Panerai 懷念1940

在1930年至1950年代之間，Panerai造了許多經典的表殼設計，超過半世紀之後，我們仍然念念不忘；

從2002年直至現在，Panerai又創作了很多出色的表殼物料與機芯，不用再過半世紀的，很快同樣會成為經典。

很少人可以像Panerai般得天獨厚，發展是這麼多元化的：近年流行復刻設計，他們的california dial、S.L.C等提供了充足養分，復刻多少遍也好像不夠；人家如今才懂造陶瓷表殼，他們的陶瓷表已經記不起出到第幾枚，獨有的Composite、Bronzo也愈來愈像陶瓷表普及了；由P.2002開始，Panerai研發了超過10台機芯，有最簡單的時分秒，也有鏤通的陀飛輪，當然，複雜和頻密程度不是最高的，但是用在daily watch身上，綽綽有餘了。說了一大堆他們的豐功偉績，是否好像檢閱了他們過去幾十年的發展歷程呢？那你就錯了，上述一切，都是Panerai近10年內所達到的成績，放眼表壇，是不可多得的異數。以下，讓我們重溫他們自2002年起的發展旅程：

2002

在Neuchatel開設表廠，並開始研發首枚自家機芯P.2002。

2005

正式推出擁有八日鍊及兩地時間的P.2002手上鍊機芯，靈感源自1940年代的Angelus機芯。

2007

再度推出3款自製機芯，包括P.2003、P.2004，以及配備陀飛輪的P.2005手上鍊機芯（上圖）。

2008-09

推出P.9000自動機芯（上圖）和P.2006手上鍊機芯。

2010

推出P.999手上鍊機芯，以及史上首枚Composite表殼腕表。

2011

推出P.3000手上鍊機芯，以及第一款青銅腕表。

2012

Radiomir 1940系列問世，以1940年代的Radiomir腕表為創作藍本。

2013

P.9100自動計時機芯正式登場。

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耳貌取人

這麼多年來，Panerai可為我們著想，沒有誕生千萬個型號名稱，不是Radiomir就是Luminor了。2002年開始，品牌仿照1950年代的Luminor型號，以較凌厲的輪廓，設計出新一代Luminor 1950款式，大家都非常受落，覺得它比原有的Luminor更富古典美，促使Luminor 1950全面搶灘，成為Luminor系列的頭號人物。最近兩年，Radiomir也靜極思動，品牌當然不會胡亂竄改款式，反而故技重施，向1940年代的Radiomir取經，打造了全新Radiomir 1940款式。去年新款式搭載改良後的Minerva機芯，聰明的你，大概猜到今年是自家機芯粉墨登場的時候。 簡單來說，Panerai的古董表殼設計，在十數年間已經完全進化，1936年首枚Radiomir登場，四十年代是一個過度期，到了五十年代，Luminor便大致成型了。Radiomir 1940的設計，就是那個過度期的產物，混合著Radiomir和Luminor兩者的影子。最初，Radiomir用了一根彎曲的粗鋼線，焊接在表殼上變成表耳，但當意大利海軍突擊隊佩戴著執行任務時，卻發覺表帶比較容易脫落，於是便向Panerai提出要求，希望設計出更完善的表殼。大約在1940年，Panerai不負所託，以與表殼一體成形的表耳取替舊式設計，令新表耳更堅固扎實，亦因如此，表殼驟眼看便像一枚沒有表冠護橋的Luminor。同時，表冠亦不再是圓錐形，改用更近似後來Luminor的圓柱形設計。 去年首度曝光的Radiomir 1940款式便是以這種設計為藍本，不過只有47mm一種選擇。今年不光轉用了自家機芯，也增添了42mm表殼，個人認為，Radiomir 1940的線條比較瀟灑倜儻，配襯42mm尺寸是更對勁的。42mm不是Panerai最的骰的設計，好像Luminor PAM48和PAM189等，都只有40mm的直徑；不過，腕表心臟的P.999手上鍊機芯，卻是品牌最小巧的自家機芯，薄得只有3.4mm，是清秀設計的其中一位功臣。腕表備有不鏽鋼或紅金款式，防水100米，表盤只有簡單的時、分及小秒顯示，分別約售6萬及17萬。 Radiomir 194042mm PAM512 & PAM513

PAM512

PAM513

產於1940年代的原型

稍嫌42mm太小的話，當然可以選擇較大的47mm，同樣有不鏽鋼或紅金表殼，搭載P.3000手上鍊機芯，具備3天動力儲備，三文治式表盤除了9:00位置的小秒針，另有3:00位置的日期顯示。去年的限量版沿用傳統的Plexiglas樹脂玻璃表鏡，有點可惜的是，今年4枚新作均改用藍寶石水晶表鏡，如果是原汁原味，相信會更惹人矚目。約售6.5萬及20萬。

Radiomir 19403 Days 47mm PAM514 & PAM515

PAM514

PAM515

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無限鬥深

明明是昔日專為海軍供應時計，明明是和深海唇齒相依，然而為何，強調專業潛水的Submersible，硬是爭不到最搶眼的主角位置？還是史泰龍識貨，老早鍾情Submersible，品牌甚至為他推出特別紀念版。難道，人們喜歡Luminor其他款式多於Submersible的原因，就是沒他的強壯臂彎？品牌今年以Submersible為展覽主題，加上一口氣推出三款全新的Submersible，用意是司馬昭之心，希望大家多加關注。 自從PAM292面世以來，Panerai推出過不少陶瓷表款，以氧化鋯為原料製成，好處是堅硬無比，抗腐蝕及刮花的效能也更高，經過獨特的打磨處理後，每每呈現深邃啞黑的質感，和品牌形象一脈相承，不用拿近看的，老遠看見便知道那是Panerai的陶瓷表（當然造型獨特的表殼也居功不少）。新作PAM508繼續以黑色陶瓷示人，用得徹底，47mm表殼是陶瓷，單向旋轉表圈是陶瓷，連表冠護橋也一樣，唯獨是底蓋改用鍍黑塗層的鈦金屬，不過也是值得的，表底刻上了S.L.C魚雷圖騰，才管它是陶瓷不陶瓷！內藏P.9000手上鍊機芯，雙發條鼓能提供3日鍊動力，調校時間的機制也很方便，可以向前或向後快調時針。去年Luminor PAM438首次全身用上陶瓷，今次陶瓷鏈帶不再，換上黑色皮帶，防水300米，限量1,000枚，約售13萬。

Luminor Submersible1950 3 Days Automatic Ceramica 47mm PAM508
Panerai的經營哲學，簡直是成功品牌的精讀參考，除了嚴格控制產量這老生常談，腕表推出的時機也拿捏得極準，此枚PAM364就是按部就班的最佳教材。早期，Submersible一般都是防水300米的，平常佩戴不成問題，但說到底是軍用潛水表始祖嘛，偶爾露一兩手也不壞，所以大約在2004年，他們先後推出防水1,000米的計時表PAM187，以及防水2,500米的專業級Submersible PAM194，讓大家見識品牌造潛水表的厲害。那段日子，Panerai仍然未有自己的機芯，所以腕表大多搭載OP III或OP XII等外購機芯。研製了P.2002自家機芯之後，局面便完全不同了，雖然不能一步登天，將所有款式換上自家機芯，但看來品牌已有全面的時間表，先在09年，將P.9000機芯注入Luminor Submersible PAM305身上，防水規格是普遍的300米。今年是升格的時候，P.9000機芯又再入籍於此枚能夠防水2,500米的PAM364，將自家款式提升至專業級數。 新表沿用47mm鈦金屬表殼，與過往的深潛款式沒大分別，許多針對防水的細節也得以保留，例如表殼8:00位置設有一個排氦閥門，上面印上「He」字樣，以便從深海上浮時排出氦氣，避免壓力過大破壞表鏡或表殼。單向旋轉表圈仍然以一分鐘為單位逐格轉動，並劃分了其中15分鐘的刻度，方便計算下潛時間。藍寶石水晶表鏡的厚度為5.9mm，厚過不少薄表的整體厚度，但想深一層，要不是有厚重的表鏡作保護，又如何抵禦2,500米水深的壓力？表盤為求簡潔，只有小秒針盤及日曆窗，時分針都採用特大的設計，並塗上夜光物料。腕表限產1,000枚，約售9萬餘。

 Luminor Submersible
1950 2500M 3 Days Automatic Titanio 47mm PAM364 Panerai的PAM382青銅表，前年問世，表展回來之後，收集得到意見是：10個有9個覺得非常有趣，人人嚷嚷要訂，但對不起，產量只有1,000枚，一下子便售光了。今年又是限產1,000枚，按道理，應該沒那次瘋狂吧！但沒誰說得準，PAM382去年4月在香港蘇富比拍得21萬，然後10月以18萬交易，大家應該還沒忘記，2011年PAM382的定價才是八萬多…… 忘記過去了，今年是青銅有心人又一次機會，PAM507換了P.9002自動機芯，分別是在墨綠色表盤的靠近5:00位置，增添了3日鍊動力儲備顯示，日曆窗和小秒針緊守崗位，只是「Panerai」字樣搬到12:00位置，再刪掉了「Automatic」字眼而已。防水300米的47mm表殼，同樣以青銅物料製成，屬於銅與純錫的合金，結構強韌，不易受海水侵蝕，更會隨自然環境及年月流逝逐漸變色，在表面產生點點的鏽綠；正因為每個佩戴者的不同習性，表面鏽蝕程度不盡相同，紋理痕跡也會不一樣，煥發真正個人化的味道。這次腕表的定價已經十分克制，約售10萬，和PAM382的炒價始終有段距離。同樣是自家研製的Composite，已經出了多款型號，蔓延甚廣，照推斷，青銅普及指日可待，很想問一句，幾時有青銅Radiomir先？

Luminor Submersible
1950 3 Days Power Reserve Automatic Bronzo 47mm PAM507

看過才圓滿的小展覽

近年表展，Panerai都會在展館內設立一間小小的陳列室，用作特定的主題展覽。當然，看過了新表可以過門而不入，但必須告訴你，沒到那裡，好比嚐過一頓豐富晚餐，卻忘了用甜品劃上圓滿句號一樣可惜。去年的主題是陶瓷，品牌便真的把整個陶瓷製作過程一五一十地展現出來；今年的小房間內，主人家換上Submersible，不光展示了歷年的Submersible腕表，更放置了一個巨型魚雷，平常在品牌專門店裡找到的魚雷模型，在它面前簡直是小巫見大巫，後來才知道，那是1:1的實物原大！ 魚雷的真實名稱是Siluri a Lenta Corsa，簡稱S.L.C，即意大利文中慢速魚雷的意思，但不要誤會，那些不是射出去炸毀別人船隻的魚雷，而是造型相似、載人的深海攻擊小艇。在Panerai世界裡，因為魚雷是潛水部隊的象徵圖案，也和品牌歷史息息相關，所以粉絲們一直夢寐以求，像當年熱炒的Black Seal PAM292，有魚雷和沒魚雷的不同批次，身價也會截然不同，而去年的Radiomir S.L.C 3 Days PAM425，也有這個魚雷logo作為賣點。 

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計時首秀

如果Eilean是如假包換的女子，Bonati先生肯定會娶她過門。成功的品牌領袖，每多酷愛特定運動，正如Ralph Lauren之於馬球、Richard Mille之於賽車等。Panerai的總裁Angelo Bonati，人所共知是帆船發燒友，出錢出力贊助帆船賽不特止，機緣巧合之下，買下船齡接近80年的Eilean古典帆船，不惜一切將其復修，更老驥伏櫪，參與了古典帆船挑戰賽。如此一個熱愛帆船的品牌，沒有像樣的regatta表，怎樣也說不過去。 Panerai過去沒有regatta表嗎？當然不是，好幾枚還予人蠻深刻的印象，如史泰龍在《Expendables》戴著的Luminor 1950 Regatta Rattrapante DLC黑色腕表，又或可以顯示1/8秒計時的Radiomir Regatta 2010等。可惜，都不是自家機芯的。畢竟自製機芯這麼多年了，是時候開拓更多層面，因此品牌今年推出了兩台全新機芯，首次在旗下自動機芯中注入計時，其中一枚還有帆船賽倒數功能，那就是圖中這枚PAM526。
Luminor 1950 Regatta 3 Days Chrono Flyback Titanio PAM526

表盤有兩根修長的指針，一藍一橙，但不是雙秒追針，藍色是計時秒針，橙色則是計時分針。表殼10:00位置的是啟動或停止計時的按鈕，假若計時指針還在運轉的同時，按下8:00位置的按鈕，指針便會即時飛返歸零，重新下一段計時。最重要的regatta倒數功能是這樣操作的：表盤外緣9:00至12:00位置，設有「-15」至「0」的計時刻度，代表正式比賽前15分鐘的起步準備時間，表殼4:00位置有一個橙色按鈕，每按一下，原本停在12:00位置的橙色計時分針便會倒退一格，連按15下便可設定15分鐘的倒數計時，最後的關鍵5分鐘刻度更以橙色代表，和部分潛水表的刻度設計不謀而合。表盤左右還有兩個sub-dial，12小時累計設於3:00位置，小秒針盤則座落對面9:00位置。47mm表殼以鈦金屬製成，防水100米，自家的自動機芯名叫P.9100/R，計時裝置設有高階計時表常見的vertical clutch及導柱輪，雙發條鼓提供3日鍊動力，約售14萬。 Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback 
44mm PAM524
& Luminor 1950 3 Days Chrono Flyback 
Oro Rosso 44mm PAM525

 沒有了倒數功能，但重要性不相伯仲，腕表所搭載的P.9100機芯，是品牌首台具備計時的自動機芯，以前擁有計時功能的P.2004、P.2006等都是手上鍊的，況且，P.9100/R也是從它這裡延伸開來，你說哪個才是玄門正宗？腕表設有兩個款式，可選不鏽鋼或紅金，44mm表殼，較帆船表款低調。表盤上同樣有計時分針和計時秒針，分針是鋼色或金色的，秒針是藍色的，小巧的日曆窗和小秒針盤分布3:00和9:00位置，不會阻礙計時期間長指針的易讀性。既然採用了自家計時機芯，當然不該掃興用上密封底蓋，放心，它們均用上透明表底，讓大家看清這台3日鍊機芯的真面目。值得一提，品牌去年才首次生產紅金表殼，品種是5Npt，銅的含量特高，會比其他紅金產品深色一點，加上滲入了少許鉑金，防氧化性能更高。不鏽鋼款式約售10萬，紅金約售25萬。

PAM524

PAM525

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黑色鏤陶

還記得品牌的Egiziano嗎？復刻五十年代軍用巨表，直徑60mm，除了碩大無朋，真的不知道還可怎樣形容。那是史泰龍戴著都可能手不稱表的，不計古董作品，52mm的Mare Nostrum原本可能是品牌大表的第二把交椅，然而今年之後，要退位讓賢了，眼前的袋表，直徑59mm，只比Egiziano小丁點而已。
Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica59mm PAM446

做不到最大，最特別不是更好？這是品牌首枚袋表，這麼多年尚未造過嗎？原因很簡單，Panerai以軍用腕表起家，槍林彈雨間，何來空閒往口袋裡摸？今次生產袋表，同樣是向歷史致敬，不過並非圍繞特定款式，而是在十九世紀時，品牌的專賣店曾經售賣袋表，這次是歷史重演。 不光袋表初試啼聲，鏤通表盤也是Panerai的稀客，上一回是2010年，PAM348堪稱這袋表的始祖，棲身Radiomir黑色陶瓷表殼，直徑48mm，搭載P.2005手上鍊機芯，只消拆除表耳和表帶，活脫脫便是如今袋表的模樣。過往甚少涉獵鏤通表是有苦衷的，2005年之前，品牌都是向外買機芯回來加以組裝，之後發奮圖強，研製了P.2002自家結晶品，造鏤通表讓人看個清楚也更理直氣壯。 袋表的機芯仍然是P.2005/S手上鍊陀飛輪機芯，首見於2007年，3個發條鼓能夠提供6天動力儲備，可從表底的指示器得知能量消耗。表盤擁有基本的時分及小秒顯示外，還有24小時模式的第二時區，以及很特別的陀飛輪。一般陀飛輪框架軸心跟擺輪都是平行的，但它不同，軸心與擺輪垂直相對；轉速也更快，每30秒轉一圈，一分鐘便轉了兩圈，是普通一分鐘陀飛輪的兩倍，聽說更有效抵消地心吸力所帶來的誤差。 明明是同一台機芯，表殼尺寸為何會不同？袋表直徑為59mm，足足比PAM348大了11mm，其實是為了增加袋表的空間感，在表殼與機芯之間有一道空隙，12個條形時標會充當著兩者連接的橋樑，令機芯仿如凌空懸浮，美感更佳。那個表殼12:00位置的組件，可不是Luminor專用的表冠護橋，它不會幫你把表冠壓回原來位置，相反，它是表鏈接壤表殼的小裝置，輕輕一按特設的按鈕，便可把袋表取下，再套上另外一個支架，便可變身座鐘。腕表限產50枚，約售168萬，當年買不到只有30枚的PAM348，現在不要再走寶了。 

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Spiral 083期現已有售