BASELWORLD 2013 Vintage Tide

本年復刻版之中，這兩枚最教人又愛又恨，設計原汁原味，刺中近年大家迷上復古風的要害，old school色彩又逗人憐愛，注定洛陽紙貴；唯獨苦了已有原作的人，漂亮歸漂亮，心裡卻掙扎該否再買幾乎一模一樣的……

Mid-range
Vintage Tide
VulcainNautical Seventies

本年復刻版之中，這兩枚最教人又愛又恨，設計原汁原味，刺中近年大家迷上復古風的要害，old school色彩又逗人憐愛，注定洛陽紙貴；唯獨苦了已有原作的人，漂亮歸漂亮，心裡卻掙扎該否再買幾乎一模一樣的……
Vulcain在1961年創製了史上第一枚防水300米的響鬧表，不過當兒只是圓殼黑面，功能巴閉，造型卻些微平淡。至1970年，換上一圈接一圈的橙色內圈，以及鮑魚殼造型，形象升格了何止一個層次。今年限量300枚的復刻版，擁有倒模般的長相，42mm不鏽鋼表殼是一樣的，表面橙色減壓刻度是一樣的，連目的是令響鬧聲更充實的穿孔底蓋、強化玻璃表鏡也是一樣的。當然，還有沿用了66年的Cricket響鬧機芯，這枚是手上鍊的，可連續響鬧20秒，不是最長氣，但應該是最聲如洪鐘之一。（約$39,000） TudorHeritage Chrono Blue Ref. 70330B

錯過了三年前復刻的灰貓和黑貓，今年有藍貓再續前緣。Tudor於七十年代首推chrono，大家都愛暱稱它為花面貓或Monte Carlo；2010年踏出復刻第一步，以灰面及黑面打頭陣，也是締造Tudor復刻大業的重要功臣。復刻版和原裝之間要革新的細節，三年前已經改了，日曆窗不再有放大鏡、小秒針盤和45分鐘累計盤互換了位置、不鏽鋼表殼加大至42mm、改用鋁質旋扭表圈、附送鋼帶及尼龍帶各一、修改勞力士影子濃厚的表冠和按鈕坑紋等等，藍貓照用如儀。當年的Valjoux 234手上鍊機芯，現在也換上2892型號自動機芯，要人手上鍊的觸感，還是新版的朝氣勃勃，大家要取捨了。三年前的灰或黑面復刻版，初出時約要兩萬五，這次定價隨通脹遞增，折合港幣約要3萬多，但仍然比舊版藍貓7169二手價相宜，一般拍賣索價6、7萬，而且數量不是太多，大家應該懂得選擇的。（約瑞郎$4,200）

Omega Speedmaster ’57 Omega Co-Axial Chronograph

嚴格來說，它稱不上復刻版，Speedmaster由1957年誕生至今，從未長時間消失於大家視線，又何來re-edition！所以品牌稱它為紀念版，向這個問世56年、曾6次登月的經典型號致敬。上年的First Omega in Space限量版，才是最忠於原著的設計；今年的紀念版，雖然亦是以第二代Speedmaster為藍本，沿用尖針、尖表耳，也沒crown guard，但改動的地方可不少，最關鍵是由傳統1861手上鍊機芯，改用兩年前面世的9300/9301 Co-Axial自動計時機芯。機芯改了，表面布局也相應改弦易轍，由3個縮減至兩個副盤，9:00位置是小秒針，3:00位置則搭載同軸的12小時和60分鐘累計器，兩根指針卻出奇不意用回第一代Speedmaster的三角針和尖針配搭，顯示分明，也有趣。41.5mm表殼有不同款式，有紅金或黃金的，有鈦金屬或不鏽鋼的，也有紅金鋼的，決定買哪一款亦不容易。（約$69,300至$280,000） Bell & RossBR126 Sport Heritage

造飛行表，沒人像Bell & Ross造得徹底，就像Omega造月球表的矢志不渝。記不起品牌已經第幾次和懷舊飛行表眉來眼去，至少，WW1是參照二十年代空軍飛行表設計的，Vintage WW2是汲取二戰轟炸機員腕表靈感的……這次把時光再向後推，矛頭指向六十年代，當時法國Dassault Aviation研發了著名的Falcon噴射客機，迄今剛好半世紀，所以品牌便以兩個Vintage Sport Heritage系列向其致敬。其中的計時表，設計是前作Sport和Heriatge兩大系列的混合體，有前者的黑色表圈，又有後者的黃色指針和刻度，但新增了紅色的「100M」防水字樣。41mm不鏽鋼表殼，還是內藏ETA 2894自動計時機芯，另外還有限量500枚的Vintage Falcon特別版。當腕表找來不同跑車寶號合作，Bell & Ross也會這樣做嗎？Falcon之後，是Concord和諧號客機嗎？還是A380空中巴士……（約$38,000）

Longines Heritage Aviation Oversize Chronograph

凡事沒有最好，只有更好，郭富城體型夠結實了吧！看過張家輝的魔鬼筋肉人身段，才曉得何謂人外有人。表展時，Heritage Military 1938系列已教我們眼睛發亮（P.146的入門特集裡會有介紹），只差沒掏鈔票落訂而已；才片刻，品牌公關再端來這枚飛行表，剛才的海誓山盟都拋到九霄雲外……今年pilot watch大豐收，最初以為Longines也來湊熱鬧，倒忘了在2011年，他們已推出了五十年代為Swissair設計的飛行表復刻版，今次其實是乘勝追擊。據說出貨期要待到年底，暫時也沒腕表的詳盡資料，只知來自Heritage Aviation Oversize系列，41mm表殼，有小三針、單按鈕計時和GMT款式，表冠格外碩大，大概是方便飛行員佩戴時調控的。一旦得到進一步資料，再向大家詳細介紹吧！（未定價）

ZenithPilot Montre d’Aeronef Type 20 40mm

感覺得到，Zenith造飛行表不光雄心萬丈，也深諳按部就班真諦：2011年，先以一枚Pilot Chronograph試探水溫；翌年，以四十年代的Montre d’Aeronef Type 20袋表為藍本，創製了特別版飛行腕表；眼看大家習以為常，接受它們了，今年便空群而出，陀飛輪、年曆、GMT、小三針紛紛加入Montre d’Aeronef Type 20陣營，向外宣示主權，他們可是首家會造儀錶板和飛行表的表廠之一！去年的特別版，直徑足有57.5mm，可戴性有限，今年是截然不同光景，大部分修身至48mm，更有此枚40mm小三針款式，戴在男女手上都可以。機芯當然也非原來的袋表機芯，換上Elite 681自動的，藏於不鏽鋼表殼裡頭。（約$46,100）

Juvenia Classique Sextant III

採訪Juvenia期間，聽到香港代理說得最多的，是調整兩個字，意思不是調整機芯，而是調整定價。腕表本來很不錯，要是定價太進取嚇跑了準買家，便得不償失了。結果，他們並沒信口開河，有的金表將會調低原先制訂的定價，六分儀鋼版新表也只需3至4萬之間，不用之前索價近9萬的紅金版一半，競爭力倍計急升。六分儀是用來確定自身位置的導航儀器，當被移植到腕表，便出現了圓弧形量角尺時針、玫瑰金箭咀形分針，以及羅盤指針形秒針。第一代Sextant誕生於1940年代，2000年推出復刻版，現已進化至第三代，表殼加大至40mm，搭載自動機芯。應該是街知巷聞了，Johnny Depp沒收半分酬勞，真金白銀買了第一代的Sextant，並曾兩度佩戴著拍攝封面照片。便宜了一大截的鋼版，不用像Johnny Depp倜儻，也不用是郵輪船長的，去買就好了。（約$30,000-$40,000）TissotHeritage Navigator 160th Anniversary Limited Edition

過去幾年，天梭Heritage甘當綠葉，從Heritage 2009螺旋測速儀，到Visodate、PR 516等等，每一枚都可獨當一面，結果還是讓鎂光燈投射到觸控表盤、黃曉明那裡。今年不同了，踏入160歲壽辰，當應堂堂正正販賣歷史，相中60年前問世的Navigator腕表，重新推出復刻版。表圈仍然有阿拉伯數字和倒三角形刻度，表盤繼續刻上24個城市名字，透露它的worldtimer身分。大家最欣慰的，應該是6:00位置的Tissot懷舊標誌，和Auckland和Midway Island之間的國際換日線紅色logo，它們都沒太大實質作用，卻是表盤最古典的憑證。60年前，Navigator表殼直徑只有36mm，現在是43mm，不要再大就行了。也刪去了2:00位置的按鈕，再搭載ETA 2893-3自動機芯，通過COSC認證。這是限量333枚的玫瑰金版，另外還有非限產的鋼版。（約$65,150/玫瑰金、$12,200/不鏽鋼）

Glashutte Original Sixties Panorama Date

2007年，圓殼Sixties問世，贏盡了口碑；3年後，Sixties大日曆來了，風評也不錯；今年再版，只想說，背負見異思遷罪名也在所不惜，那塊泛著微光的紫藍色表盤，在微拱球形表面映襯下，折射更豐富，是近年少見的好看，也顛覆了續集往往不及首集的常態！其實，腕表不是復刻某個型號，而是光復一個年代，六十年代流行沒稜角的流線形，信奉簡約，也時值鋼材興起，Sixties的裡裡外外，哪處不是這個樣子？基本上，除了藍面和藍色皮帶，甚麼都沒變，42mm不鏽鋼表殼，搭載39-47自動機芯，表面有4個藝術性的阿拉伯數字時標，6:00位置再有品牌耍家的雙窗大日曆，處身藍面之上，兩塊數字轉碟還是仿如處於同一水平，功夫差點也造不來。（約$77,500）

Grand Seiko44GS Limited Edition

不是因為這枚44GS紀念版，怕且很多人還懵然不知，Seiko已造了一世紀的表，而且，是連續的100年，不少瑞士品牌也感汗顏。百歲大壽，徒孫們想起了高階系列Grand Seiko，挑其中一枚來復刻作賀禮。按輩份，1960年問世的第一代GS最理所當然，但最後拍板的，卻是誕生於1967年的這枚44GS。原因是，第一代GS在機械上是沒話說了，但一錘定音日後GS外觀風格的，其實是44GS，表殼上鋒利的邊緣，豐富的多角度切面，都是由44GS帶起的。復刻版延續了精煉風格，單一材質鋼殼，卻展現了不同層次的明暗交錯，沒上乘打磨工夫怎做得來！37.9mm直徑忠於原著，嫌小的，注定大家沒緣份。機芯用上2011年登場的9S64手上鍊機芯，每日誤差只有+5至-3秒。除了不鏽鋼，還有白金、黃金和玫瑰金3款，鋼版限產700枚，其他的各有70枚。（約$40,000-150,000）

Bell & Ross Golden Heritage BR03-92

無可否認，同門Sport Vintage會是品牌本年核心，自然地，蓋過這枚Golden Heritage的鋒頭。但是，大家還記得品牌的傳統核心嗎？讓他們聲名鵲起的，是方形飛行表。Golden Heritage雖然少了一點運動氣息，但儀錶板影子卻深厚得多。All black設計將整枚腕表塗黑也不礙事，Golden可不能由頭到尾塗上金色吧！具姿態便夠了，指針、刻度、標記都變成金色，啡色表盤綴以金點，表帶也選用貼近金色的啡色牛皮皮帶。不用黃金表殼，用回不鏽鋼，相信是恪守飛行表的粗獷形象，直徑42mm，搭載SW300自動機芯，大三針設計，4:30位置有精緻的日曆窗，防水100米。（約$35,000）

JeanRichard1681 Vintage

最近一年，JeanRichard蛻變行動開始，翻新網頁、簡化成4個系列、logo和image也革新了，最重要是，和姊妹芝柏表共同進退，首度進駐Basel會場。表展前，暖身作Terrascope率先登場，枕形表殼依舊，簡約設計清新，瞄頭不少。到了Basel，第一看便喜歡上的是1681 Vintage，有圓形和枕形兩款，較喜歡的，竟然是後者，或許，圓形復古表早已不少，枕形才有矜貴之妙趣，像上面的Bell & Ross Golden Heritage，方形表殼也佔了先機。腕表有大小三針兩款，然後各有玫瑰金、玫瑰金鋼或不鏽鋼版本，46mm直徑，採用JR1000自動機芯，動力儲備達48小時，還有日期顯示。（約$63,800）

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*游絲腕表雜誌086期現已出版，本期是歷來最齊全的巴塞爾特集，萬勿錯過。
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