Bvlgari x MB&F Serpenti | 可能是今年最好的蛇表 | 機械靈蛇

因應生肖蛇年，許多品牌不約而同推出蛇表，但原來好戲在後頭，剛度過新正頭，最有心思的蛇表才上場，Bvlgari聯乘MB&F創作最耳目一新的Serpenti型號。

平常Bvlgari Serpenti予人奢華、嫵媚、嬌艷的印象，男士是會卻步的；同樣的主題，落在MB&F筆下，是三百六十度甚至七百二十度轉變⋯⋯頓時變得機械感、剛陽味十足，男士們要麼不買，要買第一枚Serpenti，大概率就是它。

這次點蛇成金的功臣有兩位，包括Bvlgari鐘表創作總監Fabrizio Buonamassa Stigliani和MB&F創辦人Maximilian Busser，兩大品牌其實並非首次合作，早於2021年，已攜手孕育MB&F x Bvlgari LM FlyingT Allegra，以MB&F Legacy Machine為基礎，表盤鋪滿鑽石和寶石，那時候還是一副高貴豔麗樣子。

第二度聯乘，形象已經截然不同，一看便很有MB&F的機械創作韻味，乍看有點像HM 10 Bulldog，輪廓充滿流線弧形，宛如扁平的蛇首俯伏於手腕之上。的而且確，Serpenti相比近年的Horological Machine都修身一點，厚度只有18mm，對比厚23mm的HM9或HM11，或厚24mm的HM10，在MB&F Horological Machine家族內，顯然更富骨感。怎樣大刀闊斧也好，在關鍵的環節，還是沒有討價還價的空間，Bulldog可以厚可以重，Serpenti始終幼一點薄一點才像樣。

如果說蛇鱗紋或Tubagos圈環昰Bvlgari Serpenti的看家本領，MB&F的曲線體態就是他們的獨門好戲。不光大部分表殼呈彎曲的姿態，全表身上的5塊藍寶石水晶表鏡， 包括代表蛇首、一對蛇眼和後半蛇身的表鏡，統統不是平面設計，即使是表底那一塊，也不是一般的圓形或方形，而是不規則的多變形狀，生產起來極考工夫。而且又彎又複雜的表殼結構，所面對的一大難題就是防水性能，雖然這枚Serpenti及不上打著運動表旗號的LM Perpetual EVO八十米防水效能，但畢竟可抵禦30米的水深環境，日常使用綽綽有餘了。

蜿蜒的身軀散發靈蛇影子，時間顯示亦別開生面，正面兩側的弧形表鏡，猶如一對蛇眼，炯炯有神地看著前方，珠寶版Serpenti可能鑲嵌兩顆寶石，MB&F Serpenti則配上兩塊拱形轉碟，左邊是小時，右邊則是分鐘顯示，中央再設置特大14吋的懸掛式攞輪，早些年Bvlgari Serpenti搭載了坊間最細小之一的機芯，MB&F版本卻換成可能是最複雜的手上鍊機芯，動力儲備約為45小時，除了正面的時分顯示，表底同時增設動力儲備顯示。

Fabrizio和 Max兩位都是愛車之人，雖然創作主題是靈蛇，但不其然滲透跑車氣息，階梯式的藍寶石水晶表鏡，不就像跑車車尾的襟翼嗎？後面兩個用作上鍊和校時的表冠，便像跑車的輪胎；表身的輪廓，像風馳電掣的流線形跑車外觀；外露的機芯部分，也像揭開了汽車引擎蓋的模樣，可見內裡Serpenti簽名式的六角形鱗紋格柵。當然，幻想力再豐富一點，你說它像一台《極悍巨鯊》裡的深海探險艇也無不可……

MB&F去年的產量約近400枚，對於此台靈蛇機芯，他們大概每月只能生產6至8台，所以限量99枚的Bvlgari x MB&F Serpenti，大約耗時一年多才能完全付運。腕表備有鈦金屬、PVD不鏽鋼和紅金三個款式，各限產33枚。

去年MB&F和Chanel達成戰略性合作計劃，Chanel宣布買下25%股份，今年適逢踏入MB&F創立20周年，年頭立即投下了這枚聯乘震撼彈。你可以說感覺它不像靈蛇，但的而且確它是MB&F一款全新設計，並是在參照靈蛇的框架下創作，又要跟以往有所不同，又要保留Serpenti的靈蛇基因，殊不簡單，上一回MB&F和H. Moser的合作，也只是更改了表盤的顏色和布局，這趟是煥然一新的整體設計，Max Busser果然寶刀未老。