Chanel J12 BLEU 藍兒本色背後

自2000年起，CHANEL J12建構了一個非黑即白的奇異世界，讓黑色和白色高抗磨陶瓷表殼，遵從高級訂製時裝的精神步調，踏上無堅不摧的製表之途。如鹿走過叢林折斷了樹枝，到過這裡那裡；如今目光一轉，由Y2K走到銀禧，CHANEL腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt在黑白以外首次加入色彩元素，不但為CHANEL高抗磨陶瓷表調製出全新的藍兒本色，還或染或磨，精挑細選天然藍寶石與藍色藍寶石水晶，破解藍色之於CHANEL的神秘密碼。

那究竟是一抹怎樣的藍調？從色澤上而言，引用CHANEL腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt所說，那是「一種近似黑色的藍色，或是一種近似藍色的黑色」，花共5年時間研究如何燒製，trial and error，最終調製成難以一眼看得出來的獨特藍調，為的是要將一抹藍色好好隱藏，藏於漆黑深邃之中，謙遜得只有光源才能牽引出來，是哲學，也是CHANEL自成一派的獨到眼光。然而當你將視線拉開拉闊，便發現真正令這藍調與眾不同，其實不單單因為霧面藍色都從CHANEL引以為傲的Haute Couture中洗練出來——一如那年「征服巴黎的清教徒」，或是獻上多年努力不懈、經歷無數測試的極致追求，而是踏破鐵鞋無覓處，時代使然。

要知道，坊間像這樣擁有柔滑霧面（非鍛面）的藍色陶瓷表本來就不多，附設陶瓷鏈帶的更是鳳毛麟角。而CHANEL目光如炬，走得比別人前，看得出缺口，還由頭至尾給陶瓷腕表來個霧面大解放。如同當年Gabrielle Chanel深明女人不能再承受脂肪被束緊推壓成胸部，反其道而行把舒適的運動裝、簡樸的修士小禮服設計帶動成為主流，解放一眾被捆綁的女人的身體之餘，也誠實地面對時代。

那究竟是一抹怎樣的藍調？從色澤上而言，引用CHANEL腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt所說，那是「一種近似黑色的藍色，或是一種近似藍色的黑色」，花共5年時間研究如何燒製，trial and error，最終調製成難以一眼看得出來的獨特藍調，為的是要將一抹藍色好好隱藏，藏於漆黑深邃之中，謙遜得只有光源才能牽引出來，是哲學，也是CHANEL自成一派的獨到眼光。然而當你將視線拉開拉闊，便發現真正令這藍調與眾不同，其實不單單因為霧面藍色都從CHANEL引以為傲的Haute Couture中洗練出來——一如那年「征服巴黎的清教徒」，或是獻上多年努力不懈、經歷無數測試的極致追求，而是踏破鐵鞋無覓處，時代使然。

但解放從來不易，也沒有捷徑。尤其有一點千萬不要忘記，高科技抗磨陶瓷硬度很高，甚至要比一般陶瓷或不鏽鋼翻上十幾倍，只能以硬度最高的鑽石來打磨；然則，要打磨得徹底，成就出如此曖昧的霧面，連殼帶鏈，每一枚表也得耗費至少8個小時，不放過每一鏈節，更不容讓表殼磨光出現絲毫誤差。是以藍兒本色背後，說的其實是天時地利人和與眼光俱備、是抱緊宗旨無畏無懼人不做我做還要做得上好的重大決心和努力，也就是CHANEL成功之本。

或染或磨，藍藍寶石高掛誰的夢？

J12 BLEU Sapphire Watch 42mm & 28mm

Gabrielle Chanel說過：「最適合你的顏色，便是世上最好的顏色」；CHANEL腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt則「夢想用藍色照亮黑色……追求一種嚴謹而優雅、近乎黑色的藍，或是近乎藍色的黑」。

換個說法的話：CHANEL的藍，本質其實就是「按照自己想法讓時尚變得誠實」的顏色。不存在任何定義，但要嚴謹而優雅。這個想法貫穿了整個J12 BLEU腕表系列，從而衍生出藉由運用三種截然不同的材質：霧面藍色高抗磨陶瓷、天然藍寶石和藍寶石水晶，來呈現在Arnaud Chastaingt心目中，一種既能代表CHANEL，卻又無法束縛CHANEL的藍調。

在腕表的世界，通過三種不同材質演繹同一藍調是一場冒險。美學效果固然首當其衝。是以這趟旅程走了足足5年，CHANEL才得以找到這一和而不同的藍調。而在9個型號當中，J12 BLEU Sapphire Watch似乎又最能夠呈現出這種理想組合。

其中一款38mm是J12的開宗標準尺碼，由此來演繹「CHANEL BLEU」，作為慶祝銀禧紀念合適不過。其次，腕表在表圈及時標上，均採用了來自澳洲的天然長階梯形切割明亮藍色藍寶石，表圈花近7小時來鑲嵌46顆，另配12顆鑲嵌時標，每顆成色一致，而且都達到Vivid Blue的豔彩級數，正好與深邃含蓄的霧面藍色高抗磨陶瓷形成強烈對比，呈現一光一啞的層次質感……看著不禁令人聯想，CHANEL在這5年間旅程，究竟經歷了幾多次測試，才能精挑細選出這一數量的天然藍寶石，還要擁有同一樣的藍調淨度？而當中又要窯燒幾多的陶瓷、磨爛幾多隻手指，才做得成一台霧面藍色高抗磨陶瓷呢？

雖然藍色是主角，黑色DLC塗層精鋼細節如表圈、表冠也功不可沒；它們不但豐富了J12 BLEU Sapphire腕表層次，更成為穩定心神的元素。當中秘方，據說在於不鏽鋼材質要先磨後鍍，才可令質感顯得更為雅致。

一如高級鐘表慣性的做法，內載的Calibre 12.1自動機芯，機芯表面同樣覆有黑色五彩琺瑯漆塗層NAC，與黑色DLC塗層不鏽鋼細節也正好相配。

另外兩款是J12 BLEU Sapphire對表，從物料到尺寸上大玩對比效果。看霧面藍色高抗磨陶瓷表殼及鏈帶，跟刻度、表圈及鏈帶上鑲嵌的baguette-cut藍色藍寶石眉來眼去，頓成一幅有情有義有畫面的《有人喜歡藍》。

誠然，我們都不是殘酷電影中愛的主角，合得來不合則去，但要在莫氏硬度達9級的高抗磨陶瓷物料中，定然鑲嵌同一硬度的藍色藍寶石是一項極大挑戰。但CHANEL做到了，而且做得好：巧妙運用黑色DLC處理不鏽鋼解決問題，每枚用上近60小時鑲嵌，令鏈帶上橫向排列的長階梯形藍寶石得以緊貼手腕弧度，實用與造型兼備，且層次豐富，大概都只有CHANEL，而別無他號。

陶瓷藍寶石對表的另一特別之處，是將「Toi et Moi」（英譯：You & Me）的概念帶到腕表設計中；玩轉大小比例尺寸，推出42mm及28mm兩個型號；前者內搭自製的Calibre 12.1自動機芯，後者則載有小型表專用的Calibre 12.2。兩個分別是J12系列最大和最小的表徑尺碼，用作對表佩戴，一凹一凸，相信沒比這更加合適。

J12 BLEU Diamond Tourbillon

J12不是首次推出陀飛輪，2005年內載05.T-1機芯的J12 Tourbillon早就試過了，但那不是自製機芯；即便2010年二度跟愛彼合作，發表被喻為歷來最複雜的J12 Retrograde Mysterieuse Tourbillon，那怕是將表冠移植到表盤上方的創意，只要自主權一日不完全在手，也沒法子創作出最具個人風格的專屬設計。

說起CHANEL的自製機芯之路，始於2016年的Calibre1，載於品牌第一枚以男士命名的Monsieur de CHANEL腕表之內——與第一枚腕表誕生，相隔了29年；那時一個深挖240度的逆跳分鐘盤，跳時穩守正下方，一目了然的讀時視野，簡潔有力而老練，震撼了幾乎所有人，如何解決機芯耗能問題是後話，真正讓人好奇的是：一個以時尚起家的品牌，何以練得製表界上乘武功？

因為CHANEL不假外求的決心。隨後兩年，Calibre2和Calibre3相繼現身，鏤空山茶花Première與圓形鏤空線條的Boy.Friend，高級製表技術，流露高訂時裝內涵，獨當一面，大器已成；至2019年，J12首度獲配品牌第四枚自製機芯Calibre 12.1，小號自動表緊隨其後。當大家已然消化CHANEL一套自製機芯美學、實用功能至上，埋身剃大家眼眉的，到2022年才出現。

2022年，J12 Diamond Tourbillon有幸成為CHANEL自家第一台手上鍊飛行陀飛輪機芯Calibre5的終極舞台。3年過後，銀禧版本J12 BLEU Diamond Tourbillon閃耀登場；倒「8」字表盤布局，乍看與Calibre1異曲同工，同樣內載自製的5號機芯，尺寸維持在標準的38mm；鑽石依然是主角，落在陀飛輪軸心頂上，盤踞深藍表盤6:00位置，遵循60秒自轉一周的飛行頻率，一呼一吸向前推進。然而這回是黑陶幻化成霧面藍陶，曇光之中泛起一抹淡藍，表圈上橫向鑲嵌34顆長階梯形切割藍寶石，也隨光影如輪轉，驟然若似日月星晨，一如傍晚時分的magic hour。

不是賣弄詩意。藍、黑兩款的最大分別，確實不在顏色在氣氛。腕表在前，同一組飛行陀飛輪結構，同樣一顆重0.18克拉的圓形切割鑽石，環形框架這回沒有鑲嵌再多鑽石，而是把藍光環交到表圈手中，讓黑塗層鍍上不鏽鋼框架，用最沉寂內斂姿色，營造最寂靜幽微的空間；鏤空表盤上部時、分指針選擇簡樸，陀飛輪依舊泰若自如，彼此相交律動擦身而過，些微光線變化已造就最佳景觀。不是嗎？

技術上，在飛行陀飛輪中央鑲嵌一顆碩大鑽石難度也極高，機芯組件的耗能問題是首要需要解決的地方，但CHANEL一鳴驚人，從小號自動表一躍而上，翻了幾翻，竟又能讓陀飛輪身輕如燕，同時確保腕表足夠應付42小時的動力儲存，見證了CHANEL拿捏製表工藝的長足進步。

不可不知！ 有關J12的12件重要事