Patek Philippe | Nautilus三針表 | 從3700到5711再到5811 | 一個不能不認識的經典名字

Patek Philippe的Nautilus三針表，可能是近半世紀最神奇的一個腕表型號。
元祖Ref. 3700，不錯目標是高級運動表；去到Ref. 5711，其實定位是配備基本功能、訂價相對親民的入門運動表。
但表迷不是這樣想，對它如痴如醉，當年Ref. 5711成為最難入手腕表之一，等候期長達8年，2021年更粉碎了大家僅餘的希冀，急流勇退。
中間無論是最後探戈的橄欖綠款式，還是Tiffany Blue特別版，Ref. 5711的熱潮並沒隨停產減退。
去年接班人 Patek Philippe Nautilus 5811 登場，換上白金表殼，又再掀起新一個浪潮。舊版Ref. 5711二手價站穩90多萬，新版Ref. 5811目前也高企120萬以上。
到底，Nautilus有甚麼三「針」六臂，教人如此痴迷？我們由1976年說起，看看Nautilus三針表如何成為傳奇經典。

Nautilus原是功能最基本、訂價比較低的百達翡麗入門，事與願違，現在卻是最難入手的款式之一，動輒超公價、等候名單長，曾經以為這也還好，大不了一直等，但2021年大家醒覺，Ref. 5711是會停產的，等候名單上的你我他，只有望門興嘆。

像百達翡麗的大象級企業，殊不易當，少少動作，已經地動山搖，何況，煞停明星中的明星型號，要拿出多少勇氣、經過多久周詳考慮？不想泡沫沒完沒了膨漲、不想腕表只懂和金錢混為一談，更要為工藝價值撥亂反正，百達翡麗無可奈何作出艱難決定，再教育大家，正確的收藏腕表之路，應該怎樣走下去。

Nautilus推手——Gerald Genta

今時今日，dress up佩戴起Ref. 5811感覺良好、早年購入Ref. 5711看著升浪沾沾自喜的人，實在要感激Gerald Genta。這位七十年代大放光采的腕表設計師，1972年創作了愛彼Royal Oak，其實傳聞在同一年，Gerald Genta在巴塞爾某間餐廳，已以餐巾畫下Nautilus草圖，只不過等到1976年才正式面世。包括Nautilus在內的數款鋼表，改寫品牌各自的命運，也扭轉行業生態，鏈帶運動表，終於躋身高級腕表行列。

第一枚Nautilus鋼表，型號為3700（下圖左），兩針加日期，不鏽鋼表殼直徑42mm，以當時標準衡量，「Jumbo」一字形容得相當貼切。不過，Nautilus發展歷程中經歷不少掙扎鬥爭，1981年有使用37.5mm鋼殼的Ref. 3800（下圖右），2004年Jumbo回歸推出42mm白金殼的Ref. 3711。

直至2006年，Nautilus三十大壽，全家總動員出場，有今天的主角Ref. 5711三針表，也有Ref. 5712月相和日期型號、Ref. 5980計時表，以及直徑38.4mm的Ref. 5800。

一代經典誕生——5711

對比元祖Ref. 3700和Ref. 5711的分別，最明顯是後者轉用三針布局，表殼再不是一體式而是多件式結構，直徑略增1mm至43mm，兩側護肩線條減少了棱角，以弧線營造比較圓渾的感覺，指針和刻度則適量增闊。另外自當年起，Ref. 5711轉用透明表背，更易一直觀察幾代機芯的變化。

同一年，Ref. 5711在鋼殼以外加入玫瑰金款式，配襯朱古力色表盤；翌年，再推出配襯皮帶的黃金版本。及至2012年，跟隨其他Nautilus的步伐，加推年輕白面款式。

Ref. 5711保養得宜，出自不同年份，容貌基本上沒有大改動，可能色澤深淺出現少許變化，可能品牌標記移位了一點點，在坑紋和平面之間轉換，但俊俏的臉蛋十年如一，噢不是，是十五年如一才對（2006年至2021年）……

不過，人要進步，機芯要進化，籠統劃分，Ref. 5711原來經歷過三代不同演變。

第一代：Cal. 315/290

最早期的Ref. 5711仍然搭載Cal. 315/290，機芯震頻為每小時21,600次（3Hz）。一兩年後才轉用2004年已成功改良的Cal. 324機芯。

第二代：Cal. 324

Cal. 315機芯本來是品牌的其中一個王牌，但面對其他大廠都在推出更高規格機芯的挑戰，機芯本身亦已征戰多年，於是品牌在2004年把Cal. 324推出市場，震頻提升為每小時28,800（4Hz）次，採用新一代Gyromax擺輪。值得留意的是，初期Ref. 5711所搭載的Cal. 324，沿用日內瓦印記，2009年PP Seal問世之後，才逐步移植至Cal. 324，故此Cal. 324版本的Ref. 5711，也有兩種不同變奏。

第三代：Cal. 26-330

2019年品牌推出Ref. 5212 Weekly Calendar之際，已經配備Cal. 324的升級版Cal. 26-330，在差不多時間，其實品牌亦將新機芯注入Ref. 5711。新機芯最大的優勢，在於附設停秒機制，拉出表冠時秒針會自動停下，方便調校最精細時間。

因為Ref. 5711開始改用透明表底，不難察覺腕表搭載的是哪一代機芯，除了觀察機芯編號，其實上鍊擺陀也是區分機芯的提示，以往Cal. 324的兩個凹位近似方角的造型，新版Cal. 26-330卻像兩個半圓，辨識度極高。

還是那句， Patek Philippe Nautilus 5811 一表難求，新舊機芯不會明顯影響購買意欲，但作為表迷之間的分享，倒是一個不錯的話題。

Nautilus四十周年紀念版

2016年慶祝Nautilus四十大壽，沒理由缺少了最元祖的兩針加日期款式，只不過並非以第一代僅有時分針的Ref. 3700為依歸，而是採納第二代Ref. 3800的大三針設計。

腕表10:00至4:00直徑為40mm，連表冠量度的尺寸是44mm，比現役Ref. 5711鋼版的43mm更大，回復了昔日Ref. 3700/1A暱稱「Jumbo」的霸氣。腕表搭載Cal. 324 S C自動機芯，配備45小時動力儲備，即使用上鉑金矜貴之軀，仍然防水120米，跟Nautilus甫推出便採用的標準一樣。

Ref. 5711/1P的標記分成兩行，上有「40」，下有「1976-2016」。同時，白金條形時標鑲嵌了12顆baguette-cut鑽石，共重0.34克拉。Nautilus極少用上鉑金殼，再配鑽石時標更少之有少，2013年日內瓦佳士得出現過一次，Ref. 3700/1鉑金殼配石字，成交價是641萬！一如其他PP鉑金表，Ref. 5711/1P表殼6:00位置下鑲有鑽石表明身分。

Nautilus 5711驚喜閉幕式

Nautilus Ref. 5711停產傳言於2020年萌芽，翌年1月初去到最沸騰頂峰，網上虛擬設計圖片不斷出現；至一月尾，外媒紛紛表示得到官方證實Ref. 5711停產的消息。再發展至二月，或許實在異常轟動的原故，品牌主席Thierry Stern接受瑞士報章Neuen Zurcher Zeitung及美國《紐約時報》等訪問，親自解畫。

早於2019年Baselworld，Thierry看到滿街的Nautilus，便萌生停造Ref. 5711的念頭。他不希望品牌超過三分之一都是鋼表，而Nautilus佔據了很大部分，情況並不理想。百達翡麗擁有140個款式，Nautilus有26款變奏，但任何一款表都不該成為唯一的金字塔尖，對長遠發展風險甚高。父親對他的教誨是，像他們這樣的大企業，需要保護的是整個品牌，並非個別一個型號。

他在訪問中打趣說，外界肯定對停產一事感到失望，他最近更沒法交到幾個新朋友……對於此事他深感抱歉，不過希望五年、十年後大家會明白和體諒，他們要為現有客戶設想，避免品牌過份商業化，維繫腕表的價值。

Nautilus Ref. 5711/1A橄欖綠面

人有希望就好，Ref. 5711/1A藍面光榮引退，傷透不少人的心，百達翡麗不忍，出撒手鐧安撫表迷，推出年度限定版綠面款式，僅生產一年，雖然肯定僧多粥少，但有曙光總好過賣清光……

百達翡麗將藍面帶往殿堂之地，下一個造王的對象，會是綠面嗎？新版Ref. 5711搭載一塊綠色表盤，不是Aquanaut Ref. 5168的卡其綠，倒是有如Twenty~4剛剛出現的橄欖綠，色調不算特別鮮豔，其實像剛停產的藍面，帶點神秘感，室內看偏微藍微黑，要在太陽光下，橄欖綠才無所遁形。

新舊兩代Ref. 5711鋼表，除了分開藍綠陣營旗幟鮮明，日曆窗亦作出了小改動，日期字體跟2016年的四十周年紀念版一模一樣，日曆窗亦添加了金屬外框。腕表心臟依然是那台Cal. 26-330自動機芯，由2019年開始為Ref. 5711提供動力，當時新加了停秒功能。

Nautilus Ref. 5711 x Tiffany & Co.終極告別款

橄欖綠面只限2021年發售，但這只是前菜，真正的告別款要到年尾才登場，那是一款慶祝品牌與Tiffany & Co.合作170周年的紀念版，鋼殼配Tiffany Blue表盤，正宗過坊間全部所謂的「tiffany blue」款式，限量170枚，只售美國部分Tiffany店開賣，定價為美金五萬餘。

第一枚送往Phillips拍賣，像富豪大戰，最後以幾近五千萬港幣成交，後來大家陸陸續續看到佩戴於各大明星手上，包括著名rapper Jay-Z、NBA湖人隊主力LeBron James、影星Leonardo DiCaprio等等，能夠擁有此表，不光代表你有品味，更是人脈面子地位的考牌測試。

要數一枚2021年最驚天動地的作品，肯定是此枚Tiffany Blue 5711，亦為後來的Ref. 5811好好造勢。

Nautilus Ref. 5811

Nautilus Ref. 5711接班人於2022年差不多整年音訊全無，品牌網站目錄上，Nautilus男裝大三針日期款式亦懸空了好一陣子。真相於去年10月中揭盅，將Ref. 5711的「7」字加「1」，變成新一代Ref. 5811，並讓白金殼搶吃了頭啖湯。

由「7」升級至「8」，最大的分別，是Ref. 5811的白金表殼也增加了1mm，直達去到41mm，屆乎42mm的元祖第一代Ref. 3700和40mm的上一代Ref. 5711之間。那邊廂愛彼新一代Royal Oak 16202尺寸按兵不動，這邊廂Nautilus不惜更改自2006年Ref. 5711誕生以來的慣常尺碼，少一點勇氣也不行。到底是一動不如一靜，還是推陳出新好？日後市場會告訴我們答案。

從1976年第一代Nautilus Ref. 3700，到1981年不再「Jumbo」的Ref. 3800，再到2006年慶祝Nautilus三十大壽的Ref. 5711，不鏽鋼殼一直是台柱人物，Ref. 5711於2006年問世之後，也要待翌年才有其他貴金屬版本出現，比如5711J黃金版本和5711G白金版。全新的 Patek Philippe Nautilus 5811 ，毅然以白金取代不鏽鋼作為頭炮，畢竟去年品牌主席Thierry Stern解畫Ref. 5711停產決定時，認為品牌出產的三分之一都是鋼表情況並不理想，新旗艦轉投白金懷抱最順理成章。

Ref. 5711不是沒有推出過白金款式，但從來沒有鏈帶配搭，Nautilus系列對上一枚白金鏈帶款式，要數到2004年至2006年投產的Ref. 3711G（即Ref. 5711問世的前兩年），不過那是黑面版本，又要白金鏈帶，又要藍色表盤，今年Ref. 5811望穿秋水才登場。

Ref. 5811承傳了最經典的藍面，漸變格局，從中央藍色向外呈現偏向黑色的氛圍。這次要在Ref. 5711和Ref. 5811之間尋找不同之處，的確極考工夫，比較顯眼的地方落在日曆窗，數字改用Nautilus四十周年限量版所選用的字體，字型壓縮了一些。另外由於尺碼有所不同，表面的布局亦有輕微改變，「PATEK PHILIPPE」和「GENEVE」比往日貼近，而且向下移靠攏表盤中央。

因為這是白金款式，表盤刻度和指針均以白金製成，剛才說的新字體日曆窗，也新增了一個白金框架。鏈帶當然同樣以白金製造，加入了微調長短的裝置，大概可調節2mm至4mm的長度，另外表扣亦重新設計，5711不鏽鋼鏈帶只有單一摺扣，5811白金鏈帶改用了雙向揭開的摺疊扣。純粹奇想，其他許多品牌均已陸續改裝快拆表帶模式，5811或者下一代的後繼子嗣，會引入方便轉換鏈帶或膠帶的新設計嗎？

光憑相片不容易察覺，彼此同樣是8.2mm厚，但其實Ref. 5811的白金表殼，用回1976年元祖Nautilus Ref. 3700的monobloc兩件式結構，異於Ref. 5711的三件式設計。三件式代表表圈、表殼和底蓋三分天下，兩件式即是表殼和底蓋融為一體，計上表圈只有兩個組件。機芯可從三件式表殼的底部安裝進去，然後裝上底蓋；兩件式卻不行了，只能從表面裝進表殼，換言之，根本無須亦沒可能扭開底蓋，所以Ref. 5811表背再看不到以往Ref. 5711那六個用作旋扭的螺絲孔位。

Ref. 5711打從2019年開始轉用新一代26-330 S C自動機芯，直至2021年退役為止。新作Ref. 5811沿用同一台機芯，採用21K金上鍊擺陀，動力儲備約為45小時，最重要是增設停秒裝置，調校時間更為精準。