore
Arnold Schwarzenegger
The Legacy Chronograph

雖然Royal Oak Offshore計時腕表的尺寸在今年起由以往的42mm直徑加大至44mm，但講體型講份量，還是直徑達48mm的這款阿諾舒華辛力加特別版獨佔鰲頭。自1999年起，愛彼就與現任加州州長阿諾舒華辛力加合作推出特別版腕表，至今已是兩者合作的第十二年，新面世的The Legacy Chronograph亦是第七款特別版腕表，限量發行1,500枚，除了底蓋刻有「Royal Oak Offshore Arnold Schwarzenegger The Legacy」字樣外，腕表表殼與表圈首次以黑色陶瓷製作，襯以經噴砂霧面處理的無煙煤色鈦金屬製表圈螺絲、按鈕護橋、表底蓋和表扣，並以玫瑰金數字時刻、表冠飾片和計時按鈕作點綴。腕表採用Cal.2326/2840自動機芯，動力儲存38小時，防水深度一百米，配無煙煤色人造纖維織帶及附贈黑色皮帶，售價約32萬。

Millenary 4101
假如想將機芯的零件和操作盡量展現大家眼前，傳統的做法有三種︰一，將表盤鏤空，沒有了表盤的阻礙，自然就可以看到機芯的運作；二，將表盤與機芯都鏤空，將整枚腕表的組件盡情裸露；三，採用透視底蓋，不過，想欣賞的話就一定要將表除下再反轉。不過，這枚Millenary 4101示範了愛彼發明的第四種方法，就是從根本的設計出發，將機芯傳統放於底部的擺輪、擒縱叉和擒縱系統改放到前面來任大家欣賞，有如將幕後代唱推出來變成幕前的歌手一樣。

在Millenary 4101的橢圓形表殼之中，最搶眼的除了是那比3D電視更真實、更具層次感的立體表盤設計外，就是位於表盤9:00位置、具有八個小砝碼的可調式砝碼擺輪，它有如人類的心臟般與毗鄰的小秒針不停地在轉動，彷彿在提醒大家光陰正一秒一秒地流逝，要好好把握現在。腕表採用的Cal.4101機芯，其擺輪、擒縱叉和擒縱系統經過重新設計，被移至表盤的表面，與機芯的十二道橋板組成了多層次的視覺效覺，配合偏心式表盤、立體羅馬數字時刻以及霧面和亮面處理的雙層式表殼設計，實現在有限的表殼中展現無限深度的視覺魔法。

腕表採用Cal.4101橢圓形自動機芯，表殼尺寸為47 x 42mm，動力儲存六十小時，防水深度二十米。精鋼款售價約十六萬。另備有玫瑰金款式，售價約26萬。

Jules Audemars
Dual Time & Moon-Phase Calendar
假如說Royal Oak是運動員，Millenary是建築師的話，那麼Jules Audemars就算不是詩人，也是一個學者，而當中的Dual Time兩地時間腕表，相信就是一個擁有豐富學識、走遍天南地北的旅行家。至於Moon-Phase Calendar，就算不是天文學家，相信也是一個喜歡抬頭看天的追月者。

白金製的Dual Time兩地時間腕表擁有纖細的表圈，銀色表盤與玫瑰金棒形時刻與指針展現出清晰易讀的報時功能，而2:00位置的日期顯示、6:00位置的兩地時間和9:00位置的弧形動力儲存顯示，以及與兩地時間小盤連成一體的日夜顯示，構成平衡但又帶點破格的視覺效果。腕表採用Cal.2329/2846自動機芯，動力儲存38小時，白金表殼直徑41mm，防水深度二十米，售價約25萬。

另一款Jules Audemars系列新成員Moon-Phase Calendar，擁有與Dual Time一樣的表殼造型，但直徑為39mm，尺寸十分中性，尤其適合我們亞洲人佩戴。在其銀色表盤之上，3:00位置的是日期小盤，與之相對的則是9:00位置的星期顯示，而在兩者間的6:00位置，則是尺寸相對小一點的月相顯示。由於三個小盤的位置較為緊湊，所以令表盤的空間感覺顯得更加寬闊，予人豁然開朗的感覺，加上簡約的棒形時刻和纖幼的指針設計，報時功能同樣非常清晰易讀。腕表採用Cal.2324/2825自動機芯，動力儲存四十小時，防水深度二十米，售價約二十萬。

Jules Audemars
Small Seconds

機械腕表彷彿是男人獨享的世界，男裝表款的選擇多如繁星。不過，愛彼從來都不會忽略女士們的需要，在Jules Audemars系列中新推出一款專為女士而設的小秒針機械腕表，採用白金製圓形表殼，直徑是小巧的33mm，其表圈上鑲有六十顆共重0.52克拉的圓形鑽石，與銀色表盤及玫瑰金指針展現出奪目而高雅的氣質。腕表採用Cal.3090手上鍊機芯，動力儲存48小時，防水深度二十米，售價約十八萬。

Jules Audemars
Extra-Thin

超薄腕表在視覺上所呈現的輕盈特質，是普通腕表所不能媲美的，愛彼新推出的Extra-Thin超薄腕表，其41mm直徑白金表殼的厚度只有6.7mm，雖然不是全球最薄，但其內置的卻是一款自動機芯。Extra-Thin超薄腕表採用Cal.2120自動機芯，機芯連上鍊擺陀的厚度僅2.45mm，是現時世界上最薄的機芯之一。機芯採用的發條盒只以橋板支撐，在同類機芯中屬少有的設計外，其上鍊裝置還設有逆轉器，支援雙向自動上鍊，提升上鍊的效能。腕表的動力儲存為四十小時，防水二十米，售價約十七萬。

Royal Oak & Royal Oak Offshore
Audemars Piguet是由Jules-Louis Audemars和Edward-Auguste Piguet兩位表匠於1875年創立，由於兩位創辦人對高級鐘表的熱愛，對鐘表製作的技術要求又非常嚴格，所以在公司成立了的十五年後，在1889年開始自行生產製表的所有零件，正式進入無論表殼、機芯以至各種零件都屬完全自製的高級鐘表品牌之列。

在1889年至1972年Royal Oak系列面世之前，愛彼推出過不少獲得表迷一致好評的複雜腕表，而且在技術上也一再地突破前作，推出多款世界第一、世界之最的作品。例如在1892年推出世界第一枚三問腕表，於1915年創出至今仍然是全球最細的五分鐘問表機芯，於1946年推出厚度僅1.64mm的ML手上鍊超薄機芯，於1967年開發出厚度只有2.45mm的Cal.2120超薄自動機芯，於1970年推出全球最薄僅3.05mm厚的日曆機芯等。

雖然品牌在業界間獲得極高的評價，鑑賞家對之讚之不絕，但愛彼的名字在當時還不算是街知巷聞。直至1972年，愛彼找來有鬼才之稱的著名腕表設計師Gerald Genta為他們設計全新腕表，推出了首枚Royal Oak腕表後，愛彼才開始在每一位鐘表愛好者留下真正高級腕表品牌的烙印。

Royal Oak誕生於思想開始解放的七十年代，當年的世界潮流講求破革，事事追求新鮮，所以在外形設計上變化多端的電子表開始抬頭。而Gerald Genta從英國皇家海軍四艘命名為HMS Royal Oak的戰艦上取得設計靈感，將其八角形舷窗、以螺絲固定鋼板在木製船身上加固等元素引進腕表之中，從而設計出採用不鏽鋼表殼、八角形表圈、表圈上鑲有八角形螺絲的Royal Oak高級運動腕表。八角形的Royal Oak甫推出即令到大眾嘩然，其設計對當年以圓形和方形表殼為主的市場來講，絕對是大膽創新的，加上螺絲外露打破當年零件應該被隱藏的傳統，又以被認為是低級物料的鋼製作高級腕表，如此反叛的做法，最終取得了空前的成功，從此一躍而成最受歡迎的系列，愛彼的名字也真正響徹雲霄。

愛彼博物館館長Martin Wehrli說︰「愛彼當年推出採用精鋼製作的Royal Oak，是為了滿足當時市場對sport chic高級運動腕表的需求。當年的Royal Oak，其售價甚至比黃金製腕表還要來得昂貴，這是因為愛彼是以製作黃金腕表相同嚴峻的規格來生產Royal Oak，品質不會因為它是鋼製而有所妥協。

「至於1992年面世的首款Royal Oak Offshore，則是由Emmanuel Gueit所設計。Royal Oak Offshore與Royal Oak的分別在於Offshore擁有高度防磁的功能，在外殼之中加入了一個軟鐵（mild iron）殼包圍機芯，所以Offshore型腕表會較厚。」