Baselworld 2014 表盤包羅萬匠

奉勸各位狂熱表迷，若要深入了解腕表工藝，請多報讀手工藝課程或工作坊，現在看來和製表風馬牛不相及的，假以時日，升格主流也說不定。一方面，各大品牌競相研發最薄、最長氣、最穩定諸如此類機芯；另一方面，也在工藝上較勁，日子一久，琺瑯、雕刻頓成小兒科，今期流行的，是挖空心思張羅古老技藝……

Specialties

Hermes

Arceau Millefiori

41mm白金表殼，配備H1837自動機芯，提供50小動力儲備。（約售42,000瑞郎）

48mm白金表殼，配備H1837自動機芯，提供50小時動力儲備。

奉勸各位狂熱表迷，若要深入了解腕表工藝，請多報讀手工藝課程或工作坊，現在看來和製表風馬牛不相及的，假以時日，升格主流也說不定。一方面，各大品牌競相研發最薄、最長氣、最穩定諸如此類機芯；另一方面，也在工藝上較勁，日子一久，琺瑯、雕刻頓成小兒科，今期流行的，是挖空心思張羅古老技藝。5年前，你未必想過馬賽克、刺繡、蕾絲等工藝會成為裝飾腕表的撒手鐧，也可能始料不及，marquetry細工鑲嵌會在表壇成熟得如此神速。工藝大爆發，Hermes應記一功，基本的琺瑯彩繪手到拿來，較難造的、較鮮見的鏤通琺瑯、Paillonne也能駕馭。兩年前，首推麥稈鑲嵌表盤，又在今年發表以日本手球為靈感的marquetry表盤，為普及細工鑲嵌立下了汗馬功勞。今年，再向水晶工藝取經，對稱、鮮豔、立體兼而有之。

別誤會，Millefiori不是工藝的名稱，而是意大利文中「千朵花」的含義。遠在十九世紀，著名的Cristalleries royales de Saint-Louis水晶工作坊，已憑獨門水晶工藝製成千花紙鎮而聲名顯赫。這一趟，Hermes就是要重現這種古老絕學。首先，工匠會以熔爐吹出不同顏色的水晶芯柱，然後切割成無數小段，在鐵缽內組成花床圖案，有點像馬賽克的拼湊做法。最後，工匠還會以透明水晶覆蓋千花圖案，加強亮麗光澤。提醒一句，欣賞腕表時，正面圖案固然是主角，但別忘了從側面鑑賞，那些忽高忽低的芯柱，帶來了大部分工藝都無可比擬的立體感。破天荒在鐘表領域引入同類工藝，自不然要物盡其用，除了腕表，品牌還在袋表一顯身手，色調有的萬紫千紅，也有單色調的款式選擇。

ChanelMademoiselle Prive Lesage

時裝出身的腕表品牌，不錯要賣力洗掉給人兼營的印象，腳踏實地鑽研機械；但換個角度，一些時裝獨有的妙訣，又會反過來衝擊製表工藝，成為品牌手上最強籌碼。最實在的例子，由Chanel親身示範。

全面發展陶瓷殼、夥拍Papi研發RMT陀飛輪，印證了Chanel對機械表的投入與野心。但陶瓷表之多、複雜機芯之五花八門，不容易令Chanel一下子蓋世無雙；直至去年，真切感受到Chanel的與眾不同，真正看到時裝和製表工藝的融合，在自家刺繡坊裡，他們利用顏色絲線，人手縫製了著名的山茶花圖案，套用於表盤之上，效果媲美高級訂造服的刺繡裝飾。不是我們偏心說盡好話的，日內瓦製表大賞的評審團也為之神往，推舉腕表成為「Artistic Crafts Watch」的得主。

稱Chanel為繡花專家絕不為過，2002年，品牌將法國頂級刺繡工作坊Lesage收歸旗下，更加如虎添翼。破天荒在表盤使用刺繡工藝，就是Lesage的傑作。刺繡一定比琺瑯好看？一定比雕刻優秀？其實不一定，各施各法各自各精采，令我們最拍案叫絕的，是那份轉移工藝的心思、那股突破革新的勇氣。山茶花「繡」延續篇今年上演，一套3枚，和去年那枚是截然不同的面貌，再沒顏色絲線，改用了金線、金箔或珍珠勾勒山茶花輪廓，圖案再沒那麼直接，也盡量偏離於表盤外緣，精緻的時分針更彷彿於花叢飛舞一般，別具韻味。表殼以黃金製成，鑲上60顆鑽石，配以絲質表帶，內藏石英機芯。（售價待定） Chanel Mademoiselle Prive Camelia Maki-e Dial

今年Chanel的裝飾造詣彷彿提升至另一個層次，鑲鑽的J12陀飛輪，固然造得很不錯；去年一鳴驚人的刺繡表，也成功繼往開來，更不用說一直表現出色的琺瑯表。最想說的，是品牌首度染指的日本傳統技藝——蒔繪，放眼表壇，懂造蒔繪表盤的品牌不多，有的都是Chopard、Vacheron Constantin等工藝早備受肯定的大牌，能和他們看齊，怎說也是了不起的成就。第一枚蒔繪習作，山茶花是當仁不讓的圖騰模階，兩個款式，均採用37.5mm黃金表殼，表圈鑲上約重1克拉的60顆鑽石，並配備自動機芯。黑漆表盤上，灑以金箔粉末，構成山茶花背景，右邊那一枚，更以鵪鶉蛋殼製成3朵山茶花，和下面的蒔繪山茶花一明一暗，一高一低，對比凜冽。（售價待定）
DiorDior VIII Grand Bal “Fil de Soie”

有時候，一次決定性的轉變，可帶來無遠弗屆的正面影響。由首次採用前置擺陀開始，彷彿已為Dior的華麗因子，鋪排了最合適的表演舞台。往年，我們找到一系列珠寶鑲鑽擺陀，今年不乏同類設計，但最新發現是，她們悄悄將一些時裝概念，注入了擺陀設計，絕頂奢華不算得上，意念卻新穎，也很好呼應了時裝品牌的根源。這次擺陀不再是實心的，也不再用去年的羽毛，改由蕾絲交織而成，由法國著名蕾絲發源地Le Puy的工匠操刀，絲線共長1.5米，有綠色和粉紅色兩種，在黑色珍珠貝母表盤映襯下格外雍容華貴。38mm表殼，以黑色陶瓷及粉紅金製成，鑲鑽表圈飾以陶瓷圈環，搭載Dior Inverse 11 1/2自動機芯，具備42小時動力儲備，每款限產88枚。（約售36,000歐羅）

DiorDior VIII Grand Bal Piece Unique 36mm
Dior VIII Grand Bal的設計靈感源自舞會，搖曳生姿的前置擺陀，正是宴會晚裝的化身。去年的unique piece陣營，色澤豔麗到不得了，將各種彩色寶石統統披在身上，還堆砌成花瓣模樣，女士們心如鹿撞是意料中事。今年再有8枚獨一無二的款式登場，感覺卻是兩碼子的事，皆因設計換上冬日花園為主題，還是不缺鑽石寶石，色調卻迷濛、輕柔多了，賣相也更見飄逸。或許大家不易察覺，新品較去年的版本苗條了，由38mm縮小至36mm，反正這次販賣的是靈氣，尺寸稍減無傷大雅。表圈裝飾也換馬了，雪花鑲嵌式的設計，和常用的長方形切割寶石相比，就是多了一份冬日情懷，所以，新作表圈一律飾以雪花鑲嵌式鑽石或寶石。狀似花瓣的擺陀，也一如以往找到蛋白石、珍珠貝母、鑽石、藍寶石等踪影；但比較特別的是，部分位置採用了通透網狀的片塊，極具葉兒的影子，同時又像蝴蝶的翅膀，近年多款Dior VIII Grand Bal的設計，以它詩意最濃。為了配合冬日雪花紛飛的感覺，表盤密鑲了鑽石或寶石，內藏一台Dior Inverse 11 1/2自動機芯，提供42小時動力儲備。表殼以黃金或白金製成，配鮮色皮帶，另附送黑色絹帶。（售價待定） 

編號No. 1，白金表殼，鑽石表盤，白金擺陀飾以蛋白石、珍珠貝母、藍寶石及沙弗萊寶石。

編號No. 2，黃金表殼，鑽石表盤，白金擺陀飾以蛋白石、珍珠貝母、藍寶石及沙弗萊石。

編號No. 5，白金表殼，鑽石表盤，白金擺陀飾以珍珠貝母和藍寶石。

編號No. 7，黃金表殼，黃色藍寶石及鑽石表盤，黃金擺陀飾以珍珠貝母、紅寶石、粉紅藍寶石、橙藍寶石、玫瑰石榴石及鑽石。

編號No. 8，白金表殼，藍寶石及鑽石表盤，白金擺陀飾以蛋白石、珍珠貝母、鑽石、藍寶石及淺藍寶石。

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Marquetry

Dior Dior VIII Grand Bal “Plisse Soleil”

不鏽鋼表殼，白色珍珠貝母表盤，配不鏽鋼鏈帶。

幾乎所有舞會晚裝的細節details，都曾成為Dior設計Dior VIII Grand Bal的素材，有的移植物料，像羽毛和蕾絲；有的借用意念，像寶石象徵晚裝的奢華高貴，也有用獨特紋路代表裙子的縐摺。兩年前，Dior VIII Grand Bal Plisse型號面世，以玉石和蛋白石製作前置擺陀，表面飾以仿如縐摺的紋理，當擺陀旋轉時，便營造了猶如裙子飛舞的效果。

今年表展，縐摺擺陀再度出擊，但換上親民形象，之前的陶瓷和白金表殼，換上了不鏽鋼，直徑36mm，配備藍色鱷魚皮帶或不鏽鋼鏈帶款式，各限量188枚。機芯繼續是那台Dior Inverse 11 1/2自動機芯，具42小動力儲備，前置擺陀當然也繼續緊守崗位。表面色澤相當獨特，是有著太陽放射紋的粉紅色塗層，為甚麼用粉紅色？因為那就是Christian Dior童年時家裡的顏色，粉紅色也是Dior先生心目中最富甜蜜意味的顏色。粉紅色表盤上，配以白色珍珠貝母擺陀，乍看，是由一塊又一塊的貝母片組成，但實情是那裡只有一塊貝母片，經過獨特的切割手法，模擬了重疊效果，再加上黃色摺邊，更強化了光影交錯的視覺。近年流行的marquetry工藝，泰半強調這種拼湊的質感，難得是Dior鬼斧神工，以一整塊貝母偷天換日，光是那份心思，已值得將其納入今年最富創意的marquetry新品。（約售12,800至17,500歐羅）
Hermes Arceau Temari

有品牌將marquetry稱作平面鑲嵌工藝，沒錯，都是將一片片板塊湊合起來，想再突出一點，可像Hermes略施小計，切割出錯綜複雜的弧形板塊，如此一來，便能塑造疑幻似真的渾圓立體視覺。Temari即手球的意思，取材自日本傳統手工藝，利用碎布織成小球，當然，在表盤上織布便不夠矜貴了，Hermes的如意算盤是用珍珠貝母、瑪瑙、青金石或蛋白石取代布料，20多塊形狀各異的小塊，需要逐塊在表盤上獨立組裝，其餘的部分則鋪滿鑽石。34mm白金表殼，以雪花鑲嵌式技術密鑲675顆鑽石，共重約4.43克拉。不要再懷疑Hermes進軍女裝機械表的決心了，雖然以工藝掛帥，還是搭載了自製H1912自動機芯，動力儲備有50小時。（約售140,000瑞郎）

Dior Dior Grand Soir Origami

編號No. 31，粉紅金表殼，粉紅色藍寶石表圈，珍珠貝母表盤配襯鑽石。

編號No. 29，黃金表殼，藍寶石表圈，珍珠貝母表盤配襯黃色藍寶石。

編號No. 30，粉紅金表殼，錳鋁榴石表圈，珍珠貝母表盤配襯粉紅藍寶石。

普遍的marquetry款式，多以不同色調的板塊，堆砌成預設圖案，今年卻面目一新，告別了平面，向多角度立體下戰書，那位衝鋒陷陣的猛將，就是將前置擺陀玩弄得出神入化的Dior。細味品牌的時裝哲學，不難發現，其對空間質感、多元角度及起伏情有獨鍾，若要顯現於表盤，沒其他工藝比立體化marquetry更天作之合了。表盤構圖師從日本傳統摺紙藝術，以純白的珍珠貝母，接替紙張左拼右湊，形成千變萬化的對稱圖騰。或計設計師擔心白色貝母過份單調，靈機一觸，便在表盤飾以三角形或梯形切割的鑽石、粉紅色藍寶石、黃色藍寶石、尖晶石、海藍寶石等，起了畫龍點睛之效。

33mm表殼，備有白金、黃金或粉紅金款式，每款限產一枚，表圈再以三角形或長階梯形切割的藍寶石、沙弗萊石、錳鋁榴石或鑽石等，全部均稱地排列，和摺紙圖案一唱一和，將幾何構圖的精髓發揮得淋漓盡致。腕表更配備Zenith提供的Elite自動機芯，備50小時動力儲備，可防水50米。（售價待定） Harry Winston Premier Precious Marquetry 36mm

要讚不同品牌的齊心，marquetry如日中天，除了木塊，珍珠貝母也被大規模徵召，是次巴塞爾表展，除了Dior和Boucheron，Harry Winston也來湊湊熱鬧。某程度上，Dior和Boucheron都是奉行mono tone的，貝母片非灰即白，Harry Winston倒比較喜歡繽紛世界，表面由6種不同顏色或紋理的珍珠貝母交織而成，有純白的、淡水藍色的；也有環形壓紋的、輪廓仿如珍珠的等等，加上周遭的金屬薄片嵌飾琺瑯、藍寶石裝飾，耗時過百小時方能完成。36mm白金表殼，內置石英機芯，全表合共鑲嵌重1.89克拉的150顆鑽石，以及共重0.95克拉的11顆藍寶石，配襯黑色鱷魚皮帶，防水30米。（售價待定）

Boucheron Epure Fleur du Jour

人紅沒法擋，工藝得民心，也是勢如破竹的。以marquetry為例，一登龍門，舉凡對傳統工藝素有研究的品牌，都忍不住來分一杯羹，包括Boucheron。Marquetry在十七至十八世紀盛極一時，當時大部分運用於裝飾家具，換在表盤身上，還要是拼鑲珍珠貝母的，造法便不能墨守成規了。Epure Fleur du Jour有兩個表盤款式，一是熱門的白色珍珠貝母，一是另類型格的灰色大溪地珍珠貝母，層層疊的構造，立體感不是最明顯，豐富的反而是光影交錯、光暗對照，想象空間，較平素實牙實齒的花卉圖案更廣更闊。腕表以白金製成，直徑41mm，表圈鑲有47顆共重2.1克拉的鑽石，限量生產，防水50米，內藏GP4000自動機芯。（約售$665,000）

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Ulysse NardinClassico Amerigo Vespucci

有高人在背後指點迷津，難怪雅典近年的琺瑯表如魚得水。正確來說，高人不止一位，是一群才對，幾年前，品牌全面收購了老拍檔Donze Cadrans表盤廠，打造琺瑯表時便能更隨心所欲。去年，推出過描畫巴爾的摩快速船的作品；年初，又有駿馬限量版；這趟，再來一枚揚帆遨遊的款式，透過掐絲琺瑯技藝，將1931年啟航的Amerigo Vespucci探險船重現於表盤。腕表備有兩個款式，白金或玫瑰金表殼，直徑40mm，搭載UN-815自動機芯，獲瑞士官方天文台認證，防水50米，各限量30枚。（約售$412,000）

Vulcain50s President’s Cricket “Pegasus”

是再沒那麼一窩蜂了，但東方大氣候還是很壓場、很主導的；雖沒龍表那樣橫行，生肖表還是出得起勁。刻下馬表主要分成兩大派別，設計、意境中西對奕，Vulcain就是西方支持者。中國有關羽的赤兔，在西方神話中，長有雙翼的白騎Pegasus也是神馬之一，飛馬座便是以此為源。Vulcain以掐絲琺瑯打造了兩枚Pegasus限量版，其一在藍天飛翔，其二在山峰傲嘯，哪一種都有霸氣。42mm玫瑰金表殼，配備Cricket V-20自動機芯，42小時動力儲備，並具持續20秒的響鬧功能，防水50米，每款限產18枚。（約售$426,000）

Bulgari Il Giardino Marino di Bulgari

合理推測，去年品牌以熱帶雨林為題，創製旗下首枚女裝複雜表，第二年承先啟後，有甚麼比海洋主題更眾望所歸？表面有魚兒海星也有珊瑚，有宛如汪洋的藍色背景，也有6:00位置的陀飛輪，就像從深海潛艇的舷窗觀賞海底世界一般。37mm玫瑰金表殼，表圈刻上「Bulgari」字樣，或鑲嵌36顆共重2.88克拉的鑽石。內藏BVL 263自動機芯，備有64小時動力儲備，為了呼應海洋世界的身分，防水30米是走不掉的。最有趣的是，那邊廂Dior在珍珠貝母上模仿marquetry的製法，這邊廂Bulgari也心靈相通，在內填琺瑯藍色表盤上，以仿細工鑲嵌技術融入鑽石、珍珠貝母、珊瑚、綠松石等，將兩大工藝合而為一，心思值得表揚。腕表限量50枚。（約售$860,000）

Chanel Mademoiselle Prive Coromandel Dial Musiciennes

白金表殼，表殼以雪花鑲嵌法密鑲639顆共重3.88克拉的鑽石，表冠上也鋪滿53顆鑽石，配大明火微繪琺瑯表盤。

白金表殼，表殼以雪花鑲嵌法密鑲525顆共重4克拉的鑽石，表冠上也鋪滿65顆鑽石，配大明火微繪琺瑯表盤。 

喜歡Chanel筆下琺瑯彩繪意境的、喜歡東方韻味設計的，不要再舉棋不定了，今年是他們給你的第三次機會，再猶豫，給人捷足先登可別後悔。前年，品牌參照Coco Chanel家中的中式屏風圖案，孕育了Coromandel Dial系列，第一年只有雀鳥，第二年添加山水畫，今年第三回就改以人像當主角。靈感源自八仙故事，以大明火微繪琺瑯勾勒了騰雲駕霧的樂手風采。37.5mm白金表殼，以雪花鑲嵌法密鑲鑽石，搭載自動機芯，具備42小時動力儲備。要留意的是，腕表不能單獨購買，而是以套裝形式發售，同款設計，設有大明火琺瑯或珍珠貝母雕刻表面，心儀的話，成雙成對買回去當然更好！（售價待詢）

白金表殼，表殼以雪花鑲嵌法密鑲589顆共重3.92克拉的鑽石，表冠上也鋪滿73顆鑽石，配珍珠貝母雕刻表盤。

白金表殼，表殼以雪花鑲嵌法密鑲525顆共重4.2克拉的鑽石，表冠上也鋪滿65顆鑽石，配珍珠貝母雕刻表盤。

Arnold & SonHM Horse Set

Arnold & Son真有點世外高人的影子，自製機芯出之不盡，去年才有超薄陀飛輪，今年再大包圍推出5款新機芯，腦袋不用休息的嗎？看來，是真的全天候24小時待命的，一半心思專注於機芯，另一半，也沒閒著籌謀表盤工藝。印象難忘，去年他們在珍珠貝母上手繪艦隊圖案，色調夢幻；今年打生肖圖騰的主意，也摒棄搶眼鮮豔的慣性，改以水墨畫風，在亮漆表盤描畫一前一後、一黑一白的駿馬，如果兩年前的金龍雕刻值80分，這枚馬表便值100分了。40mm玫瑰金表殼，搭載A&S1001手上鍊機芯，動力儲備高達90小時。腕表一套兩款，分為黑面或白面，另有鑲鑽表圈之套裝，各限產28對。（約售$417,700）

Jaquet DrozPetite Heure Minute Paillonne & Grande Seconde Paillonn

成功的品牌，總有一兩項標誌性工藝傍身，不一定只此一家，但每當說起該項工藝，都不會遺漏品牌的名字。Paillonne，一般稱作金箔雕花琺瑯，簡單來說就是將金箔薄片收藏於兩層透明琺瑯之間的古老工藝，過往，曾出現於Patek Philippe座鐘和Hermes袋表身上，也在Cartier和Van Cleef & Arpels的腕表亮相過，但要數最持之以恆、最遍地開花的，還是Jaquet Droz最富說服力。像祖傳家訓，Jaquet Droz偶爾便會發表一枚半枚Paillonne腕表，今年卻一口氣推出了3枚，有眼前的兩針（左）或大秒針（右）款式，還有一枚袋表（詳情請參閱第138頁）。兩針款式直徑39mm，搭載Cal. 2653自動機芯；大秒針款式直徑43mm，配備Cal. 2663自動機芯，更是首次應用Paillonne表盤。兩者均由紅金製造，各限量8枚。（約售$323,800/兩針、$340,800/大秒針）

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Engraving

CorumGolden Bridge Dragon

在平面上雕刻飛龍，畢竟差了那一點點空間感，若然，能像傳統舊式酒樓裡，飛龍環抱柱身的造型，氣勢便截然不同了。或者你會疑惑，表盤無端端怎會有條柱？世事無絕對，Corum的金橋不能讓行人汽車通過，但卻綽綽有餘讓飛龍捲伏。今年Corum新推DLC鈦金屬表殼款式，另一邊廂，也加推了金橋龍表，51 x 34mm表殼，以DLC鈦金屬製成，在金橋上人手雕製了一條金龍，形態立體，龍尾還鑲有一顆珍珠。腕表搭載CO113自動機芯，具備40小時動力儲備。（約售$618,000）

Louis MoinetDragon Tourbillon

剛才Corum的金龍展示了立體的優勢，這裡，再由Louis Moinet示範如何將飛龍融入整個表盤。以逾50小時人手雕刻的白金飛龍，沒有明顯的立體厚度，但就和發條鼓、陀飛輪視窗相處得無比融洽，更像圍繞「8」字形搭建，將中國人最喜歡的「8」字、飛龍共冶一爐，意頭極佳。飛龍底部鋪上黑色翡翠，突顯了彼此的對比，還在龍眼鑲上紅寶石，細節也照顧周到。玫瑰金表殼，直徑47mm，搭載手上鍊陀飛輪機芯，動力儲備達72小時，並設品牌特製的「Octopus Spring」三合一上鍊機制。限量12枚。（售價待定）

Jaquet DrozLes Ateliers d’Art Petite Heure Minute Relief Horse

沒正式統計，但所差該不遠矣，今年推出過最多生肖馬表的品牌，Jaquet Droz不是第一，也是第二。年初製作馬表專題時，他們已有3款在手，有雕刻，有微繪琺瑯，也有大明火琺瑯。請細想，僅數月之後的巴塞爾表展，又再有變奏版登場，勤力程度，無人能及。新作同樣以雕刻掛帥，同樣有雕刻而成的紅金駿馬，但背景不再是長城，而是湖邊風光。41mm紅金表殼，飾以169顆共重2.304克拉的鑽石，配珍珠貝母表盤。腕表採用Cal. 2653自動機芯，身處表底的上鍊擺陀，特別鐫刻了長城圖案。（約售$843,500）

ChopardHappy Diamonds Butterflies Watch

女士們，看到、得到甚麼會滿心歡喜？有緣近距離接觸金秀賢？有人送她李敏鎬的小天后按摩椅？不用那麼複雜的，一枚Happy Diamonds鑽表可能就是答案。由1976年誕生開始，Happy Diamonds一直是品牌女裝珠寶的翹楚，由此衍生的女裝表，更加鑽光四溢，加上流動式的小鑽石，觀眾緣特別高。已不記得Chopard第幾次重現動物大觀園，這次就像置身蝴蝶園，有吊墜、手鐲、項鏈等，當然不少得珠寶表，兩隻以藍寶石點綴的蝴蝶，歇息於白金表殼上下，而腕表的內外圈之間，則加插7顆流動的鑽石，搭配石英機芯。（約售$228,000）

BreguetLes Volants de la Reine

寶璣造珠寶表的功力，在於和原本很厲害的男裝表劃清楚河漢界。別人在既有款式鑲鑽加珠寶便算，他們是真的由零出發，創作了造型，再構思用甚麼鑽石、寶石，所以，款式嫵媚之餘，也很有鮮明個性。寶璣第一位女性客人是法國瑪麗皇后，她的服飾，也啟發了品牌日後女裝表的設計方向。此表便將服飾的細節徹底融合，活動式的鑲鑽花結，依附在白金表殼或珍珠貝母表盤上，手腕活動時，花結便會徐徐擺動，意念和造工皆天衣無縫。腕表配備自動機芯，表殼及表圈鑲嵌無數鑽石和寶石，這裡不贅述了，總括來說就是很多很多……（售價待定）

BreguetSecret de la Reine

有些表，第一眼看便會愛上；也有些表，老是不忍隨便佩戴，像藝術品藏於家中倒更安樂，Breguet的珠寶表，就是這種。像玫瑰花的輪廓，非常吸引眼球；再看看表蓋上的貝殼浮雕，參照了法國畫家Elisabeth Vigee-Le Brun的《Marie-Antoinette with the Rose》畫作為靈感，純白玫瑰花在淺藍色背景映襯下蓬勃綻放，詩意一絕。推開玫瑰花表蓋，即可顯示時間，通常豔麗的女人，都是略帶神秘的。去年設計以絹帶現身，今年改配金屬鏈帶，猶如摺疊了的絲帶，正路看法是像一束花，但也有點像一粒糖果，總之，都會令女士們甜在心坎。白金表殼，花結鋪滿432顆共重3.69克拉的鑽石，再配密鑲116顆鑽石的表盤，共重0.321克拉，內藏自動機芯。（售價待定）

Boucheron Epure Plume de Lumiere

有些品牌用真正的羽毛作為裝飾，Boucheron則以雕刻仿造，各有各的美態。41mm白金表殼，鑲有47顆共重2.1克拉的鑽石，表冠亦鑲嵌蛋面切割的藍色剛玉。藍白色珍珠貝母表盤之上，設有以鑽石及珍珠貝母雕刻而成的羽毛裝飾，就像在清澈的湖上漂流一樣，羽毛裝飾以39顆共重0.22克拉的鑽石製成。（約售$716,000）

BoucheronAjouree Nuri & Aronda

主打鏤通加雕刻的Ajouree系列，去年的靈蛇型號，還是較抽像的，今年加入的鸚鵡和燕子款式，便更現實、更富自然情懷。38mm白金表殼，裝載ETA石英機芯，表盤鏤通了大部分空間，只留下珍珠貝母小表盤，讓鸚鵡或燕子棲身其中。鸚鵡款式鑲嵌了92顆共重1.86克拉的的鑽石、163顆共重1.89克拉的彩色剛玉，以及1顆沙弗萊石；燕子款式則鑲嵌214顆共重3.61克拉的鑽石。（約售$648,000）

Patek PhilippeTwenty-4 Haute Joaillerie Ref. 4909/110 “Aquatic Life”

百達翡麗在複雜表領域中，早已高處不勝寒，今年將戰線伸延至珠寶表，兩路大軍，同步殺入了全新展館。介紹腕表前，請先把嘴闔上，反正待會會不自覺再張開。白金表殼，變成海洋的縮影，藍寶石魚兒宛如在密封式鑲嵌的長方形鑽石中暢泳。計上所有鑽石和寶石，全表擁有1,937顆共重43.73克拉的寶石，大家沒看錯，我們也沒筆誤，的的確確就是1,937顆，別人幾枚表加起來也沒有此數。即使是珠寶表，品牌也慎重看待機芯，搭載Cal. 16-250手上鍊機芯，最少有38小時動力儲備，防水30米。（售價待詢）