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Breitling Navitimer 70周年 | 回顧8款百年靈環形滑尺飛行表 | 歷代logo演變 | 最新Navitimer 6點大解構

Douglas Sung

25/07/2022

說起飛行員專用的飛行表，最常聯想到的名字或許是Breitling Navitimer，這枚誕生於1952年的飛行表，備有獨門飛行滑尺，迄今剛邁進70周年，今年乘勢推出新一代Navitimer系列，備有41mm、43mm和46mm多種尺寸，保留了傳統面貌之餘，又同時衍生現代最熱門的鮮色格調，經典與前衛，各取所需。

放眼表壇，有多少七十年不朽的型號？其實也不少，Blancpain Fifity Fathoms、Cartier Santos、Omega Constellation、Patek Philippe Calatrava、Rolex Submariner等等，但說起飛行表、說起工具表、說起持續生產的型號，許多人皆聯想到Breitling Navitimer。

當2017年品牌現任行政總裁Georges Kern上場之後，第一次大刀闊斧的變革，就是Navitimer系列。看得出他對飛行表情有獨鍾，即使及後Navitimer沒有重磅改動，但Breitling一直特別眷顧飛行表，Ref. 806復刻版、AVI Ref. 765復刻版、Top Time復刻版以及年初問世的Top Time Triumph聯乘版，接迭提升大眾對Breitling飛行表的熱愛及關注程度。一個品牌的成功之旅，可不能光靠一兩枚爆紅型號，最重要講求穩定持續，熱度才能維繫。珠玉在前，有Ref. 806或Top Time等等等等，有個美好開端；今年適逢七十大壽，Breitling火上加油，新版Navitimer和復刻太空表，推波助瀾經典更上一層樓。

Breitling Navitimer歷史回顧

每一個腕表經典，離不開專業訂造，正如因為要勘察海底，衍生了勞力士的Submariner；又因為要滿足飛行員的需要，Breitling生產了著名的Navitimer。

上世紀五十年代，是飛行領域蓬勃的黃金歲月，尤其是民航客機的誕生。正因如此，飛行員對時計的需求日增，這時候，造就了一個傳奇的誕生。

於1952年，美國航空業者和飛行員協會（AOPA），委託了當時的Breitling掌舵人Willy Breitling，設計一款專為飛行員而設的腕表，協助他們在飛機上進行一切飛行相關的運算，例如平均速度、飛行里程、燃料存量等等。恰巧，在此之前Breitling Chronomat身上已出現實用的Circular Slide Rule（對數滑尺），品牌於是借花敬佛，移植至新腕表的表圈之上，成就了經典Navitimer中的經典環形飛行滑尺。

史上首枚Navitimer名字的由來結合了「Navigation」和「Timer」，意即揉合了領航和計時。腕表的表殼直徑為41mm，表圈飾以無數小圓珠，操作起來更加輕鬆。初期的小圓珠數目，高達125顆，後期省略至93顆左右，每當近年復刻版登場，表迷都在數算圓珠數目，判斷它的年代身份，不失為一個讀時以外的小趣味……

從1954年的初代Navitimer身上發現，表盤印有「NAVITIMER」字樣，亦有代表美國航空業者和飛行員協會的「AOPA」飛翼標記，但卻沒Breitling的品牌名稱，因為那是供給AOPA飛行員專用的款式。最誇張的情況是，一幅Navitimer的宣傳廣告上（上面黃色圖片），印上眾多飛機製造商及航空公司的名字，宣稱他們都向Breitling飛行表投以信任一票，讓品牌擁有「全球航空界的官方供應商」稱號，飛行員腕間到處可見Navitimer的蹤影。

值得一提的是，只有售予AOPA成員的款式，才會在雙翼標記中間印上「AOPA」字樣，後來的版本儘管擁有Breitling品牌名字，又有「NAVITIMER」和雙翼標記，但雙翼之間已消除了「AOPA」字樣，使元祖版本更為矜貴。

8款 Navitimer 的演變

Navitimer Ref. 806 1954年Breitling向AOPA成員供應第一代Navitimer腕表，不鏽鋼殼，搭載Valjoux Caliber 72機芯，表盤印有「BREITLING」和「NAVITIMER」字樣，並有最原汁原味的「AOPA」雙翼標記（圖中這是1956的版本）。

Navitimer Ref. 806 “Twin-Jet” 這是1966年的版本，不鏽鋼殼，品牌自1964年末至65年期間，逐步取替不具AOPA名字的雙翼標記，以稱為「Twin-Jet」或「Twinplane」的雙噴射機圖騰取而代之。

Navitimer Ref. 809 1967年的Navitimer Ref. 809型號，表盤上印有「COSMONAUTE」字樣，加上以24小時模式顯示時間，證明這是1962年誕生的首枚瑞士太空表後裔，只不過12:00位置換上雙噴射機圖騰。

Navitimer Ref. 8806 製於1973年的Navitimer Ref. 8806，內裡的Caliber 11，正是六十年代中期，合Breitling、Heuer、Hamilton及Dubois Depraz之力所創製的首台自動計時機芯，Breitling暱稱這些計時表為「Chrono-Matic」。

Navitimer Ref. 1806 此枚製於1977年的Navitimer Ref. 1806，份屬搭載Caliber 11的第一代Chrono-Matic作品，編號為Ref. 1806，表殼尺寸較大，表圈坑紋粗獷，並配備由1969年開始出現的日曆窗。

Navitimer Ref. 81600 製於1992年的Navitimer，型號為Ref. 81600，經歷過石英危機，機械表於八十年代開始復興，1985年Breitling重新推出手上鍊Navitimer Ref. 81600，開始使用雙翼加「B」字標記。

Navitimer B01 Chronograph 2010年Breitling推出Navitimer B01 Chronograph，採用自家製B01計時機芯，一直沿用至今，此為出廠於2011年、直徑43mm的不鏽鋼版本。

Navitimer 2017年George Kern接管Breitling之後，翌年便改革Navitimer系列，表盤12:00位置以簡單的「B」字圖騰代表品牌，但保留了4:30位置的精緻日曆窗。

Breitling Navitimer logo變變變

七十年以來，Breitling的標誌不斷蛻變，當中以AOPA雙翼最為經典。

1958年的AOPA雙翼標記。

1959年的雙翼標記，但除掉了「AOPA」字樣。

1965年的「Double Plane」雙噴射機標記。

1985年更新後的雙翼標記，中間加插了「B」字。

2014年的B字雙翼標記，改用鑲貼模式。

2018年簡單的「B」字標記。

解構環形飛行滑4大用途

1952年Breitling所創製的環形飛行滑尺（Slide Rule），目的是為了方便飛行員在腕表進行簡單運算，畢竟那個年代並沒智能電話，就算有戴上手套也不太容易感應得到……環形飛行滑尺能計算出甚麼？大概而言，包括乘法運算、除法運算、里程換算、匯率換算等。

乘法運算先將外圈的乘數，旋轉對準內圈的單位基準刻度紅字「10」，此時內圈被乘數的刻度便是運算結果。假如要計算12 x 7，圖中外圈乘數為「12」，看看內圈被乘數「7」，對準的數值就是「84」。

除法運算將被除數的外圈數值刻度，旋轉對準除數的內圈刻度數值，然後在內圈單位基準刻度紅字「10」對準的刻度尋找答案。假如要計算120÷4，先將外圍刻度被除數「12」（即120）旋扭至對準除數「4」（即40），這時看看內圈紅字「10」的位置，便可知道答案為「30」。

海里/英里換算內圈刻度備有「NAUT海里」、「STAT英里」和「KM公里」，海里和英里的轉換最容易讀取，例如想知道60英里等於多少海里，可將外圈刻度「60」旋轉至對準「STAT」，然後尋找內圈「NAUT」所相對的外圈刻度，便知道答案是「52」。

匯率換算假設英鎊跟瑞郎的匯率為1:1.5，可直接將外圈代表1.5匯率的「15」旋轉至對準單位基準刻度紅字「10」，此時內圈就是英鎊，相對的外圈就是瑞郎價值，舉個例，內圈的「40」英鎊，便等於相對的外圈「60」瑞郎。

2022年新款 Navitimer B01 Chronograph

打從2017年Georges Kern入主Breitling出任CEO之後，由他發施號令的第一個習作，就是2018年的Navitimer1系列，重申系列在品牌旗下鐵打不動的地位。及後，品牌先後改造了Chronomat、Superocean、Premier等系列，今年可能實現了Georges Kern心目中最重要的一個五年計劃，徹底更新經典中的經典Navitimer。

或許在表迷心底裡，始終對傳統黑面或銀面Navitimer帶有情意結。但今年全新的Navitimer系列，無論是41mm、43mm或46mm尺寸，均注入了現代色調，46mm版本新增了深綠色，41mm版本的薄荷綠搶眼鮮明，更甚是43mm版本，在冰藍面、三文魚色面和薄荷綠面等新色之間，的確有魚與熊掌之難題，畢竟「why not both」不是很現實很合理的做法……品牌公關宣稱深綠面46mm款式訂單最多，大家不妨作個參考。

之後品牌再加推國泰綠聯乘版Navitimer，色調同樣誘人。

2018年的Navitimer1 B01 Chronograph 43。

2022年的Navitimer B01 Chronograph 43。

同樣的43mm直徑款式，對比2018年的版本，新一代Navitimer基本韻味依然，只是細節位作出微調，而且數目不少，印象最深的有以下六個地方：

品牌最經典的飛翼標記回歸，座落表盤12:00位置，取代上一代的「B」字標誌。不過要留意的是，這個飛翼標記並沒有「AOPA」字樣。
最玄門正宗的Navitimer，起初是沒有日曆窗的。配合現代需要，不是不可以加入日期，但這次棲身6:00位置，融入12小時累計盤之內，比起以往4:30方位更對稱平衡。
環形飛行滑尺才是Navitimer的第一男主角，為了令賣相更趨簡約，新款表盤外緣捨棄了測速計，再沒那麼多接踵摩肩的數字。
上一代款式的中央計時秒針，末端飾以「B」字圖案，新品去蕪存菁，視覺上更簡單清秀。
大家可能不容易察覺，2022年版本的坑紋表圈跟往常有所改變，齒牙形狀變得扁平，減了一分鋒利，但又無損其獨特個性。
若然將兩代Navitimer戴在手上，大概會發覺腕表瘦身初步見效，舊版表殼厚度為14.25mm，新版減至13.69mm，飛行表難免臃腫的謬誤再站不住腳了。

新一代Navitimer搭載2009年面世的B01自製計時機芯，配備導柱輪和垂直離合裝置，動力儲備達70小時，規格稱得上現代計時表的模範，難怪2017年Tudor也曾拉攏Breitling合作，將B01機芯移植至他們的Heritage Black Bay身上。另外從透明表底可見，上鍊擺陀比以往剔透，欣賞機芯倍覺視野廣闊。