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2023必要認識的獨立製表師 | 來自科索沃的Rexhep Rexhepi | Kari Voutilainen大師點名留意 | GPHG最佳男裝表大獎 | 小三針拍賣700萬港元

Ringo Chan

03/10/2023

簡單告訴你，來自科索沃的Rexhep Rexhepi，25歲已創立自己的品牌Akrivia，往績包括：

一）品牌創立僅6年時間，便贏得GPHG最佳男裝表大獎；

二）Kari Voutilainen大師曾點名他是要留意的製表師；

三）作品於Only Watch 2019年出拍，成交價為36萬瑞士法郎；

四）作品再於Only Watch 2021年出拍，成交價上升到80萬瑞士法郎；

五）今年Phillips香港5月春拍，一枚小三針作品，做出逾700萬港元成交。

單是以上幾點事跡，有沒有令你翻下去看看這位36歲年輕獨立製表師故事的衝動？

戰爭難民到日內瓦

很多香港表迷首次接觸Rexhep Rexhepi這名字，是在今年5月份的Phillips春拍；一枚玫瑰金小三針的RRCC01限量版腕表，成交價竟超過700萬港元。大家對這位名字本身也很難唸的製表師，產生了極大的疑問及興趣。

Rexhep Rexhepi，1987年出生於科索沃Karadak河畔一個名為Zheger的小村莊，父親在瑞士工作，他自小便跟祖母一起生活。小時候Rexhep的家裡很窮，沒錢買玩具，想玩甚麼都要親力親為去造。到了1998年科索沃爆發戰爭，年僅12歲的Rexhep被迫逃離家園，走到瑞士投靠爸爸。Rexhep憶述抵達日內瓦機場時，就被機場裡很多很大幅的腕表海報吸引著，那一刻他明白自己來到「鐘表之都」，差點連戰爭難民的身分都忘掉。

學習於殿堂級的百達翡麗

跟父親在日內瓦團聚後，Rexhep開始追逐他的製表夢。15歲時他加入百達翡麗成為學徒，也同時在日內瓦鐘表學校修讀，那段時間他有機會參觀很多重要的工作坊，能夠看到一枚腕表的生產流程，Rexhep很努力學習組裝機芯，不出3年時間，他已學懂自己組裝一枚腕表。憶述當年第一次看到具10天動力儲存的陀飛輪機芯，Rexhep研究怎樣把它改良得更好，那時他胸有成竹：「我知道自己能製作一枚陀飛輪出來！」。慧眼識英雄的Patek，當然也看出Rexhep的潛質，認為他是可造之材，所以學徒日子屆滿後便立即聘用他，希望他能留在公司繼續發展。一畢業便受僱於全球最殿堂最權威的腕表品牌，Rexhep的製表之路可說是贏在起跑線，他感恩那段非常珍貴的學習過程，為他打下一個很堅實的製表基礎，更重要是讓他明白到傳統製表業的高水準及高規格。

Patek之後是F.P. Journe

當大家以為能夠在百達翡麗工作，可以默默耕耘安守本分做到退休？Rexhep可不會這樣想。他一心求進步求突破，希望接觸更多鐘表知識，於是在20歲時他選擇離開Patek Philippe，毅然加入一間由三位前百達翡麗製表師創立的大型複雜機芯製造商BNB Concept。這間機芯智庫替不少大型鐘表品牌提供創新的複雜機芯，Rexhep在這裡邊做邊學，汲取了不少製作複雜機芯的經驗，很快有能力帶領一隊由15名製表師組成的研發小組。難能可貴的，是他在BNB工作的三年中，有兩年是跟Francois-Paul Journe大師共事，這段時間他有份參與Octa、Chronometre Souverain及Resonance的機械製作。不過BNB Concept於2010年宣布破產，當中部分資產被Hublot 收購。

25歲的Rexhep已經掌握了不少製表技術，認為自己可以獨當一面，於是在日內瓦創立了AKRIVIA品牌，這名字來自希臘語，本有「精確」的意思，當時是2012年。

Kari Voutilainen點名稱讚

為不負AKRIVIA品牌名字「精確」的意義，Rexhep堅持採用傳統的製表機器、車床、工具等，以自己一對巧手打造內裡零件及組裝機芯，有人認為現代化的電腦能製造更多更細微的部件，Rexhep不以為然：「相對於電腦數碼化，傳統工具更能讓我以不同方式思考。當限制較大時，我更需要從實際需求考慮，以結果為本，用更簡單、更純粹的方法去創造。於我而言，傳統工具也十分可靠及精準，能讓我更自由地創作。」

創業頭一兩年品牌處於萌芽期，沒有引來市場及表迷太大關注，之後Rexhep也曾承認：「我25歲非常有自己想法，以為自己準備就緒，其實不然。我當時認為自己的製表技術還算可以，但對於銷售、分銷甚至與客人溝通，可說是一竅不通。」

直到2015年，一件事情令Rexhep走到鎂光燈面前。正如當年張國榮曾點名力讚古天樂，那年製表大師Kari Voutilainen在紐約參加活動，被問及有那些年輕製表師是做得比較好的，結果Rexhep Rexhepi名字從Kari口中吐出來，眾人便落力關注這位年輕小伙子的能耐及作品。

是動力還是壓力？Rexhep表示得到Kari認同，也用了一些時間去適應這句話為他帶來的聲名，他不諱言，這次點名為他的工作之路打開了很多扇門。

「製造高端腕表，是我唯一懂做的事情。」

往後的日子，Rexhep並沒有一朝得志而飄飄然，相反在能力範圍可以控制的、可以做的，他都會親力親為，包括所有產品的開發、原型設計，以至腕表的裝飾、調校等等。Rexhep認為大約到了2017年，公司才算上軌道，因為收藏家會留意他們的產品，腕表每每供不應求；當時大家都叫他們增加產量，唯Rexhep堅持要維持質素，嚴格限定產量，這初心從不曾改變。

近5、6年他們製作過不少精采作品，也在市場製造不少震撼話題（後幾頁有詳盡介紹），不過他承認自己的表殼技術未掌握得很好，所以向外尋求支援，他找來助拳的是曾替百達翡麗及Blancpain製造過不少表殼的Jean-Pierre Hagmann；能夠請來已於2019年退休的表殼大師再度出山，Rexhep腕表的實力可見一斑。

有人問Rexhep Rexhepi，為甚麼只專注於製作最高端的腕表，他回答：「因為是我唯一懂做的事情。」

a5 拷貝 — Rexhep Rexhepi邀請到已退休的Jean-Pierre Hagmann表殼大師出山。

2013年

Tourbillon Monopusher Chronograph AK01

AKRIVIA在2012年創立，那時已標榜每一枚作品皆在日內瓦老城中心的工作室內完成，包括構思、設計和製造。成立之初都專注於製作複雜功能，而且跟大品牌一樣每枚複雜機芯都由一位製表匠全程組裝，沒有流水式工作分配，所以每款產量都不過30枚。

機芯製作是它們引以自豪的，表匠們取經於十九世紀至二十世紀初最優秀的機芯，內裡充滿優雅的對稱和視覺平衡。只要細心觀察，表迷會察覺到內裡修飾的日內瓦條紋是如何細密如何一致，而拋光倒角打磨的、以人手錘打的frost effect也非常均勻漂亮。總之要欣賞每一枚AKRIVIA，前前後後都不要錯過。

第一枚作品，理所當然就是陀飛輪（剛才不就說過Rexhep曾為一枚Patek 10日鍊陀飛輪機芯著迷？），但這枚Tourbillon Monopusher Chronograph不只陀飛輪，還加入單按鈕計時，兩大複雜功能為品牌打了很響的頭炮。

表盤布局是破格的，黃銅表盤綴上藍色及銀色，右上及左上副盤分別是計時小秒及30分鐘累計；左側有能量儲存顯示，與之相對的右側鏤空了表盤，留下來很大的下半部位置，是一分鐘陀飛輪的腹地。可以看到表殼結構複雜，立體感很強，它可是由30個部分組成。而由286件零件（當中63件來自陀飛輪）組合而成的機芯，乃建基於BNB Concept的作品，不過經Rexhep重新設計過不少如齒輪、橋板等零件，當中比較罕見的，是6:00位置超大而立體的窗口中，陀飛輪周圍出現了外齒輪組。腕表備100小時動力儲存，防水30米，直徑43mm、厚12.9mm的表殼分有紅金及不鏽鋼版，各限量5枚，當年分別定價195,000及160,000美元。

2014年

Tourbillon Hour Minute AK-02

有點燦爛後歸平靜感覺，AK-02把單按鈕計時省去，只保留偌大的一分鐘陀飛輪，騰出來的空間，讓大家欣賞磨砂打磨的啡灰調不鏽鋼表盤；另一個搶眼點，是時分針的前端加入大大個圓框（品牌稱之為Akrivia pattern hands），令交叠起來增添幾何變化。43mm表殼以不鏽鋼製，厚12.9mm，跟AK-01一樣具100小時動力儲存及防水30米。

Tourbillon Chiming Jump-Hour AK-03

繼續堅持一分鐘陀輪功能，AK-03比AK-02減少了一支時針，但在正中央加設一個跳時裝置，更意想不到的，是在12:00見到一個敲打音簧，意味著jumping hour能每小時發出聲響（3:00按鈕可控制靜音），在複雜上更添複雜。有趣的是， AK-03跟前兩枚作品採用相同尺寸表殼，連動力儲存及防水能力也一模一樣。

2015年

Tourbillon Regulator AK-04

AK-02有點像AK-01的精簡版，同樣地AK-04也猶如AK-03的downgrade版。省去了跳時及敲打報時，AK-04改為一支獨立的小時針放在12:00位置小盤，連同首次在一分鐘陀飛輪上安裝小秒針，形成三針一線的經典格局。外形味道不變，同樣在43mm表殼搭載具100小時動力儲存的手上鍊機芯

2016年

Tourbillon Barrette-Mirroir AK-05

來到AK第五代，創作的重心改到打磨修飾上。我們看到首次出現的阿拉伯數字藍色時標，跟時分針相配，另外整個表盤布滿傳統飾面例如細粒拉絲、啞光處理和鏡面拋光，全部皆由人手處理；再細心看看鏤空了的陀飛輪橋，倒角拋光打磨也是十分到位。這回表殼縮小了，由43mm微微下調至42.5mm，厚度則是12.9mm。

2017年

AK-06

這一年，品牌於日內瓦老城建立了全新工作室。一枚被喻為超越陀飛輪的AK-06誕生了，它摒除陀飛輪，讓大家的目光專注於報時、修飾打磨，以及一大重點：100小時動力儲存。在AK系列中，12:00位置都是核心位置，例如AK-01是導柱輪、AK-03是敲鎚、這裡AK-06則是動力儲存顯示。在首次採用的鏤空表盤上，我們可著力欣賞表匠的傳統修飾，例如黑色拋光、日內瓦波紋、拉絲表面、鍍銠處理、手工雕刻、倒角打磨等等。表殼進一步修身，降至41mm直徑，只厚9.9mm。

2018年

Chronometre Contemporain

這一年，對品牌來說，是面向世界的重要一年。Akrivia首次參加Baselworld鐘表展，跟全球收藏家來一次全面接觸交流。對產品而言也是重要一年，因為品牌以自己Rexhep Rexhepi為名，推出了Chronometre Contemporain腕表。

跟前作的設計布局大不同，Rexhep一早表明：「我想做一些在美學上相同，但完全不同的事情。」他透露在當獨立製表師之前，已深受軍官腕表影響，十分欣賞它們的優美線條，以及對精確度及可讀性的嚴謹追求。把二十世紀四十年代的軍官表注入現代風格，就是Chronometre Contemporain的創作起點。「透過對稱與不對稱形式的交織，營造迷人的視覺張力」就是新作的要旨，這方面可從腕表的表盤設計及表殼側面結構可窺探出。

無論是白色或黑色以人手燒製的大明火琺瑯表盤，大家都可看到獨特的布局融合了Art Deco風味，以金色或藍色的線條表現不對稱，以有節奏的方式交疊及分割著羅馬數字時刻。6:00位置的小秒針盤，除了線條獨特優美，其大小尺寸也是向傳統軍官表致敬的。表盤上再找不到Akrivia名字，取而代之的是創辦人REXHEP REXHEPI的大名，以及下面的「CHRONOMETRE」字眼，最後負責點睛的，是三支不同形態的Poli Berce金質指針。

不說大家或許不知，最純粹最傳統的表耳，是經人手焊接到表殼上的，這枚Chronometre Contemporain恪守這原則，表殼及設計較寬大的表耳都經過精心設計，焊接經過人體工學考量，令出來的成品適合任何粗幼手腕的佩戴者。

腕表的尺寸優雅小巧，直徑只有38mm厚9.5mm的表殼以鉑金或玫瑰金製，經過拋光及拉絲磨砂打磨，內搭的RR01手上鍊機芯由單一發條盒提供長達100小時動力儲存，防水30米，雖然只提供最簡單的時分秒功能，但具備了停秒歸零裝置，只要拉出表冠調校時間，秒針便會停止並回到12:00位置，方便用家更準確設定時間，這個停秒裝置是從品牌大自鳴機芯中的「全有或全無」功能發展而來。大家千萬不要忘記翻到表底欣賞這枚手上鍊機芯，它採用18,000擺頻的大擺輪，跟旁邊大齒輪以至表橋的編排組成左右平衡布局，布置造工仔細得來相當好看。腕表推出時十分「抵買」，玫瑰金款定價55,500瑞士法郎，鉑金版則售58,000瑞士法郎。

就是這一枚Chronometre Contemporain，令它贏得2018年GPHG的最佳男士腕表獎，叫世界表壇開始關注這位超級新星。

也就是這一枚玫瑰金版Chronometre Contemporain，現身在2023年5月的Phillips香港春拍，由最初估價160至300萬港元，最終拍出超驚人的7,239,000港元成績，叫不少人的下爬跌到肚皮去。

2019年

亮相Only Watch

Jean-Pierre Hagmann是非常著名的表殼製造商，他的客人包括AP、江詩丹頓、Roger Dubuis、Franck Muller等，還有替百達翡麗製作過三問表殼。2017年宣布退休的他，竟因欣賞Akrivia而答允出山幫忙。

另外值得一提的，是贏得GPHG後，Akrivia的身價不能同日而語，2019年它們製造了一枚鉑金版Chronometre Contemporain Only Watch版本，為摩納哥肌肉萎縮防治協會籌款。

這次不是黑也非白色，大明火琺瑯表盤這次改為灰藍色，只看相片的顏色，的確比之前版本更吸引，加上經 Jean-Pierre Hagmann大師製作的表殼加持，令腕表由原來估價40,000至60,000瑞士法郎，最終做出360,000成交價，足足超出了6倍！

2021年

RRCC02

Chronometre Contemporain I (RRCC01) 的成功，促成3年後的RRCC02。外表看似一樣，其實裡裡外外都有長足改良，新作比作複雜程度兩倍以上。外表上，鉑金表殼配鋼琴黑色大明火琺瑯表盤，羅馬數字時刻加粗了看起來更實在，小秒針盤採用了灰色琺瑯飾以手工雕刻的磨砂圖案，做出對比層次效果；至於玫瑰金版，則配上白色琺瑯表盤。另外看似沒變其實Jean-Pierre Hagmann大師也把表殼改良，由15個部件組成的全新表殼把細節完善，例如採用了二十世紀中期很流行由Emile Vichet生產的款式，其表耳尤其修長典雅。

研發3年的RRCC02機芯，除了保留秒針歸零功能，它亦備有雙發條盒，一個供時分針走時，另一個則專屬deadbeat跳針專用。唯動力則由前作的100小時，稍稍下降至82小時。

同年這枚直徑38mm的RRCC02鉑金版改了啡色琺瑯表盤，再次出拍Only Watch，這次估價沒那麼保守，提升到70,000至100,000瑞郎，不過成交價更厲害，做出超高價800,000瑞郎。

2022年

錦上添花10周年

品牌創立10周年，Rexhep Rexhepi憑藉RRCC02於GPHG中錦上添花，繼2018年再次贏得Men's Watch Prize大獎。他的得獎感言是：「十年前，我第一次參加GPHG，我坐在最後一排，但我心中擁有夢想。十年後的今天，我仍然在做夢，甚至做得比以前更多，但慶幸的是，我能夠將某些夢想變成了現實。」

2023年

Chronometre Antimagnetique

今年Rexhep Rexhepi沒有把舊作品改頭換面便送去Only Watch出拍，而是創製了全新機芯全新面貌的Chronometre Antimagnetique。

表盤沒有了羅馬小時刻度，在6:00刻上Antimagnetique字眼說明腕表的最大賣點是防磁功能。全新具秒針歸零功能的機芯，在38mm不鏽鋼表殼內被一個Faraday cage法拉第籠保護著，確保它不容易受磁場影響運作。Rexhep表示，這作品向兩個單位致敬，一是二十世紀五十年代的探險家，二是當下時代的電子學和磁場學專家。設計腕表時，他們有向歷年科學防磁腕表參考，例如勞力士的Milgauss、IWC的Ingenieur、積家的Geophysical、百達翡麗的Ref. 3417 Amagic腕表等。