Panerai 懷念1940
在1930年至1950年代之間,Panerai造了許多經典的表殼設計,超過半世紀之後,我們仍然念念不忘;
從2002年直至現在,Panerai又創作了很多出色的表殼物料與機芯,不用再過半世紀的,很快同樣會成為經典。
很少人可以像Panerai般得天獨厚,發展是這麼多元化的:近年流行復刻設計,他們的california dial、S.L.C等提供了充足養分,復刻多少遍也好像不夠;人家如今才懂造陶瓷表殼,他們的陶瓷表已經記不起出到第幾枚,獨有的Composite、Bronzo也愈來愈像陶瓷表普及了;由P.2002開始,Panerai研發了超過10台機芯,有最簡單的時分秒,也有鏤通的陀飛輪,當然,複雜和頻密程度不是最高的,但是用在daily watch身上,綽綽有餘了。說了一大堆他們的豐功偉績,是否好像檢閱了他們過去幾十年的發展歷程呢?那你就錯了,上述一切,都是Panerai近10年內所達到的成績,放眼表壇,是不可多得的異數。以下,讓我們重溫他們自2002年起的發展旅程:
2002
在Neuchatel開設表廠,並開始研發首枚自家機芯P.2002。
2005
正式推出擁有八日鍊及兩地時間的P.2002手上鍊機芯,靈感源自1940年代的Angelus機芯。
2007
再度推出3款自製機芯,包括P.2003、P.2004,以及配備陀飛輪的P.2005手上鍊機芯(上圖)。
2008-09
推出P.9000自動機芯(上圖)和P.2006手上鍊機芯。
2010
推出P.999手上鍊機芯,以及史上首枚Composite表殼腕表。
2011
推出P.3000手上鍊機芯,以及第一款青銅腕表。
2012
Radiomir 1940系列問世,以1940年代的Radiomir腕表為創作藍本。
2013
P.9100自動計時機芯正式登場。
耳貌取人
這麼多年來,Panerai可為我們著想,沒有誕生千萬個型號名稱,不是Radiomir就是Luminor了。2002年開始,品牌仿照1950年代的Luminor型號,以較凌厲的輪廓,設計出新一代Luminor 1950款式,大家都非常受落,覺得它比原有的Luminor更富古典美,促使Luminor 1950全面搶灘,成為Luminor系列的頭號人物。最近兩年,Radiomir也靜極思動,品牌當然不會胡亂竄改款式,反而故技重施,向1940年代的Radiomir取經,打造了全新Radiomir 1940款式。去年新款式搭載改良後的Minerva機芯,聰明的你,大概猜到今年是自家機芯粉墨登場的時候。 簡單來說,Panerai的古董表殼設計,在十數年間已經完全進化,1936年首枚Radiomir登場,四十年代是一個過度期,到了五十年代,Luminor便大致成型了。Radiomir 1940的設計,就是那個過度期的產物,混合著Radiomir和Luminor兩者的影子。最初,Radiomir用了一根彎曲的粗鋼線,焊接在表殼上變成表耳,但當意大利海軍突擊隊佩戴著執行任務時,卻發覺表帶比較容易脫落,於是便向Panerai提出要求,希望設計出更完善的表殼。大約在1940年,Panerai不負所託,以與表殼一體成形的表耳取替舊式設計,令新表耳更堅固扎實,亦因如此,表殼驟眼看便像一枚沒有表冠護橋的Luminor。同時,表冠亦不再是圓錐形,改用更近似後來Luminor的圓柱形設計。 去年首度曝光的Radiomir 1940款式便是以這種設計為藍本,不過只有47mm一種選擇。今年不光轉用了自家機芯,也增添了42mm表殼,個人認為,Radiomir 1940的線條比較瀟灑倜儻,配襯42mm尺寸是更對勁的。42mm不是Panerai最的骰的設計,好像Luminor PAM48和PAM189等,都只有40mm的直徑;不過,腕表心臟的P.999手上鍊機芯,卻是品牌最小巧的自家機芯,薄得只有3.4mm,是清秀設計的其中一位功臣。腕表備有不鏽鋼或紅金款式,防水100米,表盤只有簡單的時、分及小秒顯示,分別約售6萬及17萬。 Radiomir 194042mm PAM512 & PAM513
PAM512
PAM513
產於1940年代的原型
稍嫌42mm太小的話,當然可以選擇較大的47mm,同樣有不鏽鋼或紅金表殼,搭載P.3000手上鍊機芯,具備3天動力儲備,三文治式表盤除了9:00位置的小秒針,另有3:00位置的日期顯示。去年的限量版沿用傳統的Plexiglas樹脂玻璃表鏡,有點可惜的是,今年4枚新作均改用藍寶石水晶表鏡,如果是原汁原味,相信會更惹人矚目。約售6.5萬及20萬。
Radiomir 19403 Days 47mm PAM514 & PAM515
PAM514
PAM515
無限鬥深
明明是昔日專為海軍供應時計,明明是和深海唇齒相依,然而為何,強調專業潛水的Submersible,硬是爭不到最搶眼的主角位置?還是史泰龍識貨,老早鍾情Submersible,品牌甚至為他推出特別紀念版。難道,人們喜歡Luminor其他款式多於Submersible的原因,就是沒他的強壯臂彎?品牌今年以Submersible為展覽主題,加上一口氣推出三款全新的Submersible,用意是司馬昭之心,希望大家多加關注。 自從PAM292面世以來,Panerai推出過不少陶瓷表款,以氧化鋯為原料製成,好處是堅硬無比,抗腐蝕及刮花的效能也更高,經過獨特的打磨處理後,每每呈現深邃啞黑的質感,和品牌形象一脈相承,不用拿近看的,老遠看見便知道那是Panerai的陶瓷表(當然造型獨特的表殼也居功不少)。新作PAM508繼續以黑色陶瓷示人,用得徹底,47mm表殼是陶瓷,單向旋轉表圈是陶瓷,連表冠護橋也一樣,唯獨是底蓋改用鍍黑塗層的鈦金屬,不過也是值得的,表底刻上了S.L.C魚雷圖騰,才管它是陶瓷不陶瓷!內藏P.9000手上鍊機芯,雙發條鼓能提供3日鍊動力,調校時間的機制也很方便,可以向前或向後快調時針。去年Luminor PAM438首次全身用上陶瓷,今次陶瓷鏈帶不再,換上黑色皮帶,防水300米,限量1,000枚,約售13萬。
Luminor Submersible1950 3 Days Automatic Ceramica 47mm PAM508
Panerai的經營哲學,簡直是成功品牌的精讀參考,除了嚴格控制產量這老生常談,腕表推出的時機也拿捏得極準,此枚PAM364就是按部就班的最佳教材。早期,Submersible一般都是防水300米的,平常佩戴不成問題,但說到底是軍用潛水表始祖嘛,偶爾露一兩手也不壞,所以大約在2004年,他們先後推出防水1,000米的計時表PAM187,以及防水2,500米的專業級Submersible PAM194,讓大家見識品牌造潛水表的厲害。那段日子,Panerai仍然未有自己的機芯,所以腕表大多搭載OP III或OP XII等外購機芯。研製了P.2002自家機芯之後,局面便完全不同了,雖然不能一步登天,將所有款式換上自家機芯,但看來品牌已有全面的時間表,先在09年,將P.9000機芯注入Luminor Submersible PAM305身上,防水規格是普遍的300米。今年是升格的時候,P.9000機芯又再入籍於此枚能夠防水2,500米的PAM364,將自家款式提升至專業級數。 新表沿用47mm鈦金屬表殼,與過往的深潛款式沒大分別,許多針對防水的細節也得以保留,例如表殼8:00位置設有一個排氦閥門,上面印上「He」字樣,以便從深海上浮時排出氦氣,避免壓力過大破壞表鏡或表殼。單向旋轉表圈仍然以一分鐘為單位逐格轉動,並劃分了其中15分鐘的刻度,方便計算下潛時間。藍寶石水晶表鏡的厚度為5.9mm,厚過不少薄表的整體厚度,但想深一層,要不是有厚重的表鏡作保護,又如何抵禦2,500米水深的壓力?表盤為求簡潔,只有小秒針盤及日曆窗,時分針都採用特大的設計,並塗上夜光物料。腕表限產1,000枚,約售9萬餘。
Luminor Submersible
1950 2500M 3 Days Automatic Titanio 47mm PAM364 Panerai的PAM382青銅表,前年問世,表展回來之後,收集得到意見是:10個有9個覺得非常有趣,人人嚷嚷要訂,但對不起,產量只有1,000枚,一下子便售光了。今年又是限產1,000枚,按道理,應該沒那次瘋狂吧!但沒誰說得準,PAM382去年4月在香港蘇富比拍得21萬,然後10月以18萬交易,大家應該還沒忘記,2011年PAM382的定價才是八萬多…… 忘記過去了,今年是青銅有心人又一次機會,PAM507換了P.9002自動機芯,分別是在墨綠色表盤的靠近5:00位置,增添了3日鍊動力儲備顯示,日曆窗和小秒針緊守崗位,只是「Panerai」字樣搬到12:00位置,再刪掉了「Automatic」字眼而已。防水300米的47mm表殼,同樣以青銅物料製成,屬於銅與純錫的合金,結構強韌,不易受海水侵蝕,更會隨自然環境及年月流逝逐漸變色,在表面產生點點的鏽綠;正因為每個佩戴者的不同習性,表面鏽蝕程度不盡相同,紋理痕跡也會不一樣,煥發真正個人化的味道。這次腕表的定價已經十分克制,約售10萬,和PAM382的炒價始終有段距離。同樣是自家研製的Composite,已經出了多款型號,蔓延甚廣,照推斷,青銅普及指日可待,很想問一句,幾時有青銅Radiomir先?
Luminor Submersible
1950 3 Days Power Reserve Automatic Bronzo 47mm PAM507
看過才圓滿的小展覽
近年表展,Panerai都會在展館內設立一間小小的陳列室,用作特定的主題展覽。當然,看過了新表可以過門而不入,但必須告訴你,沒到那裡,好比嚐過一頓豐富晚餐,卻忘了用甜品劃上圓滿句號一樣可惜。去年的主題是陶瓷,品牌便真的把整個陶瓷製作過程一五一十地展現出來;今年的小房間內,主人家換上Submersible,不光展示了歷年的Submersible腕表,更放置了一個巨型魚雷,平常在品牌專門店裡找到的魚雷模型,在它面前簡直是小巫見大巫,後來才知道,那是1:1的實物原大! 魚雷的真實名稱是Siluri a Lenta Corsa,簡稱S.L.C,即意大利文中慢速魚雷的意思,但不要誤會,那些不是射出去炸毀別人船隻的魚雷,而是造型相似、載人的深海攻擊小艇。在Panerai世界裡,因為魚雷是潛水部隊的象徵圖案,也和品牌歷史息息相關,所以粉絲們一直夢寐以求,像當年熱炒的Black Seal PAM292,有魚雷和沒魚雷的不同批次,身價也會截然不同,而去年的Radiomir S.L.C 3 Days PAM425,也有這個魚雷logo作為賣點。
計時首秀
如果Eilean是如假包換的女子,Bonati先生肯定會娶她過門。成功的品牌領袖,每多酷愛特定運動,正如Ralph Lauren之於馬球、Richard Mille之於賽車等。Panerai的總裁Angelo Bonati,人所共知是帆船發燒友,出錢出力贊助帆船賽不特止,機緣巧合之下,買下船齡接近80年的Eilean古典帆船,不惜一切將其復修,更老驥伏櫪,參與了古典帆船挑戰賽。如此一個熱愛帆船的品牌,沒有像樣的regatta表,怎樣也說不過去。 Panerai過去沒有regatta表嗎?當然不是,好幾枚還予人蠻深刻的印象,如史泰龍在《Expendables》戴著的Luminor 1950 Regatta Rattrapante DLC黑色腕表,又或可以顯示1/8秒計時的Radiomir Regatta 2010等。可惜,都不是自家機芯的。畢竟自製機芯這麼多年了,是時候開拓更多層面,因此品牌今年推出了兩台全新機芯,首次在旗下自動機芯中注入計時,其中一枚還有帆船賽倒數功能,那就是圖中這枚PAM526。
Luminor 1950 Regatta 3 Days Chrono Flyback Titanio PAM526
表盤有兩根修長的指針,一藍一橙,但不是雙秒追針,藍色是計時秒針,橙色則是計時分針。表殼10:00位置的是啟動或停止計時的按鈕,假若計時指針還在運轉的同時,按下8:00位置的按鈕,指針便會即時飛返歸零,重新下一段計時。最重要的regatta倒數功能是這樣操作的:表盤外緣9:00至12:00位置,設有「-15」至「0」的計時刻度,代表正式比賽前15分鐘的起步準備時間,表殼4:00位置有一個橙色按鈕,每按一下,原本停在12:00位置的橙色計時分針便會倒退一格,連按15下便可設定15分鐘的倒數計時,最後的關鍵5分鐘刻度更以橙色代表,和部分潛水表的刻度設計不謀而合。表盤左右還有兩個sub-dial,12小時累計設於3:00位置,小秒針盤則座落對面9:00位置。47mm表殼以鈦金屬製成,防水100米,自家的自動機芯名叫P.9100/R,計時裝置設有高階計時表常見的vertical clutch及導柱輪,雙發條鼓提供3日鍊動力,約售14萬。 Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback
44mm PAM524
& Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback
Oro Rosso 44mm PAM525
沒有了倒數功能,但重要性不相伯仲,腕表所搭載的P.9100機芯,是品牌首台具備計時的自動機芯,以前擁有計時功能的P.2004、P.2006等都是手上鍊的,況且,P.9100/R也是從它這裡延伸開來,你說哪個才是玄門正宗?腕表設有兩個款式,可選不鏽鋼或紅金,44mm表殼,較帆船表款低調。表盤上同樣有計時分針和計時秒針,分針是鋼色或金色的,秒針是藍色的,小巧的日曆窗和小秒針盤分布3:00和9:00位置,不會阻礙計時期間長指針的易讀性。既然採用了自家計時機芯,當然不該掃興用上密封底蓋,放心,它們均用上透明表底,讓大家看清這台3日鍊機芯的真面目。值得一提,品牌去年才首次生產紅金表殼,品種是5Npt,銅的含量特高,會比其他紅金產品深色一點,加上滲入了少許鉑金,防氧化性能更高。不鏽鋼款式約售10萬,紅金約售25萬。
PAM524
PAM525
黑色鏤陶
還記得品牌的Egiziano嗎?復刻五十年代軍用巨表,直徑60mm,除了碩大無朋,真的不知道還可怎樣形容。那是史泰龍戴著都可能手不稱表的,不計古董作品,52mm的Mare Nostrum原本可能是品牌大表的第二把交椅,然而今年之後,要退位讓賢了,眼前的袋表,直徑59mm,只比Egiziano小丁點而已。
Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica59mm PAM446
做不到最大,最特別不是更好?這是品牌首枚袋表,這麼多年尚未造過嗎?原因很簡單,Panerai以軍用腕表起家,槍林彈雨間,何來空閒往口袋裡摸?今次生產袋表,同樣是向歷史致敬,不過並非圍繞特定款式,而是在十九世紀時,品牌的專賣店曾經售賣袋表,這次是歷史重演。 不光袋表初試啼聲,鏤通表盤也是Panerai的稀客,上一回是2010年,PAM348堪稱這袋表的始祖,棲身Radiomir黑色陶瓷表殼,直徑48mm,搭載P.2005手上鍊機芯,只消拆除表耳和表帶,活脫脫便是如今袋表的模樣。過往甚少涉獵鏤通表是有苦衷的,2005年之前,品牌都是向外買機芯回來加以組裝,之後發奮圖強,研製了P.2002自家結晶品,造鏤通表讓人看個清楚也更理直氣壯。 袋表的機芯仍然是P.2005/S手上鍊陀飛輪機芯,首見於2007年,3個發條鼓能夠提供6天動力儲備,可從表底的指示器得知能量消耗。表盤擁有基本的時分及小秒顯示外,還有24小時模式的第二時區,以及很特別的陀飛輪。一般陀飛輪框架軸心跟擺輪都是平行的,但它不同,軸心與擺輪垂直相對;轉速也更快,每30秒轉一圈,一分鐘便轉了兩圈,是普通一分鐘陀飛輪的兩倍,聽說更有效抵消地心吸力所帶來的誤差。 明明是同一台機芯,表殼尺寸為何會不同?袋表直徑為59mm,足足比PAM348大了11mm,其實是為了增加袋表的空間感,在表殼與機芯之間有一道空隙,12個條形時標會充當著兩者連接的橋樑,令機芯仿如凌空懸浮,美感更佳。那個表殼12:00位置的組件,可不是Luminor專用的表冠護橋,它不會幫你把表冠壓回原來位置,相反,它是表鏈接壤表殼的小裝置,輕輕一按特設的按鈕,便可把袋表取下,再套上另外一個支架,便可變身座鐘。腕表限產50枚,約售168萬,當年買不到只有30枚的PAM348,現在不要再走寶了。
Spiral 083期現已有售