Baselworld 2014 Complications
22/05/2014
今年一月在SIHH表展看過不少新穎的萬年曆，來到巴塞爾表展，寶璣也將他們的萬年曆陀飛輪重新設計，希望令繁多的日曆資訊變得更容易閱讀。但他們並沒有將顯示完全顛覆過來，大概是變動太大的話，傳統寶璣的風味就會蕩然無存，所以他們很聰明地只從細節入手，力保傳統萬年曆的精神面貌。平時萬年曆的顯示往往要用放大鏡才能閱讀清楚，主要是空間不多，幾個小圓盤要擠在細小的表盤上，字體自然密麻麻。這次寶璣先將腕表的尺碼略為加大，由原先的39mm增至41mm，然後將顯示向上發展，爭取更多空間。時分盤向上升高一點點，用半透明的圓環放置刻度，這樣佔據表盤左右位置的星期和月份盤……
Breguet
Classique Tourbillon Quantieme Perpetuel 3797
今年一月在SIHH表展看過不少新穎的萬年曆，來到巴塞爾表展，寶璣也將他們的萬年曆陀飛輪重新設計，希望令繁多的日曆資訊變得更容易閱讀。但他們並沒有將顯示完全顛覆過來，大概是變動太大的話，傳統寶璣的風味就會蕩然無存，所以他們很聰明地只從細節入手，力保傳統萬年曆的精神面貌。平時萬年曆的顯示往往要用放大鏡才能閱讀清楚，主要是空間不多，幾個小圓盤要擠在細小的表盤上，字體自然密麻麻。這次寶璣先將腕表的尺碼略為加大，由原先的39mm增至41mm，然後將顯示向上發展，爭取更多空間。時分盤向上升高一點點，用半透明的圓環放置刻度，這樣佔據表盤左右位置的星期和月份盤也可以造得大一些。另外，舊有款式的逆跳日期扇形刻度是棲身時分盤內，這次來個移形換影，時分盤縮小了，扇形刻度盤則走到外緣。兩者對調後，日期盤數字大一點，顯示也就更清晰，三圓互疊的構圖也變得更平衡漂亮。對於這個全新設計的萬年曆陀飛輪，寶璣隆重其事造了兩個款式，Ref. 3797用他們最擅長的機刻飾紋表盤，不同部份有不同裝飾紋理，細節非常豐富；另一版本Ref. 3795是展現機械部份如何複雜精密的鏤通機芯版，各有特色，但兩者都富傳統寶璣韻味。鉑金或玫瑰金表殼配手上鍊機芯。（售價待定）
Ref. 3797
Ref. 3795
Bulgari
Ammiraglio Del Tempo
Bulgari在複雜表方面有很強的開發能力，去年才造了幾枚精采的人偶三問表，還有打簧聲比傳統三問更細緻的Carillon Tourbillon，今年又有另一枚更厲害的四簧四錘西敏寺鐘聲三問。其打簧聲是三問表之中音樂感最強勁的，可奏出西敏寺鐘聲的四組音樂，每組共四個音符如me do rei so。第15分鐘敲一組，60分鐘敲兩組，45分鐘敲三組，每到正點就會完整地送上四組樂章。要敲四個音符，就自然要裝上四條音簧並用四個擊錘，而要在有限的空間內，在機芯四周繞上足足4條簧條，裝嵌和調校音色方面是非常考工夫。但此表今次帶來最大的驚喜，是另外一個新設計。心細如塵的你可能已發現它的表殼側面沒有平常用來啟動打簧報時的拉桿，原來啟動的裝置竟然和表耳合而為一，將左下角的表耳像拉桿般向上一拉，報時聲便會隨即送上。如此神不知鬼不覺，就能好好保留著表殼本身的線條美，看來品牌愈來愈著重三問表的表殼線條。今年積家的超薄三問表，也發明了一個會伸縮的啟動拉桿，目的也是為了不影響表殼線條的美態。
此表還有另一個特點，是用了以往marine chronometre常用的detent escapement配筒形游絲。這種源於十八世紀的擒縱系統對當時還用原始方式定位的航海界來說相當重要，因為它能大幅提升時計的準確度。它跟今天常見的槓桿式擒縱系統（lever escapement）的最大分別，是它屬於direct-impulse的設計，動力直接經擒縱輪（escapement wheel）輸送給擺輪，毋須經擒縱叉簡接傳遞，可減少動力流失；擺輪一來一回的擺動期間，只接收一次脈衝動力（impulse）而非兩次，亦可減少摩擦，有助改善走時準確度。
除了detent escapement，機芯內亦裝置了恒定動力constant force裝置，它同樣有改善走時準確度的作用，以一條細小的游絲配合一個造型像連花輪的程式輪，將來自發條鼓的動力均勻地輸送到擺輪。此裝置連同整個detent escapement擒縱系統的運作、筒形游絲如何呼吸，以及四條簧條繞著機芯而置的壯觀情況，全部都在表盤的下半方表露無遺。表殼直徑50mm，略為偏大，但考慮到手上鍊機芯部件多達516件，又有這樣的複雜陣容，還是可以接受，而且Daniel Roth表殼造型本身亦很適合碩大的身形。腕表有金白或粉紅金殼兩款，分別限量10枚及20枚。（粉紅金殼約售$2,810,000）
Girard-Perregaux
Tri-Axial Tourbillon
芝柏今年終於加入製作三軸陀飛輪的行列。普通單軸陀飛輪經常扮演錦上添花的角色，會連同其他功能一起亮相，但去到三軸陀飛輪，整個組件自轉反身又再翻騰，氣勢磅礡而且舞姿精采，自然不需要綠葉陪襯。上次的雙軸陀飛輪還有兩條金橋裝飾，今次真的完全讓陀飛輪專美，整個由140塊部件組成的三軸陀飛輪框架身處一個半圓狀的水晶鏡之下，連表殼側面也可以欣賞到陀飛輪部件的運作。除此之外，表盤就只有靠邊站的時分盤及一度弧形的動力儲備顯示。整個三軸陀飛輪組件由不鏽鋼製成，重1.24克，由內到外的框架分別以一分鐘、半分鐘及兩分鐘的速度旋轉。向來芝柏的陀飛輪都有金橋陪伴，其實這次都不例外，它們只是稍移玉步到手上鍊機芯的背面，在透明表底下仍然可以欣賞到它們的風采。粉紅金表殼直徑48mm，限量10枚而已。（約售465,000瑞郎）
Arnold & Son
DTE
去年我們以睡醒的雄師形容Arnold & Son，今年這頭雄師的腳步並沒有慢下來，而且愈走愈快，步伐充滿幹勁，造了好幾枚漂亮的腕表。先說這枚DTE，即Double Tourbillon Escapement的意思，有兩個陀飛輪、兩組擺輪、兩組gear train，有兩個表盤顯示兩組時間，換言之它是一枚兩地時間腕表。由於兩個表盤均能各自調校時間，所以它比一般GMT腕表彈性更大，連時差只有半小時也可如常顯示。兩個陀飛輪和表盤的編排很有心思，平衡工整，連兩個分別在2:00和8:00位置的表冠也是遙遙相對，兩個紅金表橋屹立於日內瓦條紋裝飾的夾板上，很富立體感。要選今年最漂亮的兩地時間腕表，定必投它一票。直徑43.5mm紅金表殼內搭載的是品牌自家手上鍊機芯，動力儲備90小時，限量28枚。（約售$1,637,300）
Arnold & Son
Instrument CTB
這枚同樣叫人愛不釋手的CTB身負兩項半複雜功能，計時加跳秒。跳秒本身是品牌的擅長，這次破天荒跟計時結合，想不到擦出了很大火花。跳秒針設於中軸，計時秒針也是中軸，連指針也同樣是藍色。但很奇怪，當它們一起走時，卻沒有半點混亂，那是因為大家的步姿各有不同；一支滑行，一支逐格跳，好像計時秒針追著秒針走一樣，十分有趣。那停了之後怎算？放心，兩支秒針設計其實各有不同，跳秒針的末端是鏤通三角形設計，跟時分針造型一脈相承的。不鏽鋼殼直徑44mm，淺灰色表盤，深藍色指針，色調配搭一流，搭載自動機芯。（約售$210,600）
Bulgari
Octo Finissimo Tourbillon
都說Bulgari在製作複雜表方面好像有用不完的精力，去年Arnold & Son、Breguet、Graff都造過纖薄陀飛輪，今年他們也來湊熱鬧。這個熱鬧其實不容易湊，本身要有自家製造機芯甚至部件的能力，二來要造得比別人薄才有意思。Bulgari這次就成功造了市場上最薄的陀飛輪，厚度僅1.95mm，竟然比一般只有時分功能的手上鍊機芯還要薄。要造到這個能人所不能的地步，必須多方面入手。首先陀飛輪框架要以薄出發，它的厚度決定了整個機芯可以造得有多纖薄；其次是部件的編排儘量利用平面空間，並儘可能減省不必要的部件，例如微調準確度可以直接調節擺輪完成，那游絲微調就可以減省了，最終令備有陀飛輪的機芯厚度不足2mm。通常這類纖薄機芯因為發條鼓也得瘦身，所以無法儲存太多動力，儲備量大約30多小時，但這次品牌在發條鼓四周加入ball bearing，令發條游絲的厚度可以增加一倍，動力儲存量也就增至55小時。纖薄機芯裝到直徑40mm的鉑金表殼裡，厚度亦只是5mm，完全打破了複雜表必然很厚的固有觀念。（約售$990,000）
Jaquet Droz
The Bird Repeater
去年我們的焦點都集中在會吱吱叫鳴，一邊叫一邊拍翼兼搖頭擺尾的機械玩偶表The Charming Bird，其實他們也有另一枚automaton同樣十分精采，其主角也是雀鳥，還要是一家四口；場景也漂亮，有樹林，有瀑布流水。啟動三問功能，大教堂鐘聲的打簧聲徐徐響起時，其中一隻山雀會低頭欲飛，另一隻哺育破殼而出的雛鳥……。整枚腕表共有8個活動裝置，每次打簧時會出現不同的活動部份。此表去年只造8枚紅金版和8枚鉑金鑲鑽版，實在太少人能夠享受其視聽之樂，所以品牌今年再安歌造了兩個不同版本，一枚是白金殼openwork版，沒有樹林、瀑布和雀巢，主力將機芯鏤通，那就可以欣賞到其複雜極致的機械構造；另一款紅金殼版將整個場景以紅金雕琢而成，多添了幾分瑰麗，其中紅金表盤是一體成形，雕工十分細緻。表殼同樣47mm，搭載手上鍊機芯，各限量8枚。（openwork版約售$3,838,000，紅金版$5,118,000）
Ulysse Nardin
Jazz Minute Repeater
鏡頭一轉，我們由大自然叢林來到音樂廳。雅典也是造活動人偶三問的中堅份子，幾乎每一年他們都會推出新的活動人偶三問表，題材十分廣泛，由古代到現代，由馬戲團到威尼斯街頭，這次場境與音樂掛鈎，跟能夠奏樂的三問表更加對題。表盤由黑瑪瑙製成，會活動的樂師以18K金雕琢，鉑金表殼直徑42mm，手上鍊機芯，限量18枚。（約售$3,587,000）
Patek Philippe
Ref. 5960
今年是百達翡麗成立175周年的大日子，大家都熱切期待十月份將出籠的全新計時皇者。雖然好戲有待上演，但在巴塞爾表展上的兩道計時頭盤依然吸引。Nautilus計時表Ref. 5980加入GMT變成Ref. 5990，表殼造型沒有絲毫變動，設計聰明又巧妙。Ref. 5960是另一個驚喜，換上全新面貌：新表盤、新鏈帶、新殼，令人耳目一新，最重要還是售價，鉑金版本身定價接近80萬，去年新出的黑面售價調整了也要60多萬，現在換成鋼殼，38萬元的售價無疑振奮人心。一向以來品牌除了Nautilus及Aquanaut兩款運動系列之外，就只有追針計時表5950提供鋼殼型號，今次5960也加入鋼殼行列，品牌顯然有意大力推廣計時表。事實上5960換成鋼鏈帶設計後，運動表味道更濃烈，不鏽鋼會是更適合的物料。除了定價，新5960的表盤設計也十分進取，乳白色表盤，黑色小時刻度，對比不但鮮明，也顯得朝氣勃勃，特別是鮮紅色的指針，舊款式只套用在計時盤上的其中一支小指針，今回連中央秒針也用鮮紅點綴。如此鮮明奪目，在百達翡麗的腕表上還是頭一次出現，主席Thierry Stern也直言這個設計很aggressive，希望能夠開拓相對年輕的客戶群。（約售$381,900）
Patek Philippe
Ref. 5204P
Ref. 5204是百達翡麗自動計時表家族裡最頂級的型號，以萬年曆配搭追針計時，今年的新版也是鉑金殼，但配了一個新的黑色表盤。這個色調上的轉變，一併帶來了新的定價。原先白面約售260多萬，今回黑面售220萬。如果本身鍾情黑多過白，那就是天大喜訊。（約售$2,206,800）
Patek Philippe
Ref. 5304R
透明表盤的三問逆跳萬年曆Ref. 5304是5104的進化版，表殼由鉑金變成玫塊金，表殼色澤不同了，表盤顏色當然也要相應改動，由藍色變成黑色，感覺上玫瑰金殼與玫瑰金色的機芯好像更和諧一致。更加好的改動是日曆的顯示方式，原先透明表盤上的白色字體是用一片黑色襯底，今回改用了金屬框的視窗，工整地排列在9:00、12:00及3:00位置，閱讀起來更加方便清晰。另外月相顯示也加大了，逆跳顯示則由表盤下方走到上方。（約售580,000瑞郎）
Patek Philippe
Ref. 5950 & 5951
前面提過，手上鍊monopush追針計時5950是百達翡麗在grand complication裡唯一一枚備有鋼殼的型號，它跟今年的新版5960一樣，齊齊換了一條新的鋼鏈帶，表盤色調也是充滿夏日氣息，除了相片中見到的彩藍，還有乳白色和玫瑰金色。表盤上那兩個小圓盤輕微加大了，感覺更勝從前。附加萬年曆的高階版鉑金5951，沒有5950那麼繽紛，只是加添傳統的黑面和白面，設計反而保守了一點，舊有的黑面款式用紅色計時針，這回變成銀黑色（黑面則配銀針），較沉實內歛。（Ref. 5950約售446,000瑞郎，Ref. 5951約售501,900瑞郎）
Ref. 5951
Ref. 5950
De Bethune
DB29 Maxichrono Tourbillon
以立體月相聞名的De Bethune，今回首度造計時表，花了7年時間研製。正如他們其他腕表一樣，設計絕對自成一派，不說是不會一眼看得出它是計時表。單按鈕設計，5支指針，包括時分針和三支計時針全部設於中軸，而因為指針是如此編排，腕表就不再需要sub-dial，不論分和秒，大家都共用表盤外緣的刻度，顯示也就簡單得多。我們看起來簡單，背後的機械設計卻是相當複雜，因為如此多指針放在同一軸上，分離和結合的工作要做得非常仔細，計算要很精密才能運作暢順。他們研製了一個自家的absolute clutch系統，從傳統的垂直式和水平式離合裝置取其優點，同時改善它們的缺點，最終令部件的摩擦大為減少。整個計時裝置以3個column wheel控制3個離合裝置，並加入陀飛輪進一步提升腕表的準確度。直徑46mm粉紅金殼背後設有揭蓋，手上鍊機芯可儲存5天動力，限量20枚。（約售$2,500,000）
Patek Philippe
Ref. 5271P
按慣例，百達翡麗的超級複雜表都會推出鑽嵌長方形鑽石的高級珠寶版，以自家製手上鍊計時機芯CH 29-535建構的計時表家族，當然不會例外。前年最頂級的萬年曆split second型號5204已出場，是時候讓5270的鉑金鑽石版露面。其實5271並非只是單純將5270鑽滿鑽石，黑色表盤上的細節亦經過輕微改動，例如鑽石版表盤最外緣的刻度環分工更細緻，令表盤看起來更豐富；日曆盤下方的數字疊在刻度環上，個人認為是更漂亮的做法。直徑41mm表殼上鑲嵌58顆共重3.63克拉鑽石，表扣亦有22顆共重接近1克拉鑽石。（約售$1,952,200）
Patek Philippe
Ref. 5140 & 5940
5140萬年曆是百達翡麗的長青設計，一直維持在37mm，儘管較八、九十年代的3940已略為增大了1mm，以今天的標準，它在市場上仍是尺碼略細的。但正正是所有萬年曆都動輒40mm，5140才顯得格外優雅雋永，這一份力抗大潮流的堅持也很值得敬佩。5140今年新增了兩個款式，鉑金版配黑面鑽石刻度，玫瑰金殼則配白面。希望款式較特別的，可選枕形殼的5940，搭載同樣的240Q自動機芯，配阿拉伯數字小時刻度，小盤的數字款式很有藝術味道。本身只有黃金款式，今回多了這個白金型號。（Ref.5140約售$635,700及$806,300（玫瑰金及鉑金）；Ref.5940約售$653,600）
Ref. 5940
Ref. 5140
Ref. 5140
Girard-Perregaux
Neo-Tourbillon with Three Bridges
說芝柏與陀飛輪，很難不想起三金橋，畢竟已有150年歷史，這種與生俱來的親密關係不容易被取代。雖然三金橋歷史悠久，但不代表它一成不變老是那個模樣，今年這三條橋改用黑色PVD鈦金屬製造，鏤通造型略帶弧形，立體感和現代感都倍增，簡直是脫胎換骨。為了迎合這三條新橋，整個陀飛輪機芯都一併重新設計，尺碼比以前更大，發條鼓也加大了，可以放更長的發條游絲，動力儲備量即時上升至三天；整個發條鼓和上鍊系統亦重新整合過，令性能得以提升。陀飛輪首度用鈦金屬製成，變得更輕盈，80塊零件加起來只重0.25克。擺輪速度提高至3Hz。整個機芯裝在直徑45mm的玫瑰金殼內。（約售145,000瑞郎）
Tag Heuer
Monaco V4 Tourbillon
2004年Tag Heuer發明了一項開天闢地的新技術，顛覆了長久而來的傳統製表概念，用傳動帶（belt）和大量滾珠軸承推動機芯運作，取替幾百年來所用的齒輪系統，大幅減少齒輪之間的摩擦，防震效果也更佳；同時以上下移動的金屬塊取代旋轉的擺陀上鍊。經過幾年不斷反覆測試，傳動帶裝置終於排除萬難，於2009年正式投產，座落Monaco V4身上。又經過幾年的實踐，今年它再成功挑戰陀飛輪。陀飛輪棲身9:00位置，夾板改用直條形的日內瓦紋裝飾，配黑色鈦金屬殼，表盤下方依舊可看到那幾條僅幼0.07mm的傳動帶如何跟陀飛輪互相配合。大小兩個V形搭橋更是很貼題的筆觸，跟背後裝了4個發條鼓的V形基板前後呼應。腕表不設限量數目，但據說會先造50枚。（約150,000瑞郎）
Arnold & Son
TEC 1
前面說過，Arnold & Son今年慶祝250周年紀念，很勇猛地造了幾枚漂亮腕表，這枚陀飛輪計時表，就是前所未見的優雅雋永。兩層表盤，兩種色調、兩種不同的裝飾，座落在12:00位置的陀飛輪就成為耀目的主角。計時完全沒有喧賓奪主，就只有一個累計60分鐘的圓盤在6:00位置，與陀飛輪組成平衡優美的布局。直徑45mm的紅金殼配藍色表盤是250周年紀念版，限量28枚，另有鈀金殼配銀白色表盤及紅金殼配灰黑色面的非限量版。（約售$807,100）
DeWitt
Twenty-8-Eight Tourbillon Prestige
DeWitt這一新表，焦點自然是陀飛輪，但它身上還有品牌另一項專利設計，名為A.S.W上鍊系統，以邊緣式的擺陀為機芯自動上鍊。內裡的機械裝置能夠令發條鼓上鍊至96%，便與擺陀分離。這時即使你起勁活動手腕，都無法為腕表上鍊；當發條鼓的儲備量跌至92%時，自動上鍊系統又會重新與發條鼓連接，上鍊工序如常進行。在這個安排下，發條的扭力便能經常保持在92%至96%這個理想範圍裡，有助提升準確度。此外，其中央秒針是逐秒運行，機芯可儲存72小時動力，紅金殼直徑46mm，限量99枚。（約售$2,530,000）
VulcainTourbillon
擅長造鬧表的Vulcain，今年除了推出新的女裝表，還造了一枚陀飛輪。以往品牌的陀飛輪總會附加他們最響負盛名的響鬧裝置。今次這枚新款不再有老拍檔，換來逆跳日曆，手上鍊機芯是長動力設計，可儲存5天動力。主角陀飛輪座落9:00位置，以一個巨大的V字形搭橋固定，這個V字很明顯代表品牌的名字。表盤中央開了一個大圓孔，可欣賞到他們在夾板上的悉心打磨。粉紅金殼直徑42mm，表盤外圈有銀色和深灰色兩種設計，限量25枚。（約售$784,000）
Jaquet Droz
The Charming Bird
去年此表很受歡迎，而製作機械玩偶本身又是Jaquet Droz所擅長，沒有理由不安歌的。今次會吱吱鳴叫的小鳥繼續在47mm表殼內的圓拱形視窗下表演，唯獨機芯略有不同，上次腕表由手上鍊機芯推動，這回換上自動機芯，動力儲備約40小時。上鍊方式改變了，連帶表殼亦有更多選擇，白金之外亦有紅金，限量28枚。（約售$3,238,000）
Jaquet Droz
SW Tourbillon
除了automaton，Jaquet Droz腕表的另一大特色是8字形表盤，分別用來顯示時分和秒。很久以前，他們這種8字的懷表設計就已經很受中國皇室愛戴，來到現代，這個8字表盤不獨在典雅的款式上大派用場，也能增加運動表的剛強氣勢，直徑45mm的SW Tourbillon是最明顯的例子。今年此表於表圈和表耳上鑲嵌118顆共重接近5克拉的鑽石，氣勢更不凡。表圈上的鑽石鋪砌方法也很特別，因為要配合邊緣的凹凸線條，需要動用大小不一的階梯形鑽石。腕表搭載自動機芯，限量8枚。（約售$1,449,000）
CorumAdmiral’s Cup AC-One 45 Double Tourbillon
Admiral’s Cup近年換了新形象，色彩繽紛的旗幟退下來，變得更低調，但這樣反而令表盤的顯示更突出，對複雜腕表來說這一點很重要。這次的雙陀飛輪棲身表盤的下方，主角地位毋庸置疑。逆跳式運作的日期顯示，採用鮮紅色指針，亦能起到畫龍點睛的效果。直徑45mm的表殼用鈦金屬製成，手上鍊機芯的主基板由銅及鈹製造，機芯用橫紋緞面紋理和灰黑色的雕刻裝飾，做到色調和味道前後呼應。（約售$679,000）
Chanel
J12 Flying Tourbillon
Chanel J12陀飛輪今年換了新形象，多了一粒由49顆鑽石鋪砌而成的大星星，它會隨著陀飛輪框架每分鐘不停轉動，非常閃爍耀目。表殼是白色高科技陶瓷，表盤是白色貝母，內圓同樣閃閃生輝，鑲嵌了301顆共重1.42克拉鑽石。表盤和纖幼的表圈之間亦以一環鑽石點綴。這個較幼的白金表圈是今年的新設計，令J12煥然一新。有白陶瓷，當然也有黑陶瓷版，各限量50枚。另外亦有兩枚更高級的珠寶版，一枚在表盤鑲滿圓鑽（內圓為白色貝母），鏈帶左右兩行鏈節亦鑲滿鑽石；另一枚全表包括鏈帶均鑲滿baguette鑽石，分別限量12枚及5枚。（售價待詢）
Graff
MasterGraff Ultra Flat Icon Skeleton Tourbillon
去年Graff花了一年時間研製了一枚很纖薄的陀飛輪，Calibre 4手上鍊機芯厚度是3.5mm，裝成腕表後表殼僅厚7.2mm。只是去年一次過有幾枚纖薄陀飛輪同期登場，焦點難免被攤薄，但看過今年的新款，你必然會對這枚纖薄陀飛輪留下深刻印象。他們將機芯用最富有自己特色的方法造成skeleton，那就是將機芯基板鏤通成一個又一個的品牌標誌，像波浪紋一樣，可以肯定如此設計絕對不會在其他腕表上出現。這枚手上鍊機芯可存儲60小時動力，表殼以DLC鈦金屬殼製成，有啡色和黑色兩個選擇。（售價待詢）
Bell & Ross
WW2 Military Tourbillon
Bell & Ross腕表的設計靈感一向源自航空，這枚揭蓋式的陀飛輪，同樣從以往的軍表身上取經。在世界大戰期間，不少軍人或飛行員的腕表都有揭蓋保護腕表的玻璃表面，這次的陀飛輪亦設有保護蓋。當然，今天我們並非身處戰火中，所謂的揭蓋其實是設計的一部份而已，加上技術進步了，揭蓋的造型可以造得很精巧，即使將蓋完全合上，我們也能清楚閱讀時間。腕表除了陀飛輪，還可儲存長達5天動力，時間以regulator方式顯示，表盤左右兩方分別是動力儲備和扭力顯示，後者的指針指著中間+的部份，就是動力質素最好、走時最準確的部份。直徑45mm鈦金屬表殼內是手上鍊機芯，限量20枚。（約售$1,172,800）
Manufacture Royale
Opera
Manufacture Royale是2010年成立的新品牌，以昔日法國哲學家及商人伏爾泰成立的製表坊名字重生，但這並不代表腕表富傳統味道，相反他們的風格相當modern，在瑞士設有自家工作坊，有自己的研發團隊，這枚Opera是他們先後研究了三年的成果。手上機芯具陀飛輪和三問功能，內裡包含先進技術和創新設計，擒縱輪和擒縱叉用矽製作，機芯可儲存108小時動力。但最特別的反而是那個能夠開合的表殼，官方說設計靈感來自雪梨歌劇院，其實用手風琴來形容會更貼切，整個表殼可以一節節地打開，目的是為打簧聲提供更大的共鳴空間。單是這個直徑50mm的開合表殼就已經由超過60個部件組成，最初是白、紅金殼，今年給鍍成黑色。（約售480,000瑞郎）
Graff
MasterGraff Grand Date Dual Time Tourbillon
今年在巴塞爾表展看到大量GMT腕表，Graff亦有他們自己的獨特設計，而且是更高級的版本，不但有兩地時間，還附加大日曆和陀飛輪。這三種功能組合可是全球首創，背後花了超過2,000小時開發，大日曆是瞬跳式設計，單窗顯示，兩塊數字轉碟互相緊貼。要造到這個地步，還要是即跳，背後機械設計相當花工夫，而且表殼厚度只有9.5mm，以多功能複雜表來說，實在很難得。表殼直徑43mm，手上鍊Calibre 5可儲存60小時動力。（售價待定）
Graff
Diamond GyroGraff
Graff的高級珠寶版複雜表，是要花很多時間欣賞，在48mm的表殼空間裡，要細看的地方實在太多了，就像這枚GyroGraff鑽石版，先看右手邊的陀飛輪，雙軸設計，旋轉舞姿十分出色；旁邊的球體月相，金色部份的凹凸效果造得很細緻；別忘記，11:30位置還有一個小小的動力儲備顯示。再來就是鑲滿整個表盤和表殼的鑽石，全部以invisible setting鑲嵌，最特別是表殼，須動用三種不同大小和形狀的鑽石以馬賽克方式砌成。整枚直徑48mm的腕表動用了72顆共重約8克拉鑽石，搭載手上鍊機芯。（售價待定）
Hublot
Classic Fusion Tourbillon Cathedral Minute Repeater Titanium
不經不覺，這已是品牌第二枚教堂鐘聲三問陀飛輪，上一枚結合了計時功能，表盤有兩個sub-dial，這回沒有計時，開放式表面可以更盡情地欣賞到層層疊疊的部件裝置，感覺得暢快得多。另一個不得不提的細節，是啟動打簧報時的拉桿，靜悄悄地跟表圈左側的部份融合了，表殼線條更完整。裝在直徑45mm鈦金屬殼內的手上鍊機芯可儲存5天動力，限量99枚，另有50枚King Gold版。（鈦金屬及King Gold分別約售$2,024,000及$2,288,000）
Manufacture Royale
Androgyne “Skull”
新晉品牌Manufacture Royale對陀飛輪情有獨鍾，成立以來所造的作品均具備陀飛輪。要展現陀飛輪懸浮在空中的美態，其中一個最好的方法就是製作鏤通機芯，這枚最新的Androgyne便很貼體的將骷髏頭造成鏤通機芯的骨幹。表殼是黑色不鏤鋼製成，手上鍊機芯同樣給弄成黑色，更添黑色幽默的味道，限量8枚。（約售$480,000）
Ulysse Nardin
Hourstriker Tiger
前面提過，automaton是雅典的拿手好戲。除了人偶三問，他們也造了這枚單問報時表，每到整點或半點會自鳴報時，而打簧期間，黑色高縞瑪瑙表盤上的其中一隻老虎會不斷拍打前爪。自鳴功能可隨意調校開關，顯示器棲身3:00位置，指針指著沙漏代表自鳴關閉，圓點代表開啟。玫瑰金或鉑金殼直徑43mm，搭載自動機芯。（玫瑰金及鉑金殼分別約售$841,500及$1,011,500）
Ulysse Nardin
Perpetual Manufacture
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NEWS12/04/2024
NEWS09/04/2024
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