Chanel 穿越時空之旅

放眼潮流大觀園，Coco Chanel固然是殿堂級大人物，幾許經典設計，Tweed Jacket、雙色鞋、2.55手袋等，都是Chanel得意之作，影響深遠。

時裝以外，珠寶或腕表也是Coco Chanel發揮創意的大舞台，例如1932年的第一個高級珠寶系列——Bijoux de Diamants，例如1921年誕生的女士專屬香水——No5，又例如以巴黎Place Vendome及Chanel手袋鏈條為靈感繆斯的第一個腕表系列——Premiere Edition Originale，統統都是舉足輕重的歷史經典。

創新，無分國界，亦無界別覊絆，Chanel的破格創意思維，從來沒有固步自封，從時裝遊走至鐘表，同樣可見威力，設計別具特色，不少更是市場上的突破創舉，美學風格和製表工藝，融合得天衣無縫。

2023年，Chanel繼續參與表壇盛事Watches & Wonders，新表到處可見品牌DNA的因子，有首創的結冰飾面藍寶石水晶表殼，有簽名式的黑白雙色設計，有借鏡高級訂造服精神的針墊造型系列，也有品牌的象徵標誌獅子圖騰設計。 Chanel腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt是這樣解釋的：今年的Chanel Interstellar限定系列，靈感源自穹蒼星宿，觀賞腕表猶如參與了一場時空之旅，J12 X-Ray Star的霧面藍寶石水晶外觀，取經自天王星不透明的外觀，並呼應其表面冰凍的特色；J12 Eclipse拼湊出不同比例的黑與白色霧面陶瓷，模擬出天體互相遮蓋不同階段的景致。

世上有不少藍寶石水晶表殼的腕表，也有許多陀飛輪，更不用說黑面或白面腕表，但像Chanel的出品，風格只此一家，概念別無分號，只能在Chanel世界中尋覓得到。

大家準備好出發，投入這場Chanel時空和星空之旅嗎？

J12 X-Ray Star

進軍鐘表界的潮流品牌，常被誤會虛有其表，空有華麗外表，忽略扎實製表工藝，Chanel可是例外的異數，製表歷史上戰蹟相當彪炳，1987年創作旗下首枚Premiere腕表，區區30餘年光景，收購或入股四大製表單位，包括表殼廠G&F Chatelain、獨立品牌Romain Gauthier和F.P. Journe，以及機芯廠Kenissi，鋪路為品牌的陶瓷表殼、自家機芯甚至複雜功能作好準備，打好自身功力根基。

及後品牌真正開創了不少表壇破天荒的設計，比如於2020年，乘著藍寶石水晶表殼熱潮冒起，Chanel加入戰團，同時一馬當先塑造了藍寶石水晶鏈帶，誕下表殼連鏈帶均以藍寶石水晶所造的創舉。三年之後的今天，品牌沒有停下創新的步伐，迎來全藍寶石水晶第二號作品，不過並非換上別的顏色，而是再開創嶄新藍寶石水晶修飾工藝，呈現神秘矇矓、猶如結冰狀態的賣相，一新眾人耳目。

正如J12黑色陶瓷表問世不久，Chanel便以白色陶瓷接班第二擊；透明藍寶石水晶款式問世了三年，Chanel尋找到第二位sapphire傳人，披上半透明新衣，若果說第一款是剔透清澈，這一款就是若隱若現，真正的冷若冰霜。結冰飾面的藍寶石水晶表殼和鏈帶，不是一開始便矇矓得彷彿覆上一層冰雪，表匠先替每個組件拋光，達致無瑕質感；再以鑽石砂輪打磨，增加一股粗啞的磨砂美感，到底設計師在構思時，是否冬季身處深山幽谷的廠房內，看著起霧結霜的窗戶，啟發得來的靈感呢？

修飾打磨藍寶石水晶殊不容易，以腕表的鏈節為例，須花15個小時才能拋光完成，不比一些傳統打磨工藝簡單。再者，腕表亦將透明感發揮得淋漓盡致，表盤之上唯獨指針和中央刻度圈環不屬透明之外，其他大部份組件均由藍寶石水晶製成，包括Caliber 3.1機芯的基板及齒輪搭橋，成就完全通透的觀感。值得一提是，全身透明代價不菲，那些藍寶石水晶部件僅厚0.5mm至1mm，加上藍寶石水晶的硬度僅次於鑽石，切割或打磨時更考工夫。平常組裝機芯約需3天，然而X-Ray卻動輒耗費整整一星期，慢工出細貨。

跟上一代的J12 X-Ray比較，新版除了換上結冰飾面，鑽石份量亦拾級而上，不光沿用鑲鑽表圈，鏈帶中央再添加一行鑽石鏈節，全表合共鑲嵌196顆長階梯形切割鑽石。

一如上一代J12 X-Ray的造法，腕表全球產量僅有12枚，各自配有獨立編號，份屬品牌頂級的腕表收藏品。

J12 Hyper Cybernetic

雙色鞋是Chanel的長青經典，這種創作哲學，自2020年移植至腕表身上，黑白相間設計入籍J12 Paradoxe。套用Coco Chanel的名句：穿對鞋子的女人永遠不會醜，這麼說，戴對Chanel黑白腕表的人也永遠不會難看。

星星和月亮，素來都是Chanel設計的最佳靈感繆斯，但直接將月亮圖案放諸表面，顯露不了品牌的美學修養，所以Chanel建基於三年前黑白相間的創作思維，新增一系列以月蝕為主題的款式，黑白沒有平分，月亮盈虧亦有圓有缺，最簡單的黑白配色，成就了最有詩意的設計。

J12 Hyper Cybernetic呈現了光暗的轉移，以及陶瓷與白金的拼湊。腕表的左邊，是黑色陶瓷表殼和深邃的黑色表盤；右邊則改用白金表殼，以及猶如像素圖案的幾何鑽石鑲嵌，從黑暗走向光明，最後以虛擬世界抽象的像素作結，品牌以此寄喻月亮在日蝕中消失前的數分鐘，又像現實與虛擬之間的分界線。

腕表看似簡單，其實內含複雜造工，一個完整表殼造到滴水不漏已不容易，這次要將陶瓷和白金物料組裝在一起，又要在白金表殼以雪花式鑲嵌鋪上鑽石像素圖案，難度可想而知，光是表圈便需要6小時加工處理，鑲鑽工序更歷時23小時，此腕表僅限產55枚。

J12 Star Light

鑽石的光芒看得人心花怒放，滿月的光華，也是最觸動人心的景致。J12 Star Light是月蝕系列中最奢華的款式，38mm白色陶瓷表殼搭配密鑲長階梯形切割鑽石的表盤和表圈，配襯白色陶瓷鏈帶，比光芒萬象更要璀璨。腕表最厲害的地方，是採用了高級的鑲鑽工藝，不像平常的雪花式鑲嵌，而是選用了錘擊鑲嵌技術，先加工處理鑽石鑲嵌的位置，然後將鑽石放置於凹槽，並從K金凹槽方向擊向鑽石，使寶石仿如完全陷入K金之內，賣相更平滑貼服。鑽石由品牌自家的鑲嵌工作坊操刀，又是一個漫長的過程，總共14小時才大功告成。腕表搭載Calilber 12.1自動機芯，表面純白潔淨，表背機芯卻經過NAC電鍍塗層處理，沒有黑白相間，卻有黑白「對」照。限產20枚。

J12 Spatiotemporal

從今以後，選擇困難症的朋友再不用糾結，黑色還是白色好？陶瓷還是鑽石正？我們不是小朋友了，才不用選擇，我統統都要……月蝕，是黑暗與月光的較量，有時明亮一點，有時暗黑一點，J12 Spatiotemporal就是黑白拼湊，是不對稱的，是幾何的，是像電子世界中處理狀態的百分比圖表，一雙對表，自我劃分成四格，一款黑色陶瓷佔據較大百分比（3/4），一款鑽石比例較高（3/4）。腕表比J12 Star Light色彩對比更豐富，結合了黑色與白色陶瓷，又揉合了鑽石與K金，響起高級珠寶表的四重奏。腕表的表圈鑲有12顆或36顆長階梯形切割鑽石，表盤則鑲嵌41顆或124顆長階梯形切割鑽石。陶瓷鏈帶更像穿起白裇衫的黑色禮服，拼湊出四分之三範圍的黑色陶瓷，以及四分之一的白色陶瓷比例（另一款採用相反的黑白比例）。

J12 Eclipse

如何將概念化成現實，最考品牌的美學修為，創意天馬行空，也要扎實的工藝相輔相承。取材自月蝕概念，Chanel運用最簡單的黑白配色，以一套七款腕表，圓滿表達了月相盈虧的狀態，由最光亮的全白色陶瓷版本，進化至半黑半白型號，最後化身漆黑一片的設計，意念得天獨厚。製作腕表最艱難的地方，是精確地區分黑白比例，表圈和表盤均由長階梯形切割的陶瓷塊組成，黑白交接位置必須拿捏準確，鏈帶亦然，鏈節固然要交替得天衣無縫，用以鎖緊的栓子也要跟鏈節配襯同一色調，畢竟Chanel份屬少數自設陶瓷生產部門的品牌，才能充分掌握黑白拼湊的箇中竅門。腕表一套七款，全球只有一套。

Mademoiselle Prive Pique-Aiguilles

時尚高級訂製服，靈魂人物就是裁縫，拿捏好一分一寸、一針一線；可以說，Chanel腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt，就是腕表的最佳「裁縫」，以表盤作為畫布，締造別樹一格的設計風格。

這次，他借鏡裁縫必備的針墊，構思了五款Mademoiselle Prive腕表，異於平常的女表尺寸，再不只有骨子的.20至30mm，而是為了原汁原味呈現針墊的面貌，表殼直徑加大至55mm，配上拱形藍寶石水晶表鏡，屬於歷來出品最大的尺碼，套於腕上，不止看時間的工具那麼簡單，更像是Chanel獨有的精緻配飾，顯眼度極高。

五款腕表各自蘊藏品牌的標誌性設計，包括結合雕刻、大明火琺瑯和分層貼花的蕾絲山茶花圖案、金雕剪刀和捲尺的微型斜紋軟呢外套、珍珠貝母細工鑲嵌的黑色菱格紋、飾以鑽石和珍珠的黑金長鏈圖案、鋪滿雪花式鑲嵌鑽石的刺繡等，一系列的腕表，彷彿總結了品牌歷年的經典元素，也真正將時裝因子融入鐘表創作。值得一提的是，為甚麼不是3款？又不是8款？其實「5」字為Coco Chanel的幸運數字，以此作為款式數目，是品牌的精心佈局還是巧合呢？

針墊原意為了妥善安放縫針，Chanel筆下的Pique-Aiguilles雖然沒有插上縫針，但以兩枚修長的時分指針代替，徹底呼應針墊的原始面貌。每款腕表限產20枚。

Mademoiselle Prive Bouton Lion

Coco Chanel生於8月19日，一生注定跟獅子結下不解之緣，從她位於康朋街31號的公寓擺設，到斜紋軟呢外套的鈕扣，皆可看到不斷出現的獅子圖騰。踏入2023年，Arnaud Chastaingt再次擷取莊嚴威武的獅子元素，化身四款珠寶腕表的創作主題，以黑金配色為主調，辨識度極高，一眼便知這是Chanel的獨門出品。

獅子腕表款式參照外套鈕扣的設計，化身表面的旋扭面蓋，雕刻匠在黑色瑪瑙板上，勾勒出獅子細微的面部表情，並以精心設計的滑動系統，確保打開獅首面蓋之後，可保持固定位置，不會左搖右擺。獅首圖騰以一圈鑽石環繞，而時分顯示盤的四周，則綴以經典的一圈金鏈。黑色表帶乍看猶如鍛帶，其實那是經過鍛面處理的皮革表帶，設計特別纖薄。

第二款是獅子銬式手鐲腕表，黑色鈦金屬手鐲經過拋光處理，並以PVD黑色塗層覆蓋，呈現無與倫比的亮麗質感。最特別之處是它的開闔裝置，品牌花掉一年半時間，研發出同步開闔手鐲和腕表獅頭揭蓋的技術。另一款獅子銬式手鐲腕表同樣配備黑色PVD鈦金屬手鐲，表面之上同樣飾以旋扭式獅頭裝置，但這次不是單純的黃金雕刻，而是獅子面部鑲滿鑽石，配襯黑瑪瑙眼睛和黑漆耳鼻。

最後一款是獅子長頸鍊腕表，一物二用，既可作頸鍊配飾，亦能閱讀時間，最厲害是腕表身上找不到一顆螺絲，卻能組合旋扭面蓋、表殼及頸鍊。此外，表背設有獨特的校時系統，按下中央的鑽石，即可調校正確時間。

Monsieur Tourbillon Meteorite

熟悉Coco Chanel的生平，會知道她是獅子座，會知道她出走市徽為翼獅的威尼斯有過難忘經歷，會知道她個性熱情率性如猛獅，也肯定清楚，Coco Chanel視獅子為個人幸運符號，經常出現於她的設計，甚至家居陳設之中。

Chanel的珠寶首飾固然滿載獅蹤，鐘表作品也不時流露獅皇風範，尤其是男士專屬的設計。追溯至2018年，一台獨一無二的Monsieur de Chanel Pocket Watch，特製掛座上正正有著黑色獅子雕刻；同一年，跳時顯示的Monsieur de Chanel，亦於小時窗上鐫刻了獅子圖騰。正面看偶有一獅記憶，其實背面同樣獅蹤處處，就在2016年，Chanel推出首款自製機芯Caliber1，正是以獅頭為標記代碼，棲身表冠、表扣和機芯基板。

活躍的獅子，今年再度走進表面的領土，座落6:00位置的飛行陀飛輪框架。看到表面加上陀飛輪的構圖，不難聯想起，品牌去年面世的J12 Diamond Tourbillon Caliber5，Chanel耗費3年時間研發了第一台手上鍊飛行陀飛輪，最為人注目的，當數陀飛輪軸心上的圓形切割鑽石，隨著60秒自轉一圈的規律徐徐運行，看後無動於衷是騙你的。今年換上獅頭圖騰，繼續高踞於78個零件組成的陀飛輪框架之上，亦依然每分鐘繞圈一周。去年是一整顆鑽石，今年獅首改以激光雕刻的鈦合金製成，並棲身於極細小的圓盤之上，難度奇高。

腕表所搭載的Caliber 5.1手上鍊機芯，是從去年鑽石飛行陀飛輪身上的Caliber5演變而成，成為Monsieur系列第一台飛行陀飛輪作品。但別以為Caliber 5.1只是搬字過紙，由38mm的J12直接移植至40mm的Monsieur，新版本改裝了兩個主發條盒，貢獻了更長的動力儲備。

Coco Chanel信奉黑色魅力，香奈兒先生型號也不乏一黑到底的設計，兩年前的Monsieur Marble Edition，便雲集黑色陶瓷表殼、黑色大理石表盤和黑色小牛皮帶；今年品牌的創作主題為銀河星際，因此最新的Monsieur Tourbillon表面就是來自瑞典的隕石，紋理獨特且深邃。處理隕石的程序甚為複雜，切割成形後，需要拋光及清潔，再酸洗去除表面的粗糙感，畢竟表盤還是順滑一點才好，這裡不是科學館或出土文物展……最重要是，為了突顯Caliber 5.1的機械美感，表匠鏤空了表盤部份位置，露出齒輪零件。

隕石表面當然沒可能無限量生產，腕表限產55枚，附有獨立編號，而且每一枚的紋理皆不盡相同，彰顯個人風格。