認識愛彼一代巨無霸 | 從元祖Ref. 5402至Ref. 15202再到Ref. 16202 | Audemars Piguet Royal Oak Jumbo |

Audemars Piguet Royal Oak Jumbo表如其名，就像珍寶級的巨人，在品牌家族裡地位崇高。由1972年問世，到2022年五十周年誌慶，這棵皇家橡樹發展史浩瀚得無出其右。

即使源自同一個系列，不同型號受歡迎程度亦有高低之分，百達翡麗Nautilus系列以Ref. 5711最標青，歐米茄Speedmaster無疑以Moonwatch較受矚目，那麼，愛彼Royal Oak眾多款式之中，誰最有壓場的氣勢？當然是名字先聲奪人，暱稱「Jumbo」的款式。往昔，Jumbo一詞形容腕表猶如巨無霸的身形；當下，平添一份額外的含意：Jumbo就是愛彼Royal Oak最具份量的巨人。

Gerald Genta於1972年為愛彼創作了Royal Oak，今年品牌以五十周年為名義推出新一代Royal Oak Jumbo，「AP」標記根正苗紅地座落6:00位置，表面依舊採用經典Petite Tapisserie小格子紋，只不過表背的上鍊擺陀換成「50」周年專屬圖騰，機芯亦更新為Cal. 7121。從初代的Ref. 5402，到千禧年Ref. 15202再到今年的Ref. 16202，到底Royal Oak Jumbo經歷了甚麼變化？期間又衍生過甚麼特別款式？藉著皇家橡樹五十周年慶典，這裡就為大家詳細回顧Jumbo的前世今生。

親手栽培橡樹的人—Gerald Genta

要不是Gerald Genta，可能愛彼還是會種下這棵皇家橡樹，但沒有Gerald Genta的悉心栽培造型設計，肯定沒今天的蒼翠欲滴。

可能這就是天意，教鐘表業出了一個殿堂級人物。Gerald Genta為意瑞混血兒，父親是意大利人，母親則是瑞士人，因為1931年他出生於瑞士日內瓦，投身鐘表業便理所當然了，他曾經說過，要是生於意大利，說不定他已成為汽車設計師……

據說Gerald Genta年輕時極為多產，幾乎每天都會設計一款腕表，更重要是，他在創作草圖之時，會以圓規畫出腕表精確尺寸，並仔細描劃其他細節，所以大家會發現，如今拿著大師的設計手稿，跟看到真實腕表幾乎是沒兩樣的。

Gerald Genta被譽為鐘表界的畢卡索，當然有過一段寂寂無名的奮鬥史，曾接受金匠及珠寶匠訓練的他，早期經常穿梭La Chaux-de-Fonds、Le Locle或La Cote aux Fees等製表重鎮，推銷個人設計，聞說他的設計每個只售10瑞郎……令他一炮而紅的，是為Universal Geneva設計、紀念SAS北歐航空公司開通從美國直飛歐洲的腕表，由於直航途中需要跨越北極地區，必須考量應付磁場的性能，故此誕生了採用袖珍陀和高度防磁的Polerouter。自此以後，大師吸引了不少品牌上門邀約，Omega Constellation、Patek Philippe Nautilus、IWC Ingenieur、Cartier Pasha等等，均出自大師的手筆。

Gerald Genta與愛彼結緣於1950年代，在品牌六十年代的檔案之中，不時出現大師名字，設計出多款幾何對稱的腕表，例如5179、5182、5199等型號。六十年代末，Gerald Genta和愛彼的關係愈趨密切，1967年，Gerald Genta為愛彼設計的手袋表助他贏得當年Prix de Geneve的獎項；然後由1969年起，品牌贊助Gerald Genta出席巴塞爾表展，講解新表的同時，亦負責管理飾櫃裡展示的腕表作品。

1970年.4月.10日，誇張點說，改寫了Gerald Genta和Audemars Piguet的一生……下午四時，Gerald Genta接到其時愛彼董事總經理Georges Golay的來電，告訴他品牌收到分銷商要求，創作一枚從沒造過的鋼殼運動表，明天早上就需要看到草圖了……大師立即在案頭開始工作，回憶起童年時曾在日內瓦Mont Blanc Bridge看到潛水員穿上古老的潛水套裝，啟發了大師以潛水頭盔為靈感設計表殼，再以利用螺絲將頭盔固定於潛水衣的做法，模仿出表圈上的八顆螺絲。可以說，別人是一夜成名，Gerald Genta也是，而且是一夜成表……

三個Royal Oak Jumbo為甚麼

1 為甚麼叫Jumbo？

「Jumbo」一詞，最早起源於十九世紀，在1823年的倫敦俚語辭典之中，代表龐大、笨拙的人、動物或物件。之後大象Jumbo於1861年誕生，落戶倫敦動物園，更加令Jumbo這個字家傳戶曉。

1969年，波音公司發表巨型的747客機，人們便為它起了「Jumbo Jet」的暱稱。 從大象到飛機再到腕表，Jumbo離不開令人聯想到龐然巨物，放眼二十世紀初期的腕表設計，便會明白Royal Oak是何等的「巨大」。腕表於1920至1930年代發展愈趨興盛，亦呈現流行趨「細」，1920年代，腕表普遍直徑只有30mm；1930年代，32mm直徑以上的腕表出現；及至1950年代，35mm的腕表才正式見證「大表」萌芽，一來，自動表逐漸吃香，表殼空間需求愈大；二來，運動表飛行表日漸壯大，改善清晰度的最佳方法就是同時加大表殼表面。

要是一枚腕表身處1940年代，直徑36mm配得上珍寶稱號了；在Royal Oak問世的時期，39mm的外殼當然也是頂天立地的大人物，和Jumbo稱謂門當戶對。

2 為甚麼叫Royal Oak？

在1971年之前，愛彼腕表只用型號來識別，並沒正統的名字，有的也只是收藏家約定俗成的暱稱。如何為Gerald Genta操刀的八角形腕表命名，成為品牌當年一項不容易的任務。

Gerald Genta以潛水套裝為創作靈感，自不然希望腕表名字跟潛水掛勾，但現實是，腕表只能符合當時潛水表標準的個別要求，未能百分百達標，而且腕表的拉絲打磨或guilloche表盤，都超越了一般潛水表的既定形象。品牌起初選用了「Safari」這個名字，也有建議採用「Grand Prix」、「Surfrider」、「Ascot」等等，不過，最後金榜題名的始終是「Royal Oak」，不是說腕表的造型猶如一棵橡樹，而是向英國軍艦Royal Oak致敬。

話說於十七世紀，英皇查理斯二世在危急關頭曾躲進橡樹之中，避過敵軍追擊，日後他將救命恩「樹」命名為皇家橡樹，從此成為守護的神聖象徵，英國皇家海軍更將戰艦取名為HMS Royal Oak。愛彼借樹敬佛替腕表命名，集海洋、硬朗、神聖等精神於一身，名字改得妙到毫顛。

3 為甚麼是八角形？

Gerald Genta解釋過，設計Royal Oak的概念源自昔日潛水套裝上的八顆螺絲，但何解表圈是八邊形？其實從早年與愛彼的合作期間，大師學懂了美學和建築法則，傳聞Gerald Genta和Georges Golay在七十年代初，不約而同佩戴了5233型號腕表（見左上圖），像肥皂的對稱外形，預示了彼此對平衡建築美學的情有獨鍾。

八邊形表圈就是追隨唯美法則而生，兩邊可以完美融入中層的酒桶形表殼，並以和諧的形式包裹著表盤，另外亦能與表鏈的螺柱上下對齊。因為Gerald Genta曾經是一位珠寶商，深諳光線折射對產品的正面影響，所以他將表圈邊緣位置改為斜面，綴以鏡面打磨，仿傚鑽石切面引入光線折射。

元祖珍寶Ref. 5402

想當年，Royal Oak擁有爆炸性的造型，推翻了多年來腕表設計的框架局限，首先是帶領不鏽鋼表登堂入室，打破了貴金屬表主宰的局面，Royal Oak當年的定價約為3,300瑞郎，以其時鋼表的標準來說非常驚人；繼而革了腕表設計的新，八邊形表殼是革命性的，外露八顆螺絲的造法，亦是突破傳統規範險中求勝的一場博奕。以下四點，就是第一枚Royal Oak Jumbo Ref. 5402開天闢地的特色。

（一）39mm八邊形不鏽鋼表殼

上世紀七十年代，腕表尺碼廣泛屆乎.35至36mm，不過隨著運動表或潛水表冒起，界線逐步升高，37mm的勞力士Daytona、38mm的Tag Heuer Monaco、41mm的Jaeger-LeCoutlre Memovox Polaris等等，老早揭開了腕表增肌的序幕。採用39mm不鏽鋼表殼的Royal Oak，份屬愛彼第一代量產的「特大」腕表系列，但珍寶份量只適合形容它的面貌，腕表厚度區區只有7.15mm。值得一提的是，表圈八顆螺絲不光只有裝飾用途，更加穿越圍封Cal. 2121機芯的墊片和表殼，確保腕表100米的防水性能。

（二）最纖薄Cal. 2121自動機芯

愈優秀的創作，愈可細水長流，在今天Cal. 7121面世之前，Royal Oak Jumbo無不以Cal. 2121為腕表的重要心臟。直徑28mm、厚3.05mm的Cal. 2121自動機芯，衍生自1967年的Cal. 2120，機芯由Audemars Piguet、LeCoultre & Cie.和Vacheron Constantin共同研發，要感激愛彼於1964年向白機芯生產商LeCoultre & Cie.發出的一封信：「近年客戶愈來愈難理解，為何超薄高級腕表依然使用最厚的自動機芯？」一言驚醒夢中人，三大巨擘於是聯手創造了僅厚2.45mm的Cal. 2120，並於1967年入籍愛彼Ref. 5271，及至1970年，再演變為附設日期的Cal. 2121，兩年後瓜熟蒂落的Royal Oak，自然由它壓陣。

（三）藍色細格紋

要爭論誰才是啟蒙藍色表盤的先驅，用歷史來說話，Royal Oak甚至誕生於Nautilus之前，說它是藍面風潮的開路人絕不為過，更特別的是，這片藍面結合了guilloche工藝，相比一般藍面更難能可貴。Gerald Genta構思Ref. 5402表盤的時候，想起了百達翡麗或江詩丹頓的御用表盤製造商Stern Freres，兩人從13種初稿之中，選擇了名為「Tapisserie21」的圖案，驟眼看像鋪滿一個又一個的方形格子，然而其實概念取經自數百個半截金字塔，中間綴以菱形小孔，務求產生獨特的光影效果。處理guilloche格子紋之後，表匠要為表盤電鍍上藍色，再覆蓋保護漆避免氧化。第一代Ref. 5402表盤擁有「Bleu Nuit1 + N50」的別稱，意指在保護漆上加入色號50的黑色顏料，營造藍面上的雲霧渲染效果，大大豐富了層次感。

（四）Gay Freres一體式鏈帶

Ref. 5402可非史上第一款搭配一體成型鏈帶的腕表，但可說是歷來其中一款最複雜的鋼製鏈帶，在154個組件之中，多達34種不同尺寸。愛彼擔心獨力難支，請來高人相助——Gay Freres，憑藉專門為勞力士、百達翡麗、蕭邦等生產鏈帶的超級履歷，Gay Freres堪稱那個年代的腕表鏈帶第一人。但愛彼也不是坐享其成的，Gay Freres交來的鏈帶，品牌都會在Le Brassus廠房裡由人手加工打磨，並不斷精益求精，按人體工學微調，確保連接表殼部份的鏈節完美合身。

珍寶五代同堂

Gerald Genta於1972年灑下橡樹種子，然而之後的四年，愛彼只集中火力孕育Ref. 5402鋼表，直至1976年，Jacqueline Dimier秉承大師衣砵，開發Royal Oak女裝腕表，系列才正式成型，過去半世紀，養育了逾500款子子孫孫。眾多子嗣之中，能被冠以「Jumbo」稱號的，卻只有寥寥無幾的五人。

鋼殼以外的Ref. 15202精選
Ref. 15202XT Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Only Watch

一枚Royal Oak Jumbo盛惠310萬，在這個「百物騰貴」的時代，好像不值得稀奇，但要留意，價錢不是港幣而是瑞郎，換算起來，這枚去年Only Watch 2021的唯一特別版，落鎚價超逾2,600萬港幣，跟第一枚百達翡麗聯乘Tiffany & Co.的Ref. 5711拍賣成5,000萬天價，同樣是震撼鐘表界的兩件大事。

既是Ref. 15202謝幕之作，又是Cal. 2121臨別秋波的結尾曲，此枚Ref. 15202XT尚未拍賣已經全城關注，愛彼也挖空心思力求閉幕式銘記人心，首先以不一樣的鈦金屬製造表殼，對比數年前推出的鈦金屬Ref. 15202，表殼及鏈帶額外注入了Bulk Metallic Glass（BMG）物料，份屬愛彼第一次的嘗試。放眼鐘表業，Panerai曾以BMG-Tech塑造獨特的表殼結構，相信兩者物性接近，這種以鈀為主要成分的合金，防腐性高，亦特別堅硬，歷久常新，最重要的是，它的非晶體特性造就非一般的光線折射，賣相格外誘人。

為了配合鈦金屬表殼，過於光鮮的藍面，倒過來會格格不入，灰色臉蛋便最對勁了，況且第一代Ref. 5402 A series本身就是採用灰藍色的表盤，灰色因子某程度上也十分匹配橡樹根源。腕表的造型設計，比如表盤上的小格子紋、6:00位置的「AP」標記，以及被橡樹迷暱稱為「bathtub」的指針，繼續追隨元祖Ref. 5402為榜樣，透明表底之下，亦可觀摩Cal. 2121自動機芯的最後探戈。

Ref. 15202BC
Royal Oak Jumbo in Salmon Dial

三文魚色表盤在Royal Oak Jumbo發展中佔有重要一席，時光回到1992年，皇家橡樹誕生二十周年，在之前的近十年，Jumbo沉寂了好一陣子，全靠Ref. 14802重新灌溉再度盛開，除了標誌性藍面以外，Jumbo亦恭迎了首枚三文魚色版本。然後在2019年，愛彼推出新一代Ref. 15202BC三文魚色腕表，「BC」二字告訴我們表殼及鏈帶均由白金製成，當時定價約43萬，同時貴為年產量大約區區三位數字的專門店特別版，導致不少收藏家渴望此色面換上更親民的鋼殼……

Ref. 15202IP
Royal Oak Jumbo in Titanium

它和一眾傳統Jumbo幾可亂真，只消細心看，其實尚可辨識它的與眾不同。它比Only Watch版本更早引入鈦金屬物料，初見於2018年，混合了鈦金屬表殼和鉑金表圈，平常Jumbo表圈上的拉絲打磨，被鍛面拋光代替，與拉絲表殼中層的對比反而提升了不少。再要給愛彼一個credit，Jumbo形成了藍面風潮，今天成行成市的煙熏表盤，這枚Ref. 15202IP也動了九牛二虎之力推波助瀾，硬要分出高下，這種煙熏藍的當下受歡迎程度，或許更甚於傳統的灰藍面，加上限量250枚，備受追捧是肯定的。

Ref. 15202PT
Royal Oak Jumbo in Green Dial

當一個開天闢地的設計，遇上一股勢不可擋的潮流，威力不是一加一等於二，而是幾何級數的增長。近年綠面勢如破竹，幾乎沒有品牌視若無睹，那邊廂百達翡麗以橄欖綠作為Ref. 5711收官之作，這邊廂愛彼去年亦大舉揮軍綠色陣地，其中Jumbo的新拍檔就是煙熏綠色太陽紋表盤，顏色開了Ref. 15202的先河，也一新收起了傳統格子紋的面貌耳目。腕表的指針和時標依然由白金製成，遵循Royal Oak慣常造法，不過表殼卻以鉑金取而代之，彰顯腕表只限AP House發售彌足珍貴的身份。

八項兩代Jumbo的分別

五十年橡樹結下來的果實—Ref. 16202

地球上兩枚可能是最受歡迎的運動鋼表——Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Ref. 15202和百達翡麗Nautilus Ref. 5711，去年不約而同事先張揚，在高峰之際退下來金盤洗手。今年愛彼看準時機，早一步宣布表的傳人Ref. 16202。

Ref. 16202大概佔盡了天時，金禧壽辰，最順理成章推舉Ref. 16202為珍寶皇家橡樹繼承者，翻看歷史，愛彼不時在周年日子給Royal Oak Jumbo送上賀禮，二十周年誕下Ref. 14802，四十周年有Ref. 15202變革版，今年的Ref. 16202更加打著金禧紀念版招牌，上鍊擺陀設計成五十周年圖騰，毫無疑問是2022年最有明星相的作品。

Ref. 16202的造型和上一代Ref. 15202如出一轍，然而看得出愛彼的進取心，新作使用了革新的Cal. 7121機芯，品牌宣稱耗費五年研發，尺寸對比Cal. 2121變得健碩，直徑由28.4mm增大至29.6mm，厚度亦從3.05mm提升至3.2mm，跟用家關係最密切的是動力儲備，以往40小時可能已無以為繼，現在氣量更上一層樓去到55小時。規格升級的層面也十分廣泛，首先是機芯震頻由2.75Hz改為4Hz，現代機械表朝著高震頻模式發展，Cal. 7121無疑是力求與時並進，另外自動上鍊擺陀如今設於滾珠軸承之上，並可雙向上鍊。對愛彼Royal Oak迷最功德無量的變革，是機芯搭載了快速調校日期機制，從網路上表迷大讚的反應可見一斑。

表壇內藍面表多不勝數，只不過結合藍面和guilloche格子紋，彷彿就是Royal Oak只此一家的金漆招牌。Ref. 16202復原了元祖Ref. 5402的藍色表盤，這片藍面擁有「雲夜藍50」的特定名稱，取材自黑夜雲霧中的藍色，因為表盤飾上了guilloche格子紋，無法簡單地塗上藍色，必須以電鍍方式滲透格子紋中間的縫隙。電鍍過程中表匠需要拿捏精準浸泡時間和溫度，過短會變紫色，過久則變成黑色。藍色成型之後，還要加入幾滴色號50的黑色顏料，塑造雲霧感覺，故此才有「雲夜藍50」的色版名稱。

至於愛彼經典的Petite Tapisserie小格子紋，更加是源遠流長的製表工藝象徵，匠人利用歷史悠久的鏤刻機，鐫刻出無數底部為正方形、頂部削平的迷你金字塔，並在格子之間，壓印密密麻麻的網紋，光影效果無出其右。盤古初開的時候，Petite Tapisserie表盤由著名的Stern Freres廠房操刀，可惜該廠於2016年已經歇業。幸好愛彼未雨綢繆，多年前積極搜羅傳統鏤刻機，並於自家廠房建立專屬部門，2010年打後，逐步掌握處理Petite Tapisserie的技術，最新Jumbo的小格子紋，品牌已經不假外求，由自家工作坊一手一腳完成。