2011巴塞爾表展 A to Z (Part 2)

Grande Seconde系列的特點在於那呈8字形的表盤，12:00位置是秒針盤，6:00位置則是時、分盤……

Jaquet Droz
Grande Seconde Tourbillon
Grande Seconde系列的特點在於那呈8字形的表盤，12:00位置是秒針盤，6:00位置則是時、分盤。而今次則在秒針盤內加上了陀飛輪系統，同樣的造型卻有了不一樣的視覺效果及更為精準的時間顯示。腕表最特別還是在於那個「8」字形，兩個圓形內盤是以透明藍寶石水晶製成，兩圈交疊保留了圓形之餘，亦無阻觀賞陀飛輪的轉動。白金表殼配以飾有日內瓦條紋的表盤，內置自動機芯，動力儲備長達七天，定價約79萬。另備有紅金表殼配大明火琺瑯表盤。

Longines
The Longines Colum-Wheel Chronograph Record
這枚全新的計時腕表可說是集結了品牌不同時期的精髓於一身，首先機芯與品牌在1878年製造的第一枚計時腕表所使用的自家研發機芯同出一轍；其次腕表內置一枚中央直接驅動的秒針及游標指示，則與1966年所設計的機械計時儀一脈相承，只須配合表盤外緣的刻度，佩戴者便能輕易讀出準確至1/8秒的時間。最後，早在2008年，Longines已開始採用導柱輪計時機芯，今次可說是來個大結合。41mm精鋼表殼內裝置L688.2自動機芯，米白或黑色表盤，定價約二萬七千。

Louis Vuitton
Tambour Minute Repeater
最早期鐘表報時只有時、刻，故稱為兩問，其後可以準確報時至分鐘，讓三問表成為鐘表高級複雜工藝中絕不可少的一員。LV對於腕表的進取心十分強烈，今次便推出了這一枚擁有三問功能的兩地時間腕表。在旅行途上，你仍可通過三問功能得知原居地的時、刻、分，除此之外亦可在表盤中央的home time小圓盤中查看時間，為複雜機械結構增添多一項具有實際用途的功能。

腕表以鏤空表盤及透底表背作設計，將整個機芯完全表露無遺，再加上表鏡採用經特殊工藝製造的藍寶石，能呈現出淡雅的煙燻色。金屬外殼提供白金、玫瑰金與黃金三種材質作選擇，或可根據要求進行特別訂製。只需拉動10:00位置表殼旁的拉桿，便可進行報時。此外，1:00位置為動力儲備顯示，6:00位是小秒鐘盤，簡單易看。搭載LV 178全新手上鍊機芯，動力儲存可達一百小時，防水深度三十米，定價約280萬。

Mido
Multifort Chronograph
延續自Multifort系列的全新型號，流線形設計源自1930年初，44mm不鏽鋼表殼，搭載了Mido 1320計時機芯，每小時震頻28,800次，48小時動力儲備。三十分鐘計時表盤位於12:00位置，十二小時計時表盤則在6:00位置，星期及日期顯示設在3:00位置，防水深一百米，定價約一萬三千。

Maurice Lacroix
Masterpiece Roue Carree
去年亮相的方輪系列曾在Red Dot中贏了大獎。今年，品牌將原有款式進一步改良，把鏤空的方形齒輪化身為秒針盤，由三葉草形齒輪負責推動，讓這個方形齒輪轉動得更為頻繁。內部搭載ML 156手上鍊機芯，是與瑞士里諾高級工程學院合作研發而成，動力儲存達45小時，3:00位置為動力儲存顯示。43mm不鏽鋼表殼，表盤設置在機芯主夾板上，並飾以大型”Grand Colimacon”裝飾，定價約九萬。

NOMOS
Tangomat GMT Plus
Nomos為貫徹其簡約風格，在Tangomat GMT Plus這枚第二時區腕表上放棄使用指針來顯示第二時區時間，改以轉碟和數字視窗方式來表示。按動腕表2:00位置的按鈕，3:00位置的24小時居住地時間顯示轉碟、9:00位置的時差視窗以及藍色中央時針就會同時轉動。假設居住地是香港，當抵達德國時，只要將9:00位置的視窗顯示調校至「-6」，時針就會同步調校至正確的德國時間。當從德國飛返香港時，再將視窗中的「-6」，按回「0」就可以了。操作非常簡單，而且表盤亦能夠維持簡約的小三針設計，時間又清晰易讀，一舉兩得。腕表採用品牌xi型自動機芯，鋼殼直徑40mm，防水三十米，售價待定。

OMEGA
Seamaster 1948 Co-Axial
“London 2012” Limited Edition
腕表名稱中的1948，指的是年份，這一年對Omega和倫敦奧運來講都具有特別的意義。Omega於這年推出了首枚Seamaster，而奧運則因為第二次世界大戰爆發而停辦了兩屆後，於這一年在倫敦重新舉行。所以，明年奧運再一次由倫敦主辦，對Omega和奧運來講也一樣別具意義，於是Omega推出這款限量版Seamaster以紀念這特別的一年。腕表可以說是1948年初版的重新演繹，39mm直徑鋼殼的線條幾乎與初版一樣，表盤也很相似，但就配以藍鋼小秒針，而品牌標誌和小時刻度則以白金製造。不過，表盤6:00位置的小秒針較初版細，亦加入了「6」字時刻。腕表採用2202同軸自動機芯，動力儲存48小時，限量生產1,948枚，底蓋以黃金製造，並刻有「London 2012」奧運標誌。售價約四萬。

ORIS
Big Crown X1 Calculator
1947年，航空史上首次出現以人手駕駛的方式突破音速的飛行紀錄，而締造這項紀錄的是Bell X1超音速飛機。由於當年尚未有電腦和袖珍計速器的發明，Bell X1的飛行員透過特殊的「飛行滑尺」來紀錄該次壯舉。六十多年後，Oris從Bell X1取經設計出Big Crown X1 Calculator計時腕表，以青銅色PVD外殼來象徵Bell X1的銅色機身，在表盤外圈上加入飛行滑尺，並將「X」和「1」兩個字刻在兩個計時按鈕之上，以紀念當年Bell X1的成功。腕表採用改良自ETA 7750的品牌675自動機芯，動力儲存42小時，表殼直徑46mm，約售二萬六千。

PATEK PHILIPPE
5270G
5270是一枚結合計時和萬年曆兩大功能再加月相顯示的複雜腕表。在計時功能方面，5270採用的是中央計時秒針加左右雙小盤表盤的格局，3:00和9:00位置分別是三十分鐘累計和小秒針。萬年曆和月相方面，星期和月份的視窗以恍如大日曆的姿態座落在12:00的方位，而日期則與月相結合，化身為表盤6:00位置的小盤。至於萬年曆功能不可或缺的日夜和閏年指示，則分別以小巧的圓形視窗，設置在7:30和4:30的位置。從表盤的佈局看，5270與七十年代的萬年曆計時腕表確實很相似，但5270擁有更創新更嚴謹的設計，例如，兩個計時小盤被刻意安放在表盤中央水平線以下，日夜和閏年視窗則與日期顯示的軸心處於相同水平，而較緊湊的表盤下半部份亦令上半部份的空間變得更廣闊，構成了對比但又平衡的表盤格局。腕表表殼以白金製造，直徑41mm，採用CH 29-535 PS Q手上鍊機芯，動力儲存65小時，售價約124萬。

Rolex
Explorer II 216570
先前兩年，勞力士都在打加大碼的主意，前年有Datejust II，去年再有Explorer。食髓知味，今年擔綱演出的是Explorer II，由40mm操弗至42mm，呼應一眾兄弟作的加大碼潮。腕表今年踏入了四十歲壽辰，新作可說是歷代Explorer II的混合體，設計大體上參照自年份最相近，誕生於1986年的16570，固定的24小時表圈、夜光刻度、3:00位置日曆窗等，都是從前作複製過來；唯獨是24小時指針是從最早期的1655移植過來，指針和箭頭都是橙色的，這種「大橙針」原本只在最早期的1655才會出現，用不了數載，已轉為紅色針身，現時一枚大橙針的身價，最便宜也要十萬過外，是勞力士腕表其中一項最signature的標記之一。將大橙針投胎轉世，是很聰明的做法，一來大橙針實在經典，二來用撒手鐧也不會太著跡，像綠圈綠面便略嫌over了。大橙針是看得到的轉變，內裡同樣改頭換面，採用全新的3187機芯，包涵了近年多項機芯的革新，比如Paraflex緩震系統，以及抗磁的Parachrom游絲，跟去年的Explorer看齊。

Seiko
Grand Seiko 130th Anniversary Edition
今年是精工的130周年，慶生的使命交託了Grand Seiko推出一款限量腕表，有不鏽鋼、黃金及鉑金三個版本。設計以上世紀六十年代的原型為藍本，表盤的「Grand Seiko」字樣，和當年系列首枚作品如出一轍。那時候用的是手上鍊機芯，新作搭載的9S64機芯同樣是手上鍊的，備有72小時動力儲備，用的是更薄更長的發條，以及抗磁抗震能力更強的游絲，走時精準度得以加強，每日誤差只有-3至+5秒。黃金和鉑金款式各限產130枚，不鏽鋼款式則有1,300枚，前兩者分別約售十四萬及廿二萬，後者約售四萬多。

Tag Heuer
Carrera Heritage Calibre16 Chronograph
品牌醉心復刻的頻密程度，幾乎是與年俱增的：Monaco改得有板有眼，然後是Silverstone，今年再下兩城，Monza重塑了七十年代的型，這枚Carrera Heritage卻沒完全複製，只取神髓而已。妙就妙在雖然與原型迴異，味道可是百分百的古典，兩枚藍鋼指針固然居功至偉，藍色阿拉伯數字時標也起了很大作用，將1945年的作品的神韻勾勒得相當精采。腕表搭載Calibre 16自動計時機芯，具備三十分鐘及十二小時累計，另有日曆顯示。表殼直徑41mm，不鏽鋼有銀面、黑面或銀面玫瑰金字款式，可配鏈帶或皮帶；也有金鋼表殼配同款鏈帶或皮帶，售價由兩萬九千起，最高約三萬八千。\

Tissot
Sculpture Line Skeleton
近年的復刻版已經教人刮目相看，今年的鏤空款式，更加證明了天梭不光是只懂造運動表的。有實力做得好之餘，還要定價公道，五萬四千的鏤空表，是為了以饗同道，賺錢反而是其次了。42.5mm表殼，玫瑰金殼配黑面或黃金配白面，表盤雖不是完全鏤空，最重要的部分倒已敞開心扉，動力傳遞的部分如發條鼓、上鍊齒輪等，擒縱部分的大擺輪等，已經夠我們看得出神。暴露於人前的部分夾板及齒輪，也鍍上金色或經過打磨雕飾，如此老練，很難想像是天梭第一次造鏤空表哩！

Tudor
Fastrider 42000
一連兩集的復刻習作Heritage Chrono和Advisor固然可觀，但總不能長期將舊作重生，所以帝舵也開發了全新的Fastrider系列，新舊兩派雙線作戰。第一道最引人注目的焦點，是紅色的盾牌標記，依稀記得數年前帝舵大刀闊斧的改革，許多新款都用上這種紅色盾牌標記，革命的調子明顯不過。表盤設計以賽車為主題，右邊貼上三條垂直線紋，表圈又有tachymetre，三個副表盤、紅色累計指針也活像電單車的儀錶板。表殼9:00位置設有日曆的快調按鈕，上面造了一個黑色PVD的盾牌圖案，那邊廂計時按鈕連接表殼的地方，也裝置了黑色PVD塗層的套筒。腕表心臟是一台自動計時機芯，動存約有46小時，藏身於42mm的不鏽鋼表殼之內。可配鏈帶或皮帶，以及去年經典重現的織紋尼龍帶。

Zenith
Captain Dual Time
經過一輪去蕪存菁，Zenith系列真箇簡化了不少，配上Elite自動機芯的，除了超薄或復刻版外，一律統稱為Captain系列，正式宣布Captain成為品牌自動腕表的旗艦單位。2011年品牌推出了三個表款，表殼直徑劃一為40mm，和昔日大得過份的取態劃清界線。腕表從1952年的舊作擷取靈感，賣相少不免帶點古典味，像這枚兩地時間型號便相當清秀，搭載Elite 682機芯，雙向上鍊，動力儲備可達五十小時。6:00位置設有日曆窗，中央紅色或藍色箭頭的指針負責掌管第二時區顯示，透過表殼上10:00位置的按鈕，可直接調校這根指針而不用影響走時。腕表設有精鋼或玫瑰金表殼，配襯銀色或黑色表面，約售三萬或九萬。另外兩枚Captain新作分別是大日曆月相及動存顯示型號。

2011-06-10

Text: Delia Shum, Gavin Ho, Douglas Song