2011巴塞爾表展 A to Z (Part 1)

Engineer Hydrocarbon Magnate系列在剛強可靠與典雅設計兩者之間取得平衡，已經成為了品牌眾多系列之中的中流砥柱……

Ball
Engineer Hydrocarbon Magnate Chronograph
Engineer Hydrocarbon Magnate系列在剛強可靠與典雅設計兩者之間取得平衡，已經成為了品牌眾多系列之中的中流砥柱。新作還加入了計時功能，增強了腕表的實用性。

直徑40mm的表殼，由不鏽鋼製成。經精細打磨拋光的外圈及邊緣斜角。腕表根據傳統計時腕表設計，於2:00和4:00位置分別擁有啟動/停止及歸零按鈕。而有別於一般的三副盤設計，腕表採用了兩副盤的布局：3:00位置是持續運行的小秒針；9:00位置是45分鐘累計器，配合中央的計時秒針運作，加上12:00位置的凸鏡日期顯示，設計簡潔方便閱讀。

選擇Ball的朋友或多或少都喜歡其微型氣燈設計，這枚表在表面及指針上共鑲嵌十四支自體發光微型氣燈，數量雖不多但已經足夠令人在黑暗環境中更易閱讀。腕表搭載經COSC認證的ETA 2050機芯，防水一百米，防磁達4,800A/m，不鏽鋼表帶款式，售價約二萬六。

Bell & Ross
Vintage Original Carbon Chronograph
Bell & Ross的腕表之所以四四正正，是因為設計靈感來自於飛機駕駛艙儀錶板計時器，目的是向一眾軍方飛行員致敬。上年推出的Vintage Collection系列，則是把這個飛行主題放進二次大戰爆發的時空之中，所以表盤上保留了儀錶板的指針及字體款式，而外形就根據四十年代的軍用腕表的圓形設計。

腕表還有兩個懷舊特色，一是尺碼較細小，這枚BR126計時腕表，直徑只有41mm，雖然這已經比當年的軍表大了一點點，卻比品牌一貫的加大碼作風收歛了不少；其次就是拱形表鏡。類似的拱形表鏡在當年相當普遍，不過安裝在新作之上的，是經特別處理的強化玻璃，防損毀防刮花，其防磨損性可媲美機艙儀器的物料，在耐用這方面當時的表鏡絕不能相提並論。新表的316L不鏽鋼表殼以黑色啞光碳塗層處理，表面也是黑漆漆的，目的是減少反光對飛機駕駛員的騷擾，3:00及9:00位置的小表盤分別為小秒針及三十分鐘累計器。跟去年的分別是各支指針、特大小時數字及刻度都改為白色夜光物料，黑白分明，份外搶眼。

Blancpain
Villeret Grande Decoration
品牌推出表殼如此大的Villeret，是破天荒第一次。表盤秉承品牌的經典傳統樣式，以大明火琺瑯製造，看起來十分簡潔，但一轉到表背，就會見到雕刻得美輪美奐的機芯。Calibre 15B手上鍊機芯由117個零件組裝而成，曾用於同一系列的懷表中。直徑45mm玫瑰金表殼，表盤以半拱形大明火燒製琺瑯製成。在這潔白無瑕的表盤之上，只有十二個以人手繪上的羅馬數字小時時標、品牌logo及玫瑰金時、分針。所有絢爛奪目的複雜修飾，都藏在表底的機芯之上，幸而機芯的夾板比其他型號來得稍厚，使得品牌的藝術團隊能夠盡情地發揮無窮創意，雕刻出瑞士、法國、日本、中國和香港五個不同地區的優美景致，作為品牌於今年巴塞爾表展的開幕力作。五款風景各一枚而已，各約售45萬。

Bvlgari
Endurer Chronosprint All Blacks
Bulgari原來跟新西蘭欖球隊All Blacks都是誕生在1884年，既然是同年出世，搞搞crossover也是很理所當然。今年推出的Bulgari Daniel Roth系列Endurer Chronosprint All Blacks，就是兩者合作的第一部曲，相信日後還是會陸續有來。
獨突的橢圓形圓滑線條反見堅實剛強，並採用Staybrite鋼打造及經過類鑽碳（DLC）外殼處理，以確保絕對的防蝕力及防護力。計時盤用於相對較長的計時功能，一短一長的時針和分針配置在同一軸線上，在設有十二小時及六十分鐘刻度的雙軌上運行。它與標準計時器不同的是不能按停，但可輕易重新設定，7:30位置設有符合人體工學的按鈕，按下即可重新設定，讓兩根指針自動歸零並立刻重新計時。表背為半透明染色藍寶石水晶打造，飾有代表生命力的毛利族紋身圖案Koru，並從中看到構造複雜的DR1306機芯的完美運作。售價約為十萬七。

Carl F. Bucherer
Manero Chronoperpetual
對鍾情萬年曆工藝的表迷來說，這枚表可算是典範：12:00位置的日期顯示、6:00位置的星期顯示、9:00位置的月份及閏年顯示以及3:00位置的月相百年精確無誤，腕表獨有的機芯更兼具飛返計時功能，6:00、9:00及12:00位置除了上述的萬年曆顯示外，還分別是十二小時累計器、三十分鐘累計器及小秒針。縱使集多功能於一身，但經設計師悉心調度，利用不同層次及修飾處理，布局及顯示仍然清晰易讀，好像日曆顯示刻度圈就微微高於計時刻度圈，配合黑色綫條勾劃不同刻度，絕不混淆。
直徑42.5mm的玫瑰金或精鋼表殼經緞面打磨及拋光打磨，表耳綫條更輪廓分明；表圈鑲嵌弧形藍寶石水晶表鏡；表冠及拋光計時按鈕造型簡潔優雅；從藍寶石水晶表背可一睹機械機芯及22K玫瑰金擺陀的精美造工。玫瑰金款式限量一百枚，精鋼款式限量150枚，售價待定。

dior
Chiffre Rouge M01
擺陀原先只是一個配角，在不見天日的表底轉來轉去，默默為腕表上鍊。不過近這一兩年擺陀正有上位之勢，紛紛由表底走到表盤上擔正做主角。擺陀的位置對其上鍊工作基本上沒有甚麼影響，但去到幕前少不免要裝扮一下，最好再兼任其他角色。例如在Chiffre Rouge身上的擺陀，升上表面後印滿數字和刻度，充當表盤的一部份，還加了一抹黑和紅，呼應表冠和表圈色調。表殼直徑39mm，陶瓷表圈上印有阿拉伯小時數字，機芯出自Zenith手筆，限量二百枚，定價約六萬八千元。

deWitt
Twenty-8-Eight
Regulator ASW Horizons
Academia Quantiem Perpetuel Sport的設計靈感來自汽車，這枚的場景則是三十年代繁華紐約市內的建築物，向裝飾藝術設計致敬，Horizons一字正是DeWitt先生欣賞的設計師Noman Bel Geddes的著作名字。陀飛輪身處宏偉建築物的底部，表面經顏色處理，隱隱約約見到機芯的面貌。這枚自動8014機芯去年已登場，最特別之處是裝有一個A.S.W自動調節上鍊系統，靠表底那個置於機芯外緣的圓環操作，當上鍊幅度達到發條鼓扭力的96%，此擺陀便不會跟發條鼓連接，只上空鍊；到發條鼓扭力跌至92%，兩者又會自行接上，讓擺陀繼續上鍊。在此安排下，機芯便能持續接受穩定動力，換言之可保持精準度。腕表備粉紅金殼及黑色鈦金屬殼版。定價約250多萬元。

Hamilton
Khaki SkyMaster UTC
腕表設計靈感來自品牌歷史資料庫中，1940年代的歷史文獻，當時品牌已成功研製精密的導航儀─航海天文台計時表。而新表正是向設有恆星時顯示的Hamilton天文台計時表致敬。獨特的恆星時功能可根據地球周圍星體相對太陽的轉移值計算時間。腕表配備格林威治時間顯示功能，以及世界各地機場的現行英文縮寫，24個時區的時間，只需按2:00位置的按鈕，便可手動調校。42mm不鏽鋼表殼，內裡裝配了GMT2893防磁機芯，表盤則備有白、銀及灰色，數字刻度亦有黑或白兩種色調可選。定價約一萬。

Harry Winston
Histoire de Tourbillon 2
2009年，Harry Winston推出了Histoire de Tourbillon史詩陀飛輪腕表系列，這枚全新的2號腕表，繼續發揮無限想像力。48.5mm白金表殼，搭載有十度傾斜的雙軸飛行陀飛輪，兼有偏心式表盤，造型奇特。其9:00位置是結合小秒針盤的飛行陀飛輪；具有晝夜時間指示功能的時針盤位於2:00位置，橙色代表白晝、藍色代表黑夜；分針盤位於6:00位置，完全獨立顯示。雙軸陀飛輪配備兩個同心旋轉鈦金屬框架，外框以120秒轉動一圈的速度，驅動內框中的擺輪、游絲及擒縱裝置；而內框的陀飛輪轉動一圈只需四十秒。品牌共使用了八層藍寶石水晶玻璃，五層置於表盤，其中三層用於獨立小表盤，而表背亦有三層，從而增添立體的視覺效果。搭載手上鍊機芯，五十小時動力儲備，全球限量二十枚，定價約543萬。

Hermes
Arceau Grande Lune
這枚月相腕表是Arceau家族的全新成員，沿用了計時腕表的43mm精鋼表殼，具有顯示星期和月份功能的全日曆腕表。表盤上印有馬鞍座毯上常見的herringbone圖案，數字時標則以經典形貌出現，帶有傾斜的感覺。腕表6:00位置有一個特大顯示窗展示品牌特別設計的深藍色月相轉盤及鍍銠星象，而刻於月相轉盤外的數字正是日期。由Dobois-Depraz創製的月相模組被裝配於自動機芯上，可透過表底透明水晶蓋清楚看到其運作形態，定價約五萬。

2011-06-10

Text: Anson Tang, Delia Shum, Connie Chan