小金表 大回歸

表壇的潮流，從來都是一個又一個循環，一次又一次起跌，今天你萬世景仰，明天他風靡全球。

2016年Daytona牽頭將鋼表運動表提拔至巔峰位置，造就不少從沒染指鋼表的品牌，也不得不向鋼世紀低頭。當鋼表被瘋搶至接近同款金表的水平，人們便會反思；當鋼表的熱潮冷卻，另一邊廂的金表便會蠢蠢欲動、還以顏色。

2022年，江詩丹頓Historique 222真正吹響了金表回朝的號角，坊間陸續浮現不少新款金表。

最重要的是，不少新世代金表複製了上世紀初期至中期的創作風格，例如上文提過的Historique 222，或最新出擊的伯爵Piaget Polo 79，擺脫了鋼表強悍健碩的賣相，變得更精緻骨子、更有線條設計美學。

內文將會介紹的金表，直徑只屆乎36mm至38mm之間，中性尺寸男表女戴沒問題，女表男戴亦無不可。 大家準備好未？迎接表壇新一輪淘金熱。

金馬傳奇
Piaget

Piaget Polo 79

若然要選2024年最怦然心動、最垂涎三尺的小金表，Piaget Polo79絕對榜上有名。腕表藍本源自1979年專為馬球運動而設的元祖版本，相似程度爆燈，跟江詩丹頓的Historique 222可說一時瑜亮，大家都是昔日的傳奇款式，彼此都能在現代原原本本重生。

Piaget Polo的故事要從2016年說起，伯爵借鏡七十年代的自家同名運動表，創製了現代Piaget Polo；2024年，現代版已經又有三針計時萬年曆，又有銀面藍面綠面，總算站穩了陣腳，品牌思緒一轉，憶起了1979年那些元祖Piaget Polo。

Piaget設計在六、七十年代可說光芒四射，客人名單包括Andy Warhol、Jacqueline Kennedy、Elvis  Presley等等。而且品牌的思維走得很前，七十年代鋼製運動表紅透了半邊天，但另外半邊天的伯爵大唱反調，選擇以全金製作表殼和鏈帶，例如眼前腕表的祖師金表款式。今天鋼表當道，伯爵又調轉槍頭，重新打起金表反擊戰。

腕表最令人愛不釋手的地方，是它身上原意很低調，卻又逃不過表迷法眼的對比法，腕表全身上下，以拋光橫向圓柱形裝飾，和鍛面打磨鏈節梅花間竹相隔，由表殼延伸至鏈帶，再連繫至表盤，後者再剔走時標和多餘花巧，僅以細小圓點象徵式指示分鐘時間，清秀賣相一氣呵成。

45年後重造全金Piaget Polo，沒有完全的一成不變，首先直徑擴闊至38mm（舊版為34mm），男士們可歡喜了，這種中性尺寸加懷舊氛圍，堂堂男子漢也駕馭得到。舊版內藏7P石英機芯，份屬當時全球最纖薄的石英機芯；新作把伯爵這個強項再發揚光大，改用1200P1超薄自動機芯，令表殼厚度僅為7.45mm，不錯精巧金表看來會強勢回歸，但不能沒半點顧慮厚度，Piaget Polo79可說是最佳示範，而且相比一般厚實的金表，Piaget Polo無疑增添一份細膩婉柔的韻味。再者，Piaget Polo原意是創作一款奢華運動表，自然不能忽略防水性能，是以腕表配備50米的防水規格。

再對比一下兩代Piaget Polo的表盤設計，乍看半點兒分別也沒有，然而細心觀察，還是可發現一處半處差異。最明顯的是「PIAGET」品牌標記，新版字體更大更闊，呼應壯大了的身軀。表盤6:00位置的刻字亦由「SWISS」變成「SWISS MADE」。

伯爵150周年慶典，第一炮已經不得了，W&W更讓人期待，另一款類似的方形金表，有機會於W&W接棒登場嗎？

樹大招金
Audemars Piguet

Royal Oak Selfwinding 1017 ALYX 9SM Edition

愛彼從來都不是一個聽聽話話的「乖乖仔」，五十多年前，不鏽鋼Royal Oak就是一個打破世俗枷鎖的創作，改寫了自身、甚至整個表壇的命運。今天，變成鋼表為主流，愛彼又燃起改革的念頭，恭迎皇家橡樹金表強勢回歸。

其實愛彼的「金」漆招牌，早在Royal Oak面世初期已經萌芽，沒錯，1972年的首枚Royal Oak以不鏽鋼製成，但不久之後，黃金款亦緊接登場，直徑僅29mm的Ref. 8638BA於1977年付運，同年最正宗的39mm Royal Oak也誕生了Ref. 5402BA黃金版本，Gerald Genta也曾坦言，個人最常佩戴的是一枚talior-made黃金表圈Royal Oak，足證黃金跟RO的合拍程度。

時光推前至2016年，愛彼一口氣推出了多款黃金腕表，包括41mm萬年曆、41mm計時表、37mm三針表等，同年亦是招牌Frosted Gold霜金款式問世的日子，在在發起金表回歸的訊號。再到2022年Royal Oak五十周年大壽，其中一枚Jumbo以黃金殼搭配漸變金面，無疑是當年最有味道的金表之一。

去年，小金表更加雙龍出海，既有37mm黃金殼的綠松石表盤版本，亦有眼前這枚1017 ALYX 9SM聯乘表。近年好些精緻金表，通常帶有懷古氣息，愛彼和1017 ALYX 9SM掌舵人Matthew M. Williams可不是這樣想，他們要造金表，要造一枚Royal Oak黃金表，但不是將七十年代的設計移植過來，而是要有一種很摩登、很嶄新的風格，結果創作出這枚可能是史上最簡約的Royal Oak黃金表。

早在2021年，客製手表之王Mad Paris已造了一枚1017 ALYX 9SM x Audemars Piguet特別版；去年愛彼肥水不流別人田，直接跟1017 ALYX 9SM結盟，合共創作5款Royal Oak或Royal Oak Offshore腕表（連一款拍賣孤品），最貼合小金表主題的自然是這枚37mm Royal Oak，抽掉表盤大部分枝節，不設時標刻度，也沒有日曆窗，更破釜沉舟的是刪除了經典的表盤大格紋，Mad Paris版本飾以像漣漪的圓紋，而官方訂製版則借用了Royal Oak標誌性的表殼打磨，以拉絲直紋修飾表盤，不像傳統的愛彼RO，但一眼看又會即時聯想起它，這就是魅力所在。表面僅餘的數字或字母，只有12:00位置的「AUDEMARS PIGUET」，以及6:00位置的「10174 ALYX 9SM」兩大寶號標記，上下平衡對稱。 腕表的定價原為57萬，目前於二手買賣平台上索價已逾110萬，是愛彼或1017 ALYX 9SM的號召力很高，還是小金表的應援團實在厲害？答案大概是三者皆是……

拼盡全金
Rolex

Oyster Perpetual Day-Date 36 Puzzle

數年前，勞力士中古市場以運動表氣勢最盛，是不爭的事實；但大家可有察覺，風向己悄悄改變，中古金表大有捲土重來的跡象？

放眼新表市場，不約而同掀起相近的潮流，伯爵Piaget Polo79或江詩丹頓Historique 222是再度複製經典設計，說的複製，是近乎九成九的完美復刻；也有像勞力士的Day-Date，模樣十年如一日，說成復刻略嫌勉強，倒該形容是長青款式的不斷延伸，像是去年亮相的Day-Date36 Puzzle，便是一次衝擊眼球的新舊融和，典型的36mm Day-Date造型，結合史無前例的彩色拼圖表盤。

這次專題的核心是小金表，其他表可以不提，但缺少了Day-Date，是罪無可恕的。1956年的初代Day-Date Ref. 6510或Ref. 6511，尺碼正是36mm，加上當年勞力士市場宣傳手法高明，將腕表送贈予多位美國總統，一幀手戴Day-Date、拿著紅色電話的廣告照，深化了Day-Date和總統的聯想、連繫，教腕表贏得了「The President's Watch」美譽。雖然近代Day-Date有過40mm的款式，但在表迷心目中，36mm依然是最神聖、最壓場的尺寸大小。

去年Watches & Wonders表展，勞力士殺大家一個措手不及，毫無先兆地推出了Day-Date36 Puzzle，比同期推出的綠松石、紅玉髓或砂金石版本更鮮艷奪目。黃金表殼配襯藍色內填琺瑯（Champleve Enamel）表盤，本身已夠搶眼，還結合了紅橙黃綠青藍紫的七色拼圖，呼應了近年腕表色彩斑斕的特「色」。拼圖很七彩，時標亦很rainbow，有別於慣常的棒形或方形鑽石時標，勞力士以10顆不同顏色的藍寶石作為時標，繽紛程度不下於彩色拼圖。

Day-Date的其中一個歷史地位，是它份屬最早一批同時顯示日期和星期的腕表，六十年代的款式，更可選擇超過二十種文字的星期顯示。如今12:00位置的扇形視窗，沒有阿拉伯文，不是德文，也不是傳統的Monday to Sunday，而是改用了「Love」、「Hope」、「Faith」、「Happy」、「Peace」、「Eternity」和「Gratitude」，倍添玩味。另外日曆窗亦抹走了31個數字，改由勞力士綠色皇冠及30個Emoji表情圖案代替。都說腕表愈來愈歸類藝術品了，看不清時間也沒關係，遑論要清楚知道每一天的日子和星期了……

金幗英雌
Breitling

Chronomat Automatic 36 Victoria Beckham

看到Victoria Beckham的名字，大家愛稱呼她為碧咸嫂；但其實在時裝界別，維多利亞已建立了濃厚的個人風格，這次跟百年靈的合作，便是以維多利亞本尊的身份掛帥。有趣的是，百年靈和帝舵以往也曾有緊密的合作關係，現在百年靈的維多利亞，跟帝舵的碧咸就像在表壇裡一唱一和了。

Victoria Beckham早已不是Spicy Girls的那個女團小辣妹，早在千禧年初期，便以VB Rocks之名設計丹寧系列，及至2008年，更開拓了個人時裝品牌，目前分店遍及全球50個國家，數目多達230間，並於2022年首次踏上巴黎時裝周的舞台，絕對是對她作品的認同。

Breitling x Victoria Beckham聯乘系列設計注入了後者今年的時裝設計特色，包括數款獨特的顏色表盤如薄荷綠、午夜藍、鴿子灰和沙色等，雖然近年Breitling推出了不少綠面或薄荷綠面腕表，但Victoria Beckham版本卻滲入了少許極光般的幻彩效果，數年前Chronomat同樣推出過綠面Bentley特別版，但兩者的綠色可謂截然不同，Victoria的綠色予人留下極深刻印象。

四年前Breitling重新塑造Chronomat的形象，上世紀八十年代十分流行的圓柱形Rouleaux鏈帶重磅回歸，這次Victoria繼續重用這位老臣子，並於鏈節上刻印「VB」標誌和「VICTORIA BECKHAM」名字。這類圓柱形的金屬鏈帶，跟伯爵Piaget Polo79的輪廓相似，而且散發深厚的復古蘊味，所以說，雖然這枚Chronomat由當代設計師創作，但骨子裡仍然滿載八十年代奢華金表的懷古影子。 另外表圈沿用了Chronomat標誌性的15分鐘立體刻度，表盤採用大三針格局，日曆窗棲身6:00位置，秒針末端則以「VB」取代慣常「B」字造型，呼應設計師的身份。

綜合最近的小金表風潮，目前偏向僅是稀有物種，有的是限量版，有的只限該年生產，有的沒標明限量數目，但幾可肯定產量不會很高，畢竟，黃金腕表還是矜貴一點比較好。Breitling x Victoria Beckham聯乘特別版亦不例外，整體產量只有1,500枚，大多數為不鏽鋼款式，薄荷綠、午夜藍和沙色表面三款金表，各限量生產100枚，心動不如行動，別要蘇州過後無金表戴。

風水輪流轉，舊日女裝腕表選擇不算多，不少女生唯有男表女戴，大一點、壯一點不太介懷；這系列聯名表一出，男生們也兩眼發光，女表男戴也在所不辭。

金漆招牌
Vacheron Constantin

Historiques 222

放眼表壇現代小金表，個人認為，這是無出其右的Holy Grail，集合歷史、造型、尺寸優勢於一身，即使它是2022年的出品，但也值得將其納入這次小金表專題之內。

腕表的名字，蘊藏了兩重意義：Historique象徵江詩丹頓的復刻系列，約從1990年代萌芽，歷年代表人物包括Cornes de Vache、American 1921、Historique 1955等，取材昔日經典，作出少許修飾和升級，反應統統不俗；222就是元祖腕表的型號，誕生於1977年，當年正正是江詩丹頓創立的222周年，理所當然以此別具意義的數字命名。

有些人混淆了222的幕後推手是Gerald Genta，其實只是一個美麗的誤會，皆因收藏家曾將三枚一體化鏈帶運動表喻為「Holy Trinity」，鐵三角分別是222、Nautilus和Royal Oak，碰巧後兩者均為Gerald Genta出品，222便「順理成章」跟大師掛上等號。事實上，替江詩丹頓222操刀設計的是Jorg Hysek，兼備優雅與運動風格，同時啟發了後世Overseas的創作藍本。

最原始的222腕表，直徑為37mm，表殼與鏈帶一體成形，最特別是表圈飾以凹槽，平添了粗獷結實的韻味。一如愛彼Royal Oak誕生時的表迷反應，37mm的表殼絕對是那時代的大個兒，故此腕表又被暱稱為「Jumbo」。表面採用棒形指針和時標，日曆窗座落3:00位置，表殼右下角的馬耳他十字標誌，以及金屬鏈帶上碩大的六邊形鏈節，亦是腕表的獨門特色。

現代版的Historique 222，神還原了元祖大部份的創作因子，例如上一段文字的種種。當然，完美復刻不等於完全復刻，新版222細節上必然有所改良。首先是搭載Cal. 2455/2自動機芯，擺頻由2.75Hz增加至4Hz，達致每小時擺頻28,800次，另外機芯上鍊擺陀雕刻了222標記，外緣再飾以跟表圈互相呼應的凹槽圖案。上世紀著名的小金表，比如這枚222或Piaget Polo，均受惠於纖薄的機芯，佩戴時更覺舒適。Historique 222當然不會失禮，Cal. 2455/2機芯厚度控制於3.6mm，整體腕表僅厚7.95mm，即使全身以黃金製成，但佩戴時還是相當輕鬆。

表面上6:00位置的「AUTOMATIC」字樣，換上比較復古的字體，日曆窗亦再沒那麼靠攏表盤邊緣，令分鐘刻度呈現更完整的格局。以白金製成的馬耳他十字標誌，也改用了亮面拋光打磨，擴大了跟鍛面拉絲處理的表圈對比。再者，新作的指針和時標均覆以Super-LumiNova夜光塗層，白天裡看到白色，夜間則會散發綠色夜光。