【金成一百】第三回 A. Lange & Söhne Datograph　眼睛首跌墮

（這生人，遇上最好的一百枚，現在還未齊數……）

不管你對Rolex Daytona如何依戀，它是計時鋼表陣營中稱王無可置疑。但必須承認，儲表走到某個階段，總會對皮帶貴金屬發生微妙傾慕，那是一個人長大了成熟了，必須經歷的層次。說坦白，貴金屬計時表王實在另有其人。個人心目中有難分高下的雙冠軍。我說的是Patek Philippe 5070（下簡稱5070）和A. Lange & Sohne Datograph（下簡稱Datograph）。兩枚我都超鍾意，如果有人要我推薦其一，我要先看你的手腕有多粗壯。

就在1998年，5070準備在計時腕表界別稱王稱霸，一年之後來自德國的挑戰隆重登場。必須強調，我說的是1999年問世，表殼直徑38.5mm的Datograph Flyback，不是現行表殼直徑41.5mm的Datograph Up/Down，儘管後者更合我手腕，但論開創性和開天闢地的震撼，必是前者。又不妨直說，強調一個腕表品牌在幾百年歷史意義不重大，尤其中間經過戰亂停產，歷史是中斷了就是中斷了，德國表近二十年才真正抬起頭來，而朗格也是在本世紀堅持駭人聽聞的打磨才冒升至頂級品牌之列，一切努力都是當下功勞，沒有摸通今天的潮流或美藝品味，再長的歷史只是重大包袱而已。

說回Datograph Flyback，這是一枚連獨立製表之父Philippe Dufour也願意真金白銀買下的一枚德國表，他曾說這表的打磨工藝讓他刮目相看。那年頭，朗格名號還沒今天響亮，就是這枚Datograph教朗格一雷天下響。其一是枚不管表面表底都美絕人寰，小小一個表殼竟然容納了六層機械組件，表身足13.1mm厚，從透明表底可以觀賞到教不少瑞士品牌汗顏的打磨技藝，好像只有獨立製表師才會花盡十個寒暑才能雕琢而成的手作功夫。我會說，那個機芯精緻的程度，就是一位外行人沒拿著放大鏡也可以一眼看出來。其二當年還沒流行大日曆之時，Datograph的12時位置已設置了份量十足的大日曆窗，讓顯示日曆功能的重要性提升，也開創大日曆作為表盤美學的一個重要典範。在計時範疇中，Datograph的flyback功能也是耳目一新，而且別忘記，所搭載L 951.1手上鍊機芯是朗格百分百自家製，還有當年不多見的鉑金表殼，所有元素合成起來，我看不出有人可以提出反駁它成為貴金屬計時表王的理由。

可以說以計時腕表來說，表殼直徑38.5mm是小了點，13.1mm也厚了點。但我要說，元祖Datograph的表盤layout是去到最完美那個點，甚至比打後的Double Split或Datograph Up/Down的表盤比例更勻稱更無懈可擊。其實心裡更想激讚，那兩個像眼睛的累計小圈，記憶中罕見這麼從表盤中線跌墮下來，這大膽破格又恰到好處的設計，宏揚了德式計時小圈的獨特美學，個人而言，甚至比六層show off式機芯組件更值得萬世留芳。

2016-08-02