SIHH 2011 年度十枚

對於寫表人來說，所謂複雜表是比較對胃口，我們會容易有多資料多角度來撰寫文章討生活。然而不容否認的事實，過份複雜的表有幾個大問題……

薄潮回歸
過往十年我們都把腳踩進複雜表裡去。對於寫表人來說，所謂複雜表是比較對胃口，我們會容易有多資料多角度來撰寫文章討生活。然而不容否認的事實，過份複雜的表有幾個大問題：首先複雜不等於漂亮，許多奇形怪狀的設計為適應刁鑽功能而生。而且買複雜表的風險實在高，有錢買的人不等如有智能把玩，兩三次偏要在晚上九時後調校萬年曆已夠你返廠了。再來一旦吹噓複雜功能，設計和款式便成為退而求其次，造出來的表只有亂龍和醜怪，這是個人認為最差的狀況。早在七、八年前，我曾經傾盡綿力提倡簡單三針表，這兩年間，在寫表人的崗位上也努力推介月相和計時。複雜功能中，我只買過萬年曆。還沒買陀飛輪和三問，一來是沒錢買；再複雜的，卻是發自內心的認為既看不順眼又瞧不起，又唔靚又貴又易返廠，買來都傻。

和Carson談起，大家都認為會薄表熱潮回歸，那麼將會是Piaget大展身手的時代。Carson更極端的推斷是，腕表會像時裝潮流般不斷循環，又薄又小的潮流，男裝表可能回到直徑35mm之內，即我們以往慣稱的Boy Size，這又好像是另一個極端了。我不愛太大也不愛太小，不推崇太厚也嫌棄過份薄，甚麼尺碼最適合纏在手腕自己該有分寸。今年最漂亮的示範是愛彼的Jules Audemars Extra Thin，還有積家的Grande Reverso Ultra Thin Tribute To 1931，剛剛好的大剛剛好的薄。打後的日子，品牌須在設計微細處下苦功，在薄如蟬翼的機芯尋回精緻。

Girard-Perregaux
1966 Small Second

每年都留意1966的進化，在我早年推介簡單表時，他們已經很努力在做。只有他們，能在每年的簡約加添新意思，即使是細微的改動，也讓三針的簡單換上全新氣息。今年的阿拉伯數字和小三針，比以往多了靈動，GP3300機芯和40mm是歷久彌新的組合，愛簡單表1966是首選。

Piaget
Emperador Coussin Tourbillon Automatic

今年忽然流行反轉潮，以往愛隱藏在表背的擺陀，現在都堂而皇之給人看了。當然沒可能是大陀，那只會把整個表盤都蓋住。那麼我們更不該忘掉珍珠陀的本意，那要讓機芯可以更薄。因為要見人，珍珠陀雕上了Piaget的家族徽號，跟1時位置的陀飛輪，一快一慢的互動，加上表盤的放射飾紋，讓表盤看來很活潑呢。之前最喜歡的Emperador Coussin表殼配襯大月相，現在更喜歡這枚。

Panerai
Luminor 1950 3 Days 47mm PAM 372

PAM 382青銅新表殼物料有趣，論一見鍾情還是喜歡PAM 372。限量三千枚不算很限量了，反而表盤表殼都造得很漂亮，跟其他1950有種說不出的圓渾和趣味，跟幾個大數字刻度配合得很好看，還有新機芯和三文治夾層表盤都是更強誘因，能戴上47mm表殼的話必選這枚。

A. Lange & Sohne
Richard Lange Tourbillon“Pour le Merite”

都說陀飛輪是用來看的，所以理論上愈大愈漂亮。可是表殼近年有回小跡象，那麼飛輪框架佔據的位置還剩多少。這次的Tourbillon夠大了，整個陀飛輪的走動軌跡一清二楚。於是更要在表盤下心思，兼備芝麻鏈的第四枚“Pour le Merite，連小表盤也來迎合顯露陀飛輪的全相，意外是小表盤的開合，也成為一種觀賞樂趣。

Montblanc
TimeWalker TwinFly Chronograph

我欣賞Montblanc自製機芯的決心，本來有Minerva作後盾，他們大可買入其他機芯生產TimeWalker 的，一樣有客路。但他們願意花成本研發自家計時機芯，集齊column wheel和vertical clutch兩種傳統高級計時機芯的裝置，很有誠意呢。DLC塗層處理也有助提升TimeWalker的有型度。

Jaeger-LeCoultre
Grande Reverso Ultra Thin Tribute to 1931

如果相信薄表會成為重要主流，那麼積家和伯爵自然是潮流的得益者。對於把兩個機芯夾在一起，積家比任何品牌都經驗老到。今年是Reverso八十周年，他們的822機芯竟然做到只有2.94mm的厚度，而且還是更罕有的方形表殼。最難得是紀念版幾乎遵照1931年的元祖設計，粗劍頭的時分針很有三十年代的設計味道。鋼版限量888枚，定價約五萬，我認為很合理呢。

Cartier
Santos Dumont Carbon Skeleton

我一直在問，怎樣的skeleton才會洗脫老氣。原來答案很簡單，carbon和設計。卡地亞的鏤通表，從開始便是以一枚skeleton watch出發，即是先設計鏤通的構圖才製造機芯，沒有傳統鏤通那麼硬局。表殼和機芯一併以ADLC鍍黑處理，原創性和整體感很強，甚至我會認為比Pasha的鏤空更有個性。

IWC
Portofino Hand-Wound Eight Days

Portofino是品牌入門首選。八日鍊又是Portofino的旗艦，欣賞其堅持單一發條鼓的心態，沒有裝模作樣，所搭載59210型手上鍊機芯的直徑達37.5mm，卻把表殼尺碼控制在合理水平，沒有誇大。精鋼表殼配八天自製長動能機芯，售價只是七萬餘元，真可理直氣壯說句很便宜吧。

Audemars Piguet
Jules Audemars Extra-Thin

本來Royal Oak的Offshore Chronograph的確造得很靚，尤其鍛造炭夾黑陶那枚，然而24萬的訂價讓我有點猶豫。轉看Jules Audemars超薄表，表殼的6.7mm其實不算十分薄，銀盤配金指針正合我意。搭載Cal.2120自動機芯，是1967年製品，難得是那枚21K金中央擺陀可提供四十小時動力，白金表殼賣十七萬是可接受價位。

Baume & Mercier
Capeland Chronograph Flyback

品牌名氣是虛的，卻要切實下功夫才會使其提升。名士的表近年有明顯進步，加價也加質素。尤其全新Capeland Chronograph Flyback（是的，我給特別版的分數更高），雖然比量產版的chronograph貴上兩萬元，3時和9時兩個橫排圓形小圈就像神來之筆，不論外形和功能上都營造了更高級的氣質。