Bulgari 五神合體 製表王國

你對Bulgari這品牌認識有幾多？

你知道她在1884年Sotirio Bulgari於意大利羅馬Via Sistina 85開設第一間高級珠寶店舖，你又知道經歷了接近130年，她已經茁壯成長為包含珠寶、香水、配飾，甚至酒店業務的奢華王國！當然，你也應該知道她在1980年正式涉獵腕表範疇，而且其鴻圖大志，不是一般品牌可以媲美……

老實說，這次如沒一口氣參觀品牌的5個廠房，我們也不相信Bulgari的實力是如此雄厚、製作是如此一絲不苟及完完全全一條龍。所謂真正的製表manufacture，大概就是如此模樣！我們兩年前也參觀了當中4間，但當年是謝絕拍攝，只刊登官方相片就是欠了點現場感，也總像欠了讀者點點的；今天故地重遊，Bulgari多帶我們觀看一間機芯廠之餘，更首次大方讓記者拍照報道，全線開放，讓曠世技藝供給世人見證。

Nicola Bulgari曾說過：「一個人必須透徹剖析歷史，了解過去，作為開拓未來的基礎。」。Bulgari的歷史是這樣的：早期品牌製作的腕表，以時尚為主，由於經驗尚淺，所以會從各大廠商購入機芯、表盤、表殼等零件及配件。大約到了千禧年，品牌的CEO Francesco Trapani先生立下宏願，有朝一日要造出舉世矚目的複雜腕表，成為真真正正的製表manufacture！結果，品牌於2005年收購了Cadrans Designs表盤廠及Prestige d’Or鏈帶廠。羅馬非一日建成，但Bulgari的製表王國則建構得非常迅速，當中不得不提2010年，品牌正式宣布將Gerald Genta和Daniel Roth兩大腕表品牌納入旗下，作為創立125周年的盛大禮物。
把品牌再推上一層樓，是2011年Bulgari家族決定與LVMH集團結盟，期望開拓更多長遠合作計劃，大公司結盟員工最怕是裁員，顧客最怕是產品從此不倫不類，或痛失神髓。幸好，Bulgari早聲言會恪守歷史傳承及管理，製表精神絲毫不讓；結果眼睛雪亮的表迷可看到，三年來Bulgari所研製的腕表有長足進步，無論珠寶表或男女裝腕表都發光發熱，更造出不少叫人目瞪口呆的複雜作品；這個協同效益，應該比facebook收購Whatsapp更顯著。

現時由位於Neuchatel的Bulgari Time Headquarter作為領軍心臟，指揮著專責生產最精密機芯的Le Sentier工房、主力生產機芯零件、表盤和機芯的兩間La Chaux-de-Fonds廠房，以及心無旁鶩打造表帶及表殼的Saignelegier廠房，五位一體，合力以垂直整合形式打造高質素腕表。 

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不是最高階的，不會在這裡出現Bulgari Manufacture de Haute Horlogerie @Le Sentier

由Daniel Roth舊廠房擴充而成的Bulgari Manufacture de Haute Horlogerie，要走進去，先要經過一道木製古橋，腳踏上去，大家心中有數裡面傳承著很多傳統製表工藝。可以說，在這裡研製及生產的腕表，全都是頂級之作。因為這廠房專注的，都是超複雜的Grande Complication款式，從開發到生產，不論是擺輪、齒輪、發條鼓，甚或螺絲零件，統統都在此廠房內完成。

先說設計部門。當收到總部的指示，部門便埋首設計草圖，有時是先有表殼再創作機芯，有時則會相反；有了概略，大綱要先給總部批準，才能正式開發零件。有了零件便製造prototype，相對簡單的款式大概造20枚樣辦，就算超複雜的也會造不少於5次樣辦，還要先通過多項測試如濕度、防震，甚至數千次按鈕按壓，機芯才有機會真正投產。告訴你，一個最基本的機芯，開發時間也動輒3年的。

在當今製表工業，無論標榜如何傳統、怎樣人手工藝，當要打造超精密零件時，例如切割、銑刨、電火花蝕刻、車削等，無可避免都要借助電腦幫忙。在廠房的CNC機器室內，除了見到三軸甚至五軸CNC機器以三維模式切割部件，我們也大開眼界地見識到更先進的電火花蝕刻儀器，它利用一條極幼細而通了電的「線」，精確地切割出不同形狀及大小的零件，比CNC切割更要細膩。至於打磨部分，這兒有師傅專責部件的人手倒角、磨砂修飾等工序，常見的魚鱗紋打磨，都由富經驗的表匠操刀，由他們判斷最妥當的按壓力度。而較為複雜的腕表如陀飛輪，便只由一位表匠全程打磨，動輒需時40小時。師傅告訴我們，有時一件零件需打磨個半小時，有時肉眼看不清的超微細部件，也要經過45度倒度打磨。而這手藝一般也是憑經驗憑手感而為，沒有正統學校訓練的。當零件切割及修飾好，便會交到組裝部門。一般款式型號會採用分工合作流水式作業，會分為不同的生產線組裝不同機芯，但如果裝組的是複雜機芯，通常會由一位特定表匠全程主理，從安放寶石軸承，到微調機芯，再到檢測程序，不會假手於人。

在這廠房內見到兩件新奇事物：第一，是在裝嵌Cal.91機芯的workshop內，見到一條像迴轉壽司般的輸送帶，每個表匠完成自己一part工序後便會傳送給下一件，流水作業形式，也記錄著各人的職責及質量；這套先進儀器名為Lecureux，同行的Tim哥說曾經在TAG Heuer總部見過，其餘真的不常見。第二，是在一間裝嵌紅寶石軸承的工作坊，一位年輕的女師傅一手握著機芯，一手拿著鉗子；手起鉗落，一手把幾mm的紅寶石鉗起，一手便放落機芯上，過程不用半秒，成功率是百分百！更要命的，是她根本不用放大鏡輔助。天啊，真的看得我們一干人目瞪口呆！

在Le Sentier廠房內，愈走愈深入重地，最後我們到達有點像武林高手閉關練功的chiming workshop，品牌的三問、Carillon以及大小自鳴腕表，就是在此孕育出來的。裡面有三位擅長製造問表的絕世高手，自鳴表對他們來說，可說是手到拿來的技藝；而一般在這裡裝嵌及檢測的腕表，往往歷時8至12個月，工程相當瀚大。身處這個打簧表工作坊，好比走進音樂室，叮叮噹噹之聲此起彼落，是各大師測試機芯的打簧能力有多清脆悅耳。當中品牌引以為傲的自鳴表Carillon Tourbillon，所有研發、生產、調校、測試過程都是在這裡進行，我們有機會在這裡見到它的機芯，也有幸親耳聆聽那聲調非凡的敲打聲響，大家忙於影相及拍video，真的好聽又好看。

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耍詠春，靠大腦Bulgari Time@Neuchatel

Fabrizio Buonamassa

Pascal Brand
人有兩手兩腳，任你身手如何矯健，都要靠大腦命令及控制它們耍詠春或耍太極。Bulgari的大腦，就是位於瑞士Neuchatel的Bulgari Time。

5大廠房，共約500人的製作團隊，統統等候Bulgari Time發施號令。總部除了掌管腕表，也兼任香水業務。身兼Communication Director及Brand Ambassador 的Pascal Brandt先生跟我們說，Bulgari Time主責是管理project，project的意思，包括向市場部解釋公司方向及腕表趨勢，預計兩三年後的市場走勢，也要統籌產品發展，計算成本、控制質素、監控生產時間，每一步都是商業決定，每一步都能左右大局。
除了超複雜作品會在上頁的Le Sentier廠房生產，其餘較簡單和較大量的腕表都在這裡裝嵌。我們親眼見證到，安裝的過程不算複雜，先是把表盤裝上機芯，再把指針安裝上去，最後就把它們放入表殼內，繫上表帶便大功告成。這幾部曲聽起來容易，但當中每個步驟都經過人手及電腦嚴謹的測試，功虧一簣要重頭再造也不是沒發生的。在Bulgari Time內，共有14位表匠負責裝嵌工序，我問Pascal，這裡每年大約可生產多少枚腕表？他笑笑：「Basel很快就舉行了，你到時問問Francesco Trapani先生吧。」

除了談笑風生的Pascal，在Bulgari Time我們還認識了品牌Head of Watch Design的Fabrizio Buonamassa先生，他主責品牌的腕表設計，沒有了他的天馬行空，我們便沒緣看到Carillon Tourbillon、蛇形Serpenti，甚至Commedia dell’Arte活動人偶等等精采作品了。當天他即席揮毫，兩三筆便勾勒出Bulgari Octo的外殼形態了，我暗暗封稱他為「表壇馬榮成」。

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替表盤取回公道Bulgari Manufacture de Cadrans@La Chaux-de-Fonds

「太多人讚機芯，太少人講表盤了。」我被廠房員工的一句心底話打動了……
對，我們對機芯的讚美聲從來太慷慨，但想深一層，一個設計得漂亮、打磨得精細的表盤，不才是吸睛的第一步嗎？更重要是，我們往往低估了表盤製作的複雜性，它由CNC機器切割開始，經過化學處理、人手打磨，再塗漆或上琺瑯，製作一點不比表殼簡單。老實說，當品牌端出一盤放置了不同大小、形狀、款式的表盤出來時（即是開版的大相），那欣賞之情是不比一枚三問大小自鳴腕表低的。所以，我們要替表盤取回個公道。

這兒每月能生產2、3,000塊表盤，當中並沒有供應給LVMH使用，但負責人說不排除日後會有這個可能。一般的表盤生產過程，是由電腦繪圖開始，然後製造黃銅板塊（取其不容易氧化的優點），再由CNC機器鑽孔，最後在表盤上刻印時標讀數。表盤還會鑽下兩個小小的洞孔，套上「表盤腳」用以日後扣緊機芯。
參觀廠房時，我們有機會看到表盤的電鍍過程。所謂電鍍，就是把原來黃銅色的表盤，放在注滿不同電鍍液體、不同功率的電鍍水箱內，技術人員只要將一整盤表盤這邊浸一下，那邊又浸一陣子，每次大約2至3分鐘，拿起來時色澤便截然不同了。那天我們看到一整盤金金的表盤，不消兩分鐘便變為全銀色，而且色調非常均勻。

把表盤修飾得美輪美奐，也是這廠房的重要職責。這裡的功藝都沒有學校或課程可授，師傅們的一雙巧手都靠經驗累積而來，在Bulgari腕表的表盤內，例如嵌入藍寶石水晶機板、以Champleve內填琺瑯技術上漆，統統是品牌多年來累積的傳統手藝。當中難度較高的，要數珍珠貝母表盤，除了牽涉很多認證，還要多花心力在切割及打磨上，一塊珍珠貝母表盤，往往耗時1至2個星期才能完成。

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為110個獨立刻面努力Bulgari Manufacture de Boitiers et Bracelets@Saignelegier

表廠看過不少，表盤廠少有參觀，表殼及表帶廠就更少機會接觸。品牌於05年購入了此表殼及表帶廠房的50%股權，至08年進行全面收購，在10年更加建了第二層，新增不少器材以應付新款Octo表殼生產。要知道，Octo表殼具有110個獨立刻面，其拋光與磨砂面的交錯雕琢，統統由人手製作，本身已是一件藝術品了。

廠房團隊約80人，在電腦程式掌控之下不斷切割金屬原材料，不斷向鑽嘴噴油降溫。切割出來的表殼及表扣，只是半製成品，之後還要經過很多噴砂、噴珠、焊接、手工拋光等不同工序。至於如何確保一個零件裡裡外外上上下下都經過打磨？原來很簡單，表匠先把零件塗上一層紅油，當經過全方位打磨後，出現的應該是一顆沒有留下半點紅油的零件。一個有趣的情況是，打磨工作坊內居然只有一位女性員工，是男士尤其勝任這工作嗎？其實工作不分男女，公司只要求員工要有良好的手感。另一個有趣情況出現在鑲鑽工坊，那裡昏昏暗暗，像停了一半電般，他們解釋，少開燈是盡量避免反光，也令員工注意力能集中一點；更巧合是，這部門又變成清一色女士了。

製造出來的零件，都要放在具50倍放大的儀器內嚴格監測。採訪當天品牌沒隱惡揚善，在示範QC時真的發現有問題，唯一的解決方法是將之報銷，再查找之前哪一個步驟有誤。廠房每年約可製造25,000個表殼，以及30,000條鏈帶，如此豐盛的產量不是全部自用，在工坊中見到Blancpain的poster，大概猜到Swatch Group是其客戶；Pascal老實承認，因為之前老闆跟Marc Hayek分屬老友，自然會把好產品分享。

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Bulgari Manufacture de Movements@La Chaux-de-Fonds

位於La Chaux-de-Fonds的這間機芯廠，規模小小的，也沒有製作甚麼驚天地的複雜機芯作品，所以多年來鮮有開放給傳媒參觀。它麻雀雖小，但卻保留了很多傳統的機器及技術在內；而它的主要職責，是生產機芯零件，當中又以BVL 191機芯零件為主。

Calibre BVL 191自動機芯，意義重大，因為它是品牌第一枚自家研製的機芯，採用設有滾珠軸承的陶瓷擺陀，備日期功能，可提供42小時動力儲存，內裡更設有一個避免小齒輪磨損的分離系統；可以說，作為基本機芯，BVL 191日後可加上不同模組，不斷壯大其功能。小小機芯廠內裡只有24名員工，我們看到一個個重型的綠色大機器，可能有點兒肚餓，遠看它們時會聯想起日式燒餅機。它其實是一座傳統的切割、打孔機器，邊切割時會邊噴上潤滑油，出來的細緻效果大概跟CNC機械切割差不多，但效率當然不能比擬。廠房內共有40多部大型綠色機器，每部機每天只能替1,500件零件加工。

其餘看到的，都是很多生產工具，很多細部如齒輪、擺輪、螺絲、擒縱等等小零件；最後，我們不會看到表匠把它們裝嵌成完整機芯，因為所有零件會送到前文介紹過、位於Neuchatel的Bulgari Time總部，由那裡的表匠組裝、包裝及附運。

Elizabeth Taylor伊莉莎白泰萊曾說過，意大利文中她只認識一個，就是Bulgari。今天我們也教大家一句意大利文，Affascinante Orologeria，就是Fascinating Watchmarking的意思。看到這裡，你會明白，為何Bulgari能擁有Manufacture製表王國之名了。

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