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Kamshing x Ko Sir | 解構Bvlgari Octo奇妙的八角 | Bvlgari Octo | Octo Finissimo

Douglas Sung

10/12/2023

八角形的Bvlgari Octo，奇妙在哪裡？

奇妙在，硬朗碩大的造型，佩戴起來卻貼服舒適，像心懷一顆溫柔的心的魁梧大漢；

奇妙在，表殼一層又一層的切面，表身卻沒有想像般臃腫，甚至Octo Finissimo更是纖薄專家；

奇妙在，幾乎所有複雜功能都能造得薄如蟬翼，三問、陀飛輪、萬年曆、計時加兩地時間等等，都是薄無古人；

奇妙在，它師承Gerald Genta的Octo設計，只花上12年，卻煥發一個又摩登、又時尚的形象；

最奇妙的是，它撮合了敝刊總編輯金成和獨立表評人高Sir強強聯乘，齊集尖沙咀北京道一號Bvlgari旗艦店，分享對Octo系列的見解。

金成講表 x 高Sir Bvlgari Octo篇，Action！

八角Octo十年展

是甚麼促成了金成和高Sir的對談？當然是Bvlgari近代腕表主力Octo系列。

對談選址尖沙咀北京道一號的Bvlgari專門店，那裡樓高三層，屬於品牌亞太區規模最大的旗艦店，數月前的開幕慶典上，不光品牌行政總裁Jean-Christophe Babin遠道而來，全日更是星光熠熠，林嘉欣、鄭秀文、安孝燮、Anson Lo、Edan Lui等等名人紅星分別出席了剪綵典禮和派對，絕對是本地疫情後其中一次最盛大的luxury brands活動。

當時，現場比較看得多的是Serpenti系列腕表或珠寶，無他的，旗艦店外牆也是以Tudogas彈性鏈帶為設計靈感；再來到10月，Bvlgari男性主義抬頭，品牌於同一個地方舉行以Octo腕表為主題的展覽，可以說，以往任何一次展覽，都及不上這次的陣容鼎盛，Octo系列的新知舊雨，「八」方雲集。

可沒一點誇張，現場收納了8款Octo Finissimo健兒，曾為系列立下刷新纖薄紀錄的汗馬功勞，濟濟一堂；又有Octo Finissimo歷來鮮有露面的藝術家聯乘版，包括於表盤勾勒出漣漪般螺旋波紋的安藤忠雄版本、表面充滿透視和穿透圓點的妹島和世版本，以及表盤設有象徵循環不息的電子數字圖騰的宮島達男版本，網上圖片看過不少，真身卻難得一見；還有蓄勢待發的Octo Roma日常用表，讓有志投身Octo「角」度的朋友，了解這個貼地的門檻；更有代表複雜製表殿堂的Octo Roma Grande Sonnerie，平常多在瑞士表廠或表展，才能近距離聆聽以四簧四錘構成的打簧鐘聲，這趟簡直是上天眷顧送上的天籟之音。

初出茅廬的Octo

時光荏苒，早於2012年，Bvlgari推出了Octo系列，發布會特地選擇了意大利羅馬，當地許多著名的八角形建築，更有不少八角形的塔頂，呼應了八角形Octo的建築美學。

不能說Bvlgari Octo出自Gerald Genta的手筆，但的而且確腕表充滿了Gerald Genta的影子，尤其是八角造型，昔日大師不少傑作均採用近似的筆觸。Bvlgari於2000年收購了Gerald Genta之後，以Bvlgari Octo Bi-Retro的名義繼續推出了不少八角形腕表，直至2012年，才洗心革面創作新一代Octo。

2012年第一代Bvlgari Octo，像一個融合天圓地方的概念，八角形表殼之中有一個圓形表圈，然後又加上一個八角形表盤，形象鮮明。但最層次飽滿的，是表殼的切割面，當年品牌招兵買馬收成正果，由自家表殼廠操刀，創作了擁有110個切面的表殼，跟傳統的六角形、八角形、十二邊形腕表截然不同。

11年後的今天，Bvlgari Octo外形上經歷了少許微調，從本來已經沒有過份厚重，發展到極致纖薄。設計重心也一直隨潮流改變，最初Octo是為建立Bvlgari的代表性型號，後來2014年全速投入纖薄旅程，及至近年，又回歸Octo Roma的入門級別，同時又蠢蠢欲動朝著複雜功能邁進。

這一天，金成和高Sir正是從2012年說起，探究現代Octo誕生以來的進取性和多面性。

INTERVIEW

KS：我們鍾情腕表已有好一段時間，甚麼情況下還會吸引到你購買一枚腕表？

KO Sir：我會說主要是設計和概念，第一眼感覺是否舒服，但最重要是戴得舒服，坊間許多朋友在乎腕表會不會保值、會不會升值，但我不是，我希望買回來的表都可以戴得到，擱置在一旁反而沒有價值，尤其是我們已經戴表那麼久了。

KS：是的，以前流行又大又厚的表，或者功能繁多的款式，大家對其都趨之若鶩。但戴得耐之後，會更偏向戴得舒服的款式。

KS：你是甚麼時候開始留意Bvlgari這個品牌？

KO Sir：我記得該是八十年代開始，當時一些叔父輩的朋友，去歐洲旅行之後回來分享戰利品，我看到一隻名為Bvlgari Bvlgari的圓形鋼帶黑面表，是我十分喜歡的簡約設計。但當時我尚在中小學階段，負擔不起，後來才逐漸了解這個品牌非常型格。意大利人支筆就是厲害，兩三下手勢就能設計出很好的設計。

KS：2000年Bvlgari收購了Gerald Genta和Daniel Roth，當時你有甚麼感覺？

KO Sir：坦白講，我當時沒有太在意這些所謂收購戰，我亦是2000年之後才開始購買他們的作品，購買了第一枚Gerald Genta唐老鴨給太太。現在回看，Bvlgari其實不止收購了這兩間廠，還陸陸續續併購了表殼、表盤、鏈帶等工廠，所有東西加起來就像協同效應，令他們今天可以造到很厲害的設計，今時今日看到他們的作品，便明白他們的初衷。

KS：當時我第一件事覺得Bvlgari很有錢，將兩個風格很不一樣的品牌收歸旗下，有段時間我還覺得將Gerald Genta或Daniel Roth的標記跟自家牌子名字放在一起有點奇怪。直至12年之後，運用了內裡的的機械和設計創造了Octo，才明白他們用上12年，定位了自己創作腕表的路向。

KO Sir：而且你會感覺到品牌很有野心，每隔兩年都為表壇帶來不少衝擊，渴望在鐘表界尋求挑戰，例如生產薄表，這種功能造完一枚薄表，另一種功能又向最薄難度挑戰，看得出收購Gerald Genta是覬覦他們的圖紙，入主Daniel Roth是希望擁有他們的機芯、設計或人才，部署了良久今天終於看到成績。

KS：2012年Octo推出的時候，用上八角形表殼，當時心想，其實不少牌子也是八角形的，但Bvlgari卻有膽識連表盤也造成八角形。最深刻印像是當時認為腕表的表耳比較寬闊，但佩戴起來出乎意料之外的舒適，雖然腕表又碩大又闊身，戴上手卻出奇地貼服。

KO Sir：沒錯，腕表的觀感跟佩戴的手感是完全兩回事，還記得第一次接觸腕表，唔試由自可，一試驚訝為何這麼舒服、這麼貼手，它的切割fitting是完全貼服於手腕的，完全沒有刮手的感覺，我會將它定性為好戴的表，產生一股每天佩戴的衝動。

KS：起初接觸腕表的時候，並不特別嚮往薄表，誤解只有年紀漸長的人才會喜歡，反而更偏愛運動型、潮流型的腕表，粗獷一點也沒所謂。然而慢慢意識到，一直佩戴負荷大的腕表，戴久了到頭來感覺十分辛苦。

KS：2014年Octo Finissimo以鈦金屬表殼為主調，運用磨砂技術塑造了獨一無二的灰調，而且在2016年推出Octo Finissimo Minute Repeater之後，讓我第一次產生對佩戴三問表的好感，因為三問表過往泰半出自傳統牌子，拉兩下也生怕弄壞了打簧系統，表身也特別厚重，想不到Bvlgari三問表卻又薄又輕，戴得自在，沒有太大負擔。

KO Sir：不知道你有否察覺，鈦金屬表甚少經過磨砂處理，因為這是切割鈦金屬的習性；也不會看到打磨成鏡面的鈦金屬，因為本質不同，需要鏡面大可選擇貴金屬或不鏽鋼。但要是沒有經過磨砂處理，表面會有刮手的感覺。相信品牌會採取不少測試，利用磨砂技術增加腕表的機械感，以及高級奢華腕表的味道，有別其他品牌所生產的鈦金屬表。

KS：品牌也很聰明，在表盤偷空了一個又一個小孔，改良傳聲效果。

KO Sir：其實品牌刻意使用鈦金屬製作三問表，傳遞出來的「叮叮叮」聲便會更加優秀。

KS：很欣賞品牌定義了何謂纖薄，八年內八度刷新纖薄紀錄，涉獵不同功能層面如陀飛輪、三問甚至最近的Ultra超薄表。要知道薄表不錯戴起來十分舒服，但腕表的定位略帶運動氣息，如何處理機芯穩定性，同時抵消日常震動，可是一大難題。

KO Sir：絕對並不簡單，因為這不是斯文表，而是用於日常佩戴，撞擊接觸在所難免，品牌一定要考慮周全。

KS：這麼多年來，或許有個別品牌主宰了市場，但經歷時間浸淫，大家都會去尋找一些不同的設計，說句老實話，不可能大眾一窩蜂佩戴某款腕表，我們便隨波逐流。

KO Sir：正確，最好別太沉悶，兩個款式設計之間不要千篇一律，以這個Octo Finissimo為例，我們就不會覺得它很像甚麼設計，它就是它。

KO Sir：在Octo Finissimo之後，Bvlgari也推出了不少超複雜型號，可見由品牌收購不同表廠那一刻開始，已經滿肚密圈，希望闖出一番成績，去挑戰鐘表界。

KS：同埋讓人開始信任這個品牌，就算一直擁有十分複雜的功能，腕表仍能保持一定的纖薄程度、舒適度和操控性。剛才我們玩賞過腕表，全部機芯皆造得爽快俐落，令人對他們處理複雜功能懷有極大信心。即使是破紀錄1.8mm厚的那一枚Octo Finissimo Ultra，外觀上讓人以為是複雜型號，但原來不是，縱使體型超薄，仍能散發一股高級鐘表的奢華貴氣，整體灰調掌握得很好，逐漸促使原本追求傳統貴價功能的收藏家，也會信任和喜歡Bvlgari。