Franck Muller 巨輪神

他，幾乎以一己之力，白手興家締造製表王國，力敵幾許大集團；
他，曾將一枚價值兩千萬的腕表交到買家手裡，表身一顆鑽石也沒有；

他，字典裡不當複雜是回事，曾打造坐擁36項功能顯示的超級複雜表，史無前例，後也暫無來者；

Franck Muller夠神奇了吧！

未算的，如果說Abraham-Louis Breguet是陀飛輪之父、Greubel Forsey是陀飛輪之傳承者，那麼Franck Muller便堪稱陀飛輪之神，雙軸的三軸的、最大的最快的，他都能玩弄於股掌之上，別人推舉他為Master of Tourbillon一點沒錯，筆底下的陀飛輪沒一個平凡，那種神經神化神奇，許多大師都有這種脾性特質。

今年大師要再動腦筋，普通陀飛輪過不了自己，大家也不收貨，慶幸功力不減，偏心擺輪、特大尺寸、橢圓框架全部出人意表，給你輕易猜破下一著的，算甚麼絕世高手！

神級造輪者

Franck Muller的30多年製表生涯裡，所造的陀飛輪數以十計，而且幾乎每一枚都具革命性爆炸性話題性，構思之奇、速度之密，可見將來也難有人望其項背。表迷當然高興，從欣賞角度實在賞心悅目；但最高興的可能是寶璣先生，深慶後繼有人將陀飛輪發揚光大。

Franck Muller之大業，不光是創製無數革命性陀飛輪機制，還有駕馭陀飛輪融合其他複雜功能之能耐，更重要的是，他本人有廣邀賢能之氣度，今天他沒可能每一台陀飛輪都親力親為，但他能夠慧眼識英雄，召集各路高手眾志成城，繼續創新，繼續造輪，延續Master of Tourbillon的金漆招牌。

上世紀八十年代初，Franck Muller開始構思自己的腕表，1986年製表生涯第一個高峰出現，完成了一枚規範式跳時陀飛輪。之後的大約10年，他幾乎每年都能推出自家陀飛輪，例如1992年打造了當時世上最複雜的鉅作，坐擁大小自鳴、萬年曆甚至溫度顯示，又於1998年推出世上最細小的陀飛輪。但真正令大師升上神檯的，是2002年面世的Revolution 1，陀飛輪框架能按指令升高，欣賞角度由平面轉立體的雛型乍現。然後03至05年期間，陀飛輪不斷升格，先有兩軸Revolution 2，再有三軸Revolution 3及強化版Revolution 3-1，立體指數逐年遞增，也成為第一位開創立體陀飛輪風潮的先驅。其後的Aeternitas系列，就是從超級陀飛輪衍生而成的複雜腕表，2007年終極版Aeternitas Mega同時具備大小自鳴、eternal calendar、追針計時、陀飛輪等36項功能，名垂青史。

近年品牌稍稍放緩了造輪步伐，不再頃刻使出畢生絕學般，現在大概是兩年一度，2011年發表Giga Tourbillon，搭載腕表史上尺寸最大的陀飛輪；2013年以快打慢，Thunderbolt Tourbillon的陀飛輪每轉一圈僅花5秒。事隔又是兩年，新一代陀飛輪又是時候華麗轉身。

陀飛輪框架可升起的Revolution 1。
The tourbillon cage of Revolution 1 can rise towards the sapphire glass after activation.

同時水平及垂直運轉的雙軸陀飛輪Revolution 2。
The two-axial tourbillon of the Revolution 2 rotates both horizontally and vertically.

三軸陀飛輪Revolution 3。
The Revolution 3 is equipped with a tri-axial tourbillon.

在三軸陀飛輪以外加入萬年曆的Revolution 3-1。
Apart from the tri-axial tourbillon, the Revolution 3-1 is equipped with a perpetual calendar.

史上最複雜腕表終極作Aeternitas Mega。
The complicated watch ever – Aeternitas Mega.

搭載腕表史上最大尺寸陀飛輪的Giga Tourbillon。
The Giga Tourbillon has the world’s largest tourbillon.

陀飛輪轉速每圈只需5秒的Thunderbolt Tourbillon。
The Thunderbolt Tourbillon completes a rotation every 5 seconds.

Vanguard Gravity

或許終歸一天，Franck Muller根本不再需要時分盤，任憑陀飛輪獨霸整個表盤又如何！還是大師心水清，陀飛輪從袋表移情別戀腕表之後，實用性一落千丈，多準多穩定只是行銷口號而已，看得不夠過癮，誰在乎你一年才走慢一秒！所以不難理解，Franck Muller的陀飛輪很少標榜準繩度提高了多少秒，而是清一色要立體要誇張要吸睛，本年目標就是一台XXL尺碼的陀飛輪。

Vanguard Gravity確切演繹何謂大無止境，早年Giga Tourbillon名字霸氣，軀體也如健美先生，陀飛輪佔地20mm，大隻指數恰似Vin Diesel。但這個世界還有The Rock Dwayne Johnson的，Vanguard Gravity的整個陀飛輪框架長達21.1mm，光是擺輪直徑便有14.4mm，睇表何止不用戴眼鏡，Franck Muller可乾脆省回添置watch loupe的成本。若要引人注目，可將陀飛輪造得拳頭般大，但好表沒可能罔顧體態，如何恰如其份最考智慧。雖然Gravity的陀飛輪是大塊頭一個，整台機芯尺寸達39.6 x 38.4mm，然而表殼沒放任加建，53.7 x 44mm還是中規中矩的。給大家一個對比，同樣的酒桶形機芯酒桶形表殼，Parmigiani Kalpa XL Hebdomadaire的29.3 x 23.6mm機芯，便收藏於44.7 x 37.2mm的表殼內，反映得出，Vanguard Gravity的機芯是多麼的盡用表殼空間。

常說Franck Muller創新，但骨子裡是懷古的，袋表平素喜用大擺輪，他照用如儀，14.4mm的特大擺輪，較打正旗號承襲傳統、MB&F Legacy Machine 1的14mm擺輪更大。魁梧以外，擺輪的移動步法亦破格，軸心偏離鋁合金陀飛輪框架的中軸，依循底層一個大齒輪的軌跡旋轉。尋常陀飛輪的擺輪和旋轉框架會是同軸的，這種半各自為政半相依為命，倒和卡羅素體制心有幾點靈犀。又是老掉牙問題，會變得更準更四平八穩嗎？應該會的，但品牌志不在此沒公開厲害數據，有目共睹的是，整個框架變身橢圓形，俊朗不俊朗很主觀的，但與眾不同沒人可以反對。

Specification：
表殼：不鏽鋼
直徑：53.7 x 44mm
機芯：CS-03手上鍊
功能：時、分、陀飛輪
防水：30米
約售：$903,000

Vanguard Carbon

陀飛輪層出不窮，對Franck Muller來說是意料中事，馬馬虎虎造個普通的我們才吃驚；突如其來用碳纖維造表殼，便真的一反常態了，貴金屬在他們家族德高望重，不鏽鋼人微言輕，連黑殼也是PVD白金的。不過，轉性其實有跡可尋，去年Vanguard名字坦白了它是先鋒，動感氣息留下了伏線，今年迎來品牌第一枚採用碳纖維表殼、第一款名正言順的運動表。

碳纖維造表殼，愛彼開先河，Hublot、Richard Mille挑機Panerai急起直追，Franck Muller有何板斧脫穎而出？答案是迷彩look。平常碳纖維表殼是由一條條碳絲壓製而成的，Vanguard Carbon卻以一整片碳纖維的模式處理，效果迴然不同，尤其是那些波浪紋理，有別慣常工整規律化的模樣。全黑表盤，配特製cordura尼龍表帶，mono tone格調很好。有人嫌棄白底日曆窗大煞風景，但適量點綴不失巧妙，當心定時校正日期便好，如斯顯眼搞錯日子便有失體面了。

Specification：
表殼：碳纖維
直徑：53.7 x 44mm
機芯：FM 0800自動
功能：時、分、秒、日期
約售：$113,000

Vanguard Lady

懂得女人心，沒多少個道行在Franck Muller伯仲之間，他的彩色、瘋狂世界，直至今時今日，照舊是闊太恩物、女生夙願。Vanguard這兩年初到貴境，怎可能不和女主顧打個招呼！

Vanguard Lady氣派優雅，淡掃桃紅，不論是浮雕數字時標、鱷魚皮帶還是表冠，均以粉紅色為設計主調，配襯太陽紋表盤和鑲鑽表圈，嬌豔欲滴。可能大家會先入為主，以為女生型號定必玲瓏嬌俏，錯了，大師心目中尺寸應當男女平等，所以Vanguard Lady身材和Gravity、Carbon是一個餅印的，女士們捨得戴著做運動嗎？有錢就是可以任性的，上面又不是有幾十卡鑽石……

少許詫異的是，Franck Muller造複雜機芯如此神乎其技，女裝表卻多以石英機芯掛帥，若能替換機械機芯，對有要求的女表迷來說不是更有瞄頭麼？

Specification：
表殼：白金
直徑：53.7 x 44mm
機芯：石英
功能：時、分
防水：30米
約售：$228,000

Vanguard Automatic

是洗盡鉛華又好，是識時務者為俊傑又好，Franck Muller近年明顯整肅政策，一面繼續複雜上身，沒半點扼殺陀飛輪發展；一面順應天命，打起classic watch主意，Freedom、Vintage等系列牽頭摸索，學有所成，去年再打造Vanguard系列，作為daily watch的橋頭堡。品牌的complication和Jewellery watch都各自扛得起大樑，要是不經意再塑造一枚半枚長青經典，對品牌長遠經營絕對百利而無一害。

在Franck Muller眼中，其他圓形方形只是逢場作興，酒桶形才是正印，Vanguard作為重點培育上位新星，扶植重任當然交到酒桶殼身上。但新舊酒是不同的，Vanguard洗脫斯文味，注入動感氣息，而且比例更見平衡，特別是表殼連接表帶部分，隱藏式螺絲取代了凸出的表耳，整體渾然天成得多。浮雕式時標也是神來之筆，直線和表殼弧度形成愜意對比，歷代每一經典必然擁有個人特點，這種時標或許就是他朝的功勛符號。

目前Vanguard除了陀飛輪之外，只有三針和計時款式，表殼備有不鏽鋼、鈦金屬、玫瑰金或Ergal合金選擇。配合運動主調，表帶內有乾坤，外層是鱷魚皮，內層為橡膠，佩戴舒適度確實不錯。腕表搭載一台基本的自動機芯，具42小時動力儲備，功能平實，大三針加日期足夠提供實用資訊。我們經常誇口不絕Franck Muller的陀飛輪，然而那可是上百萬的出塵之作，用作日常佩戴的，還是數萬元起標的Vanguard最符合擇偶條件。

Specification：
表殼：鈦金屬配紅金（三針）
不鏽鋼（計時）
直徑：53.7 x 44mm
機芯：FM 0800自動
功能：時、分、秒、日期
約售：$78,000（三針）$125,000（計時）