Cartier Maison des Metiers d'Art 最厲害的工藝，都在這裡了

是無心插柳，還是擁有極度遠見？Cartier名字中間，早就藏匿著A-R-T這3個英文字母。今次去完卡地亞之旅，更加覺得art這個詞彙，是如此實至名歸地融入了Cartier！

Cartier的製表廠房，我們前幾年參觀過，那是一幢現代化的生產大樓，由R&D、零件製作、機芯裝嵌、測試包裝、市場策劃皆集中處理，程序規劃得井井有條。去年11月我們再被邀往廠房參觀Pre-SIHH作品，是香港5間傳媒其中之一。幸運地，我們有機會一併參觀剛在9月落成的Maison des Metiers d’Art藝術大師工坊；更幸運地，我們是全球首批到埗參觀的傳媒，而參觀前一晚，我們更與牌子高層及員工，破天荒地於工坊內進餐呢！

其實也不用問，大家心裡有數Cartier為何會興建這幢「藝術大師工坊」。大家有目共賭，表迷近年愈來愈追求表盤工藝，超級複雜機芯可借電腦及CNC機械代勞，唯大多只能吸引以男士為主的機械狂迷；但造詣高深的傳統工藝，卻是有錢也未必買到的珍稀，每一件都是全球獨一，受眾更是無分男女。所以無論Patek Philippe、伯爵、江詩丹頓、積家、寶璣、Jaquet Droz、Chopard，近年都致力於表盤工藝上。Cartier也有跡可尋，也算早著先機，在1999年已經開始製作工藝腕表。今天在La Chaux-de-Fonds落成的藝術大師工坊，意義其實相當重大，譬如，它擔綱了承傳作用。在工藝界，較為顯赫的工藝大師通常都擁有個人工作坊，喜歡自己埋頭苦幹，把作品做好才施施然交給牌子，作業比較家庭式，也沒有把技術傳給下一代的系統。擁有4層樓高的卡地亞藝術大師工坊，就打破這常規，從世界各地聘來28位藝術工匠，好好栽培；公司著重互相交流，在保留傳統工藝之餘，也努力創作全新美學技藝，其三大宗旨：preserving、sharing、innovating，缺一不可。

這座藝術大師工坊跟品牌的總部廠房只是幾步之遙。打從十八世紀它就是一幢農莊，後來給Cartier看上，決心把它活化為藝術工坊。甫進入面積達350平方米的地面樓層，可以看到很多古舊木板，地下石磚也取材於十八世紀的石炭岩石，配合一些現代裝飾及家具，就是傳統跟現代的大融合。印象較深的，是工坊內日光充沛，因為建築物保留了又大又多的窗戶，如此一來，工匠們工作時都會看得更舒服，探頭一看深呼吸，盡是新鮮空氣。如此情景，跟三個世紀前的鐘表匠工作沒兩樣。很籠統把工坊劃分，二樓主力製作珠寶工藝（Jewellery Crafts），三樓則是琺瑯（Enamel）及鑲嵌（Marquetry）工藝的集中地；中間半層是閣樓，乃員工們交流或開會的小空間，有需要時更可化身為展覽場地。

Filigree 金銀細絲

是心思，是時間，是耐性，更需要一雙巧手。

這是我對「Filigree金銀細絲」的最大感覺。正常人用顏料在畫布上創作，顏料一擠出來就可以任塗任畫，但Filigree的「顏料」則全部用人手一條一條慢慢地捏製而成。方法是這樣的，首先找來鉑金或黃金（就是銀及金色）幼絲，然後把它們逐條扭絞，再用錘子敲平，跟著再捏成某種特定pattern，這裡呈現的是呈環狀，我們姑且稱之為一粒「原顏料」。

好了，今天要「畫」的是兩頭豹，工藝師的任務要把這些「原顏料」焊接在一起，然後慢慢地組成豹頭的輪廓，那結構的優美，就如喱士形態般。要注意的是，「原顏料」並沒有直接固定在表盤上，而是環環相連的扣在一起。

這Filigree工藝首現於2015年的卡地亞作品中，是嶄新嘗試。但這技術其實早源於公元前3000年的特洛伊（Troie）及烏爾（Ur）時代，後來傳到印度、西藏、希臘和伊朗廣受歡迎，最後傳至葡萄牙獲得到極廣泛而尊貴的讚譽。

說回這枚首次採用金銀細絲技術的作品，它名為Ronde Louis Cartier XL watch, filigree panthers motif，單單是銀絲細工，便需用上一個月時間，其餘表盤由黑色漆繪所製，兩隻美洲豹的眼睛鑲嵌了祖母綠寶石，可謂結集了品牌的三大工藝於一身。普羅大眾需於今年SIHH才能見其真身，作為《Spiral》讀者，當然可以快人一步，先睹為快。

Ronde Louis Cartier XL watch, filigree panthers motif

Enamel 琺瑯

大家可以看到，真正的傳統鐘表品牌，都會落力地製作琺瑯作品，因為這是展示品牌實力的好方法。一枚好的琺瑯表盤，除了要造型生動，當中的燒製過程也極考經驗，一下不留神，便燒不出光澤，更甚的如出現了花痕，便要報銷重來了。Cartier雖不是最早把琺瑯工藝做得出神入化的品牌，但它卻是進步神速的一員；更重要的是，其表現琺瑯的方式層出不窮，作品除了藝術感，更富有新鮮感，初生之犢卻有大將之風。

Ronde de Cartier 42mm watch, panthers motif

內填琺瑯、鏤空琺瑯、微繪琺瑯、掐絲琺瑯，都是大家常見的琺瑯工藝，其他品牌屢見不鮮，這當然沒難到卡地亞。要說創新猷，大家印象很深的，是去年新登場的Grisaille，法文的意思就是「灰色畫」，亦即是在黝黑的琺瑯表盤上，以白色琺瑯繪畫造像。說到這裡，你會立刻想起那枚雙目烱烱有神、極具威勢的老虎大頭表盤吧？今年的新作，是異曲同工的「金色填料單色琺瑯微繪」（Grisaille Gold Paste Enamel），方法是用細針或細刷把金色顏料塗在黑色琺瑯表盤上，然後再放到火爐內加熱，造出立體而光澤的效果，帶有點點像日本蒔繪的味道。作品名為Ronde de Cartier 42mm watch, panthers motif，搭載9981 MC手上鏈機芯，採用神秘偏心式時分盤，42mm黃金表殼鑲嵌了明亮式切割鑽石，限量80枚。

Ronde Louis Cartier 42mm watch, toucan motif
採用的鏤空琺瑯技術，簡單說就是把琺瑯彩填入預先以銀或銅箔製成的圖案框架內，好處是更具通透效果。

Ronde de Cartier 42mm watch, tiger motif
去年精采作品，大家沒可能忘記這個虎頭。

Marquetry 鑲嵌

在卡地亞的構圖藝術（art of composition）陣營內，可分為鑲嵌（Marquetry）及寶石鑲嵌馬賽克工藝（Stone Mosaic）。在Marquetry領域內，曾經選了花瓣、木材及秸稈作為材料。去年在SIHH初看那枚以花瓣砌成的鸚鵡表，覺得漂亮但未至於驚為天人；但今天在這裡看到這種名為「玫瑰花瓣細工鑲嵌」（Rose Petal Marquetry）工藝的製作過程，才真正目瞪口呆。

在工匠的抽屜內，我們看到很多處理後的玫瑰花瓣（是真的很多），然後被切割成一小片的玫瑰花瓣（是更多更多），它們被編上編號，等待被黏在表盤上鸚鵡頭的指定位置，好像對座入號手板眼見工夫，但又要經過細微切割及膠水黏貼，總之我們看到都快頭暈了……原來要切割花瓣，不是用一般cutter鉸剪，而是透過一座「細工鑲嵌腳踏鋸切割」（A arbalete）慢慢剪裁出理想形狀的（就是文章開版相那座用腳踏的木製工具）。最後工匠跟我們說，要完成一塊花瓣鸚鵡表盤，沒3星期是沒可能。

Ballon Bleu de Cartier 42mm watch, parrot motif

這種拼貼花瓣的工藝名為Rose Petal Marquetry，要砌成一個如此繽紛的表盤大約需時3星期。腕表還有不少名貴元素，包括祖母綠石眼睛、縞瑪瑙嘴巴、18K鍍銠白金表殼鑲了圓形明亮式切割鑽石。

Granulation 金屬珠粒

Granulation也是一種極古老的工藝，它來自公元前3,000年。但真正發揚光大的，是大約公元前八世紀的伊特魯里亞藝術。卡地亞喜歡嘗試古老藝技，2013年已初試啼聲，以全金黃姿態呈現美洲豹的正面面孔。

方法是先把黃金絲製成圓粒，以5個為一組固定在黃金表盤上。固定的方法是以超高溫加熱，當兩者的接觸面慢慢熔解，便會黏附在一起；至於如何控制火喉，那得靠工匠的經驗和眼力。由於火燒時間不同，黃金粒亦有大小，所以融起來的立體浮雕效果也不盡相同。要製造如圖一個Granulation表盤，需要動用超過3,800顆金粒，燒製時間長達320小時，圖案雕刻也需要40小時。

要欣賞這枚Ronde de Cartier 42mm watch, panthers motif腕表，是要把它放到眼前10cm近距離觀看的，那質感及層次漂亮得叫人無話可說。腕表連表殼也採用18K黃金製，外圈鑲嵌了圓形明亮式切割鑽石，內搭9601MC手上鏈機芯。