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2022年表壇大事回顧 | 值得記錄的十件事

Editorial Team

31/12/2022

2022年末，是值得紀念的日子，抗戰不止三年零八個月之後，復常的曙光，終於灑遍香江大地。

外國鐘表市場早已回歸正軌，瑞士鐘表出口迎來歷史新高，截稿前首11個月出口金額便高達228億瑞郎，勝過2021全年數字，亦比2014年的表壇黃金歲月還要出色。不禁要問，良好勢頭會延伸至本地嗎？

瑞士鐘表出口坐上火箭，個別二手表炒賣熱潮卻看見暗湧，曾經熱哄哄得連分析大行也以財經角度發表升跌報告，臨近2022年末卻遇上一波不少的跌浪。手握重表重貨的，看到勞力士親自揮軍染指中古表市場，是福還是禍？

回顧2022年，有很多歷歷在目的畫面，英皇查理斯就職典禮上佩戴者Parmigiani、表展裡有一枚幾乎看不見的H. Moser & Cie. Blacker than Black、Grand Seiko發表首枚恆定動力陀飛輪、Omega Speedmaster居然推出複雜三問表等等。

還有以下十件紀錄、新表、活動、潮流、風向等等，交織了深刻印象的2022年。

1. 膠表與月球表結合激發搶表熱

3月24日，Swatch在官網及媒體同步發布11款以太空球體來命名的Omega X Swatch MoonSwatch腕表，它有Omega Moonwatch外形和尼龍魔術貼表帶，同時又用Swatch研發的BIOCERAMIC物料製作表殼，搭載石英機芯，定價只需2,100港元，一時間引起全球哄動。

在3月26日香港店舖正式發售前一晚已有大量表迷、炒家不顧599G的防疫規例，通宵在店外排隊，因開售日派籌情況十分混亂更一度出現推撞事件，引致警方介入調停。當日發售貨量有限，品牌又未有安排網上訂購服務，腕表一出場即陷入瘋狂炒賣熱，最高叫價萬多至兩萬元，絕對引為奇觀，但相比全球多個地點因為人潮過份熱烈而延遲發售，香港可能還算是幸運的了。

腕表發售至今已超過大半年，其生產線似乎仍未追上需求，至今仍有許多表迷表示未能買到心頭好。品牌建議每逢經過專門店時不妨入內查詢一下，因為每天都會有不定量的MoonSwatch到舖，只是顏色和數量都是未知之數。還未買到心款式又想入手的話，希望你有好的腳骨力兼有幸運之神加持。

2. 勞力士中古不流別人田

數年前，各家品牌已洞悉二手市場的發展潛力，起初許多獨立品牌率先在自家銷售網絡販賣二手腕表，比如F.P. Journe、H. Moser & Cie、MB&F、Urwerk等等，不過為免與新款同室操戈，主要集中於已停產款式；及後Richemont和Watchfinder & Co.更加大規模染指二手市場，透過龐大分店網絡，回收腕表並轉化成扣帳額作購買新表之用。而2022年最重磅的二手市場消息，非勞力士實施中古表認證計劃莫屬，日後大家可在指定零售商，購買官方認證的中古表。

經過官方認證的勞力士中古表，都會附上一個「Rolex Certified Pre-Owned」牌仔，跟全新腕表的綠色牌仔異曲同工，保證腕表為真品，並由專家檢驗確保運作正常，更有售後兩年保養。這個中古表計劃只限涵括售出三年以上的款式。

中古表認證計劃首先於瑞士、奧地利、德國、法國、丹麥及英國實行，暫時由特約零售商Bucherer獨家牽頭，在其官方網頁上，已列明各款中古表的價格，Submariner Ref. 114060約售16,000瑞郎（折算約港幣$135,040）、GMT-Master II Ref. 116710藍黑圈約售21,000瑞郎（折算約港幣$177,240）、Datejust Ref. 116200 36mm約售9,000瑞郎（折算約港幣$75,960），普遍較傳統二手市場價高出少許，但用一點溢價買一個真品無誤的安心，在不少人心目中都是物有所值的。

3. 你追我逐紀錄連環破

要是美斯身旁沒有C朗拿度這樣難纏的對手一直激發小宇宙，未必有今時今日的成就；假如費達拿沒有強敵拿度長久以來步步進逼，仍不一定能達至如今的高度。高手互相鞭策，才有燦爛的火花，2022年兩大腕表創舉成就，都是雙雄火併之下的成果，排名其實不太重要，最難得的是表壇有這些有心人，朝著終極目標你出半斤力，我出八両勁。

Richard Mille的RM UP-01 Ferrari是攜手法拉利創造第一枚聯乘表，厚度驚天地泣鬼神僅為1.75mm，坐上超薄表第一把交椅。以前形容薄表紙咁薄也許略帶誇張成份，如今愈來愈名副其實了。一枚香港洋紫荊一元硬幣的厚度為1.83mm，換句話說腕表比其更薄，若然你還在使用散紙包，放十數枚UP-01進去也不成問題……腕表由Richard Mille與Audemars Piguet Le Locle實驗室共同研發，足足耗費6,000小時；它還可抵禦5,000Gs加速力撞擊，並防水10米，保險箱不見天日的日子，應該不會發生在它身上。

可以想像Bvlgari多少有點失望，去年三月Octo Finissimo Ultra才剛狂風掃落葉刷新世上最纖薄腕表紀錄，表身只厚1.8mm，寶座還沒坐暖多久，便被Richard Mille迎頭趕上。但正如前言提及，Bvlgari八年內連環打破八項纖薄紀錄，並將先前旗下最薄的3.95mm紀錄（自動陀飛輪型號），一下子減半有多至1.8mm，光是這份上進毅力，已夠教人動容。腕表內170個部件盡量一身兼多職，例如表背充當夾板，表盤協助固定其他零件，跟UP-01的上鍊機制亦異曲同工，以水平形螺絲取代上鍊柄軸表冠，擴闊平面縮減厚度。

2012年，著名導演和探險家占士金馬倫（James Cameron）乘坐名為「Deepsea Challenger」的潛水器，並在潛水器外部繫上勞力士特製的Deepsea Challenge實驗型號，創下單人深潛Mariana Trench 10,908米海底的紀錄。就在十周年的2022年，Rolex將實驗型號帶入尋常百姓家，推出民用Deepsea Challenge腕表，防水性能高達11,000米，放眼市場上的常規潛水表，規格最深不可測了。50mm直徑的表殼由RLX鈦金屬製成，比2012年的實驗版輕盈了30%。此表的出現，示範了一場有趣的深潛大鬥法。實驗型號下潛紀錄給Omega拿下了，但民用版的潛水規格紀錄，又給勞力士扳回一城。

如上所說，繼勞力士跟隨占士金馬倫創下單人深潛Mariana Trench 10,908米海底的紀錄之後，Victor Vescovo和歐米茄2019年再探Mariana Trench，刷新了10,935米的人類深潛紀錄，歐米茄特別為這次歷險製作的Omega Ultra Deep，正式成為腕表深潛紀錄的保持者。歐米茄將這枚實驗化作現實的設計，造成常規版Planet Ocean Ultra Deep，防水性能調整至6,000米，份屬市場上極少數擁有如此防水深度的款式。其戴性相對地高，直徑為45.5mm，不算小巧，但作為潛水工具表合格有餘。最厲害是腕表不設排氦閥門，有別於一般深潛腕表設計。

4. 新世代鐘表運動

市場上愈來愈多運動表，因為普羅大眾愈來愈重視及熱衷運動，正因如此，體壇巨星的一舉一動，亦變得更舉「手」輕重，所佩戴的腕表紛紛成為大眾焦點，個別品牌更變成他們較勁品味、觸覺、人脈的橋樑。去年中由Hopper HQ所調查的2022年Instagram名人收入排行榜，C朗拿度摘下最高收入之桂冠，單個發帖收入高達240萬美元，力壓Kylie Jenner、Selena Gomez、Dwayna Johnson等IG紅人，另外美斯亦躋身排行榜第三位，可見運動員在社交網絡的影響力。

2022年體壇最大盛事，當屬年末舉行的卡塔爾世界盃，兩大球王美斯和C朗拿度，很大可能最後一次同場獻技。當時Louis Vuitton情商了他們拍攝一幀行李箱宣傳照，這次不是比併球技，而是對奕國際象棋……

事有湊巧，Jacob & Co.亦曾為兩大球王推出特別版腕表，包括Epic X Chrono Messi計時表和Epic X CR7鏤通表，前者參照阿根廷國旗顏色設計，並以紅色標示「10」刻度代表美斯球衣號碼；後者表面飾以C朗拿度肖象及「CR7」字樣。

鏡頭一轉去到網球場上，2022年最讓人揪心的一場比賽，是在倫敦舉行的利華盃費達拿（Roger Federer）和拿度（Rafael Nadal）世紀對決，是真正的有今生無來世，此役後費達拿正式掛拍退役，完場後兩位沙場老對手都禁不住流下男兒淚，場面感人，一位戴著勞力士，另一位佩戴Richard Mille的畫面，亦正式落幕了。

說完45足球和網球界別的巨星，也不得不提賽車運動的頭號人物Lewis Hamilton，這位七屆F1冠789+軍眾所周知是IWC的品牌大使，在年中一次記者會上，一次過佩戴了三枚IWC腕表，比馬勒當拿左右手長期戴著腕表更為霸氣……最矚目的一枚是剛推出馬石油綠Pilot’s Watch，襯上同色表帶，在吹正tiffany blue風潮的當下，格下備受注目。

而籃球之神米高佐敦（Michael Jordan）亦是街知巷聞的腕表收藏家，其中非常愛「戴」Urwerk腕表，於2022年的NBA全明星賽裡頭，便佩戴著UR-220腕表，彰顯他對腕表的獨特品味。

5. 三針鋼王齊齊換接班人

2022年最令人引頸待盼的新表，非兩款經典鋼王莫屬：Patek Philippe的Nautilus大三針及愛彼的Royal Oak Jumbo，兩者都不約而同出現新接班人。

Nautilus鋼殼大三針5711在2021年初正式公告停產，事隔近一年，繼任人5811終於在2022年下半年登場。連型號數字都改變了，新表自然有新特色，不再是鋼表，而是由白金加持，尺碼亦由原來的40mm稍稍增大至41mm；表殼構造由三件式改為像元祖款式般的兩件式結構。當然作為經典，面貌是不容動半分的，所以5811依然擁有英俊的漸變藍面，配一個加添了白金框架的日曆窗，內裡搭載2019年Patek新開發具停秒功能的26-330自動機芯。

至於愛彼Royal Oak家族裡的明星款Jumbo也在2022年由16202接替退役的15202。你會發現經典的改朝換代，進化點必然隱藏在細節裡，Jumbo自然不例外，連大小也沒變改，保持在非常適中的39mm，AP徽號堅定不移地棲身在6:00位置，藍色格紋面顯然不能1動半分，最大的變化來自搭載的機芯由Cal. 2121換成Cal. 7121，振頻由2.75Hz提升至4Hz，動力儲備亦由40小時增至55小時。

6. Watches and Wonders回歸瑞士

不過幾年，表展大執位，Baselworld一蹶不振，重整後的Watches and Wonders倒變成最受注目的表展，不少本屬Baselworld的重量級品牌，如Patek Philippe及Rolex都成為參展商之一，這也可說是疫情對表壇的一大影響。

2020年，Watches and Wonders只能在網上舉行，2021年成功在上海及海南舉辦實體展，至2022年回歸瑞士，首屆Watches and Wonders Geneva於3月30日至4月5日圓滿舉行，共有38個品牌參與其中，包括A. Lange & Söhne、Cartier、Chanel、Chopard、Grand Seiko、Hublot、IWC、Panerai、Parmigiani、Patek Philippe、Rolex、Tudor、Zenith……訪客數目約22,000人。

2023年的Watches & Wonders很快又舉行了（3月27日至4月2日），這次的表展體驗相信會跟以往大不同，因為Watches & Wonders已宣布改由新成立的非牟利組織「鐘錶與奇蹟日內瓦基金會」（WWGF）主持大局，不再由瑞士高級製表基金會（FHH）主導。WWGF由Rolex、Richemont集團及Patek Philippe聯手創辦，基金理事會主席及副主席分別由 Jean-Frédéric Dufour和Emmanuel Perrin出任，行政總裁則由FHH現任行政總裁 Matthieu Humair擔任。今次共有49家品牌參展，正所謂新人事，新作風，就讓我們期待表展新一頁。

7. GMT浪接浪　齊齊報復式旅行

2022年，全球不同國家及地區先後開關，加上本地及外地防疫措施放寬，大家那顆旅遊的心也由蠢蠢欲動變成積極行動，常說要來個報復式旅行。腕表品牌先知先覺，早就準備好新款兩地時間表，湊一湊這個旅遊熱。

2022年推出新款GMT腕表的品牌，排名不分先後有Bell & Ross、Breitling、Bvlgari、Grand Seiko、Hermès、Jaeger-LeCoultre、Laurent Ferrier、Longines、Mido、Montblanc、Parmigiani、Patek Philippe、Rolex、Tudor……數目太多，實在不能盡錄，總之定價和風格都包羅萬有。

比較矚目的莫過於同時拿下GPHG 2022「Men's Complication Watch Prize」及「Ladies’ Complication Watch Prize」的Hermès Arceau Le Temps Voyageur。腕表以轉動時間盤同時指示兩地時間，表盤中央還有美麗mono-tone地圖，顯時方式既有層次，又有動感。想功能多一點，有Patek Philippe Ref. 5326G兩地時間年曆表，表盤借鏡古董相機殼製成粒狀紋，呈碳灰色至黑色漸變，41mm白金表殼側還有巴黎釘紋裝飾。

「複雜」固然精采，「簡約」也具玩味。Parmigiani Tonda PF GMT Rattrapante於兩地時間系統融入追針設計，旅行完返回原居地，只要按一下掣，GMT針便會跳回原位跟主時針合體，方便至極也十分好玩。全表只有時分顯示，沒有日期，更無秒針，設計也簡約得令人意外。同樣令人意外的還有Rolex GMT Master II，竟然用上左手版設計，表冠去了左側，放大鏡日期窗也移到9:00位去，還首次用上綠黑雙色表圈，帶來截然不同的勞力士運動表風味.......大家努力plan行程之餘，不妨也計劃買款新的GMT腕表相伴同遊。

8. Kenissi 潛力無限機芯廠

20年前，Swatch Group宣布停售ETA機芯予第三方，最初定於2006年生效，後經瑞士聯邦競爭委員會介入協商，終決定分階段減量，至2019年底停止供應，但至2020年中，ETA機芯又再恢復自由供應。然而這十多二十年間，機芯生態已完全改變，ETA不再是龍頭，不少品牌轉投Sellita懷抱，有實力的大品牌則開發自家機芯，減少依賴，來到2022年，巿場更出現了一家來頭不少的機芯廠——Kenissi。

Kenissi的誕生要追溯至2016年，由Tudor成立，負責製作品牌自家機芯；不過Tudor未有獨佔表廠，於2018年出售兩成Kenissi股權予Chanel，並研製出Caliber 12.1及Caliber 12.2一大一小兩款Chanel專屬機芯。後來機芯廠開放為其他品牌服務，如2020年的Norqain。

2021年，Kenissi搬到Le Locle，與Tudor共用一個長達150米的廠房，產量亦得以提升，至2022年，其顧客名單再新增了Tag Heuer及Bell & Ross。雖然只是多添兩員，但我們相信，這已預示了機芯廠的發展潛力，日後值得多加留意。

9. 獨立製表品牌繼續領風騒

這幾年受疫情影響，新表銷售也跟隨整體零售市道大不如前，不過腕表拍賣氣氛則不斷升溫，2022年成交額創新高、成交價創出新紀錄的消息不絕於耳，其中F.P. Journe、Philippe Dufour及George Daniels這三位獨立製表師品牌依然是風頭躉，絕色罕有的作品成交價繼續如坐火箭般一飛沖天。

生平多數製作懷表只炮製過兩枚腕表的George Daniels，其中一枚腕表Spring Case Tourbillon在2022年底現身拍賣會，此表按掣後整個表頭會彈起像揭蓋般打開一半，從而可欣賞到身處底面的陀飛輪，設計獨特又稀有，終以3,260多萬港元成交，創出獨立製表史上第二最高成交價。另一枚跟入室弟子Roger Smith一起完成配備同軸擒縱系統的黃金Millennium腕表，總數只有48枚，同樣在年底出拍以662萬港元成交創出新高價。

Phillipe Dufour的著名小三針腕表Simplicity，出現了一枚極少見用寶璣數字上陣兼帶有dual tone效果的白金款式，成交價達810多萬港元，又是新紀錄。

F.P. Journe的耀眼成績也多至不能盡錄，例如用翡翠製作表盤的第二代恒動力陀飛輪Tourbillon Souverain，創出967萬的新紀錄，直迫千萬關口；他專為George Daniels製作、背後刻有「FP to George Daniels my Mentor 2010」的動力儲備顯示腕表Chronometre Souverain，2012年拍賣價才4萬多英鎊，2022年底的成交價創出830萬港元新紀錄。

10. 精采活動源源不絕

受COVID-19來襲以來各大品牌都無法舉辦大型活動，避免人群聚集，直到2022年中開始政府終於逐步放寬社交距離，多個大型活動紛紛出籠，無論媒體還是表迷都能重新感受表壇的多姿多彩。當中多個活動都讓人印象深刻，五月份Breitling在尖沙咀一家服務式酒店安排了一間「Breitling Suite」展示多枚70周年版Navitimer腕表之餘，也安排媒體及VIP享受兩日一夜的Staycation之樂，為當時尚未能外遊的朋友帶來不少驚喜。