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2011兩大表展 Pairing Up

Editorial Team

10/07/2011

正所謂人有相似……你一定被別人誤當為另一個人，也一定會遇到一個跟你長相差不多的人。又所謂物有相同……以下的八對腕表，分別來自今年的SIHH及Baselworld，驟眼看沒有一點相同之處，但再仔細看看，原來它們暗裡都有著相近的DNA……

正所謂人有相似……
你一定被別人誤當為另一個人，也一定會遇到一個跟你長相差不多的人。
又所謂物有相同……
以下的八對腕表，分別來自今年的SIHH及Baselworld，
驟眼看沒有一點相同之處，但再仔細看看，原來它們暗裡都有著相近的DNA……

50’s Alarm Re-Edition:
Jaeger-LeCoultre Memovox Tribute to Deep Sea
pair with Tudor Heritage Advisor
經典復刻，是近年差不多每個品牌的指定動作，復刻類型眾多，這兩枚響鬧表又的確有太多相同之處。

積家的Memovox Tribute to Deep Sea，復刻自五十年代經典，純黑色的表面、三角形小時刻度、調校響鬧中央轉碟及時分指針塗上褐色螢光物料，就連表鏡也是採用壓克力物料而非玻璃，凸顯懷舊氣息，腕表跟原作最大的一個改動，就是精鋼表款由直徑39.8mm稍為增大至40.5mm。

無獨有偶，Tudor的Heritage Advisor，同樣是復刻自五十年代的經典響鬧款式，表殼也是增大了，不過在外形設計上沒跟Deep Sea一樣跟足原著，除保留了表殼、表耳及外圈的形狀、指針、斜切小時刻度，及紅色響鬧功能指針外，表盤的顯示還優化了不少，例如加入了響鬧開關顯示、動力儲備顯示及日曆視窗。喜歡原作又略嫌太小的，復刻版值得考慮。

機芯方面，兩者都採用了新設計，Deep Sea搭載了積家自家研發的Memovox 956自動機芯；Heritage Advisor則把品牌獨家研發的機械響鬧功能組件，安置在一枚自動機芯之中。

New Case Materials Divers:
Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo 47mm PAM382
pair with Chanel J12 Chromatic
各大表廠對新物料的研發及使用，都相當積極，但在大部分以「金」字部首的金屬都已被用作表殼的今日，對Panerai及Chanel來說，仍然是有創新空間。前者找來一類古老金屬，令腕表添了懷舊色彩，後者在最擅長的材質中「加料」，成了獨一無二的新物料。

Panerai的PAM382，是混合銅與純錫的青銅合金來打造Submersible表殼，青銅是最早被人類使用的金屬物料，由於具有極佳的抗海水及腐蝕能力，所以被廣泛用於早期的潛水器材之上。除此之外，這材質還保留了青銅的柔和淺金色調，而這色調又會隨著年月的流逝，會因空氣、濕度、熱力、以及個人佩戴習慣而產生不同程度的氧化，在表殼多了一層金啡及淡綠的鏽蝕，成為了獨一無二的圖案，還加多了一份飽歷滄桑的味道。

在Chanel的J12的歷史中，高科技陶瓷扮演了重要一環，今次，品牌最「耍家」的物料也來了個翻天覆地的大革新。換上一身銀灰色的鈦陶瓷，這是品牌花了四年研究出來的成果，簡單來說就是在製陶過程中額外混入鈦金屬，保留著陶瓷防刮花和恒溫的長處，還繼承了鈦金屬又硬又輕的優點，比原來的高科技陶瓷更堅硬。

雖然兩枚腕表都採用了新物料作表殼，但兩者予人的感覺卻不一樣，PAM382的粗獷中帶一點懷舊，特別在腕表佩戴了半年之後，表殼會開始出現銅綠，令腕表更加個人化；而Chromatic卻剛好相反，長青的款式、簇新的物料，非鋼非鈦的亮麗銀灰色，比起之前「非黑即白」更是吸引。

Double Spirals Mysteries:
Montblanc Villeret Tourbillon Bi-Cylindrique
pair with Laurent Ferrier Galet Secret Double Hair Spring Tourbillon
機芯中的游絲，雖然比頭髮還要幼細，但卻是不可或缺的一件零件，如今在這兩枚腕表的擺輪中，同樣擁有兩組游絲，好事成雙。

從腕表製作到生產游絲，Minerva都替Montblanc好好籌謀，今年的作品跟過往的最大不同是游絲部分的創新，腕表的厲害在於首次把雙筒形游絲裝載到陀飛輪身上，這雙重筒形游絲會依據一個軸心，一個在內，一個在外，像層層疊般一圈一圈向上捲，出來的形狀便會呈筒形。由於每圈游絲與軸心的距離一致，旋擺的對稱性大大加強，掌管擺輪的擺幅便更穩定，加上兩組游絲循相反方向收縮擴張，走時的精準程度頓時加倍。

同樣擁有雙游絲陀飛輪的，還有由Laurent Ferrier製作的Galet Secret，這是傳統的水平設計，同一個水平面一圈一圈向外捲，當機芯運轉時，會產生兩個相反方向力量，使游絲呼吸得更平衡穩定，誤差值給互相抵消。跟他去年的得獎作品相同的是，整組陀飛輪都藏在表底，不同的是，原來空空如也的表面多了一道「百頁簾」，故作神秘的把表面遮掩住，若要看看那裝飾得美輪美奐的表面，按按表冠便可以了。

Montblanc的Tourbillon Bi-Cylindrique，沒有「百頁簾」，反而像某男藝人家一樣，全無遮掩，把mystery watch的秘密赤裸裸的展示在各位眼前。表盤兩塊印有指針的水晶片，預先套在附有齒牙的圓環之中，靠3:00位置的齒輪推動圓環外緣的齒牙，造成指針自行移動的錯覺。

Luxury Birdies Families:
Van Cleef & Arpels Lady Arpels Polar Landscape “Penguin”
pair with Jaquet Droz Petite Heure Minute Bird
這一個配對，不僅兩者都擁有超凡手工藝，而且在表面構圖上也巧合地展現出動物中的親子之情。

先是由梵克雅寶作嚮導，帶我們飛越兩極，整個Polar Landscape系列共有四款腕表，涵蓋南、北極的代表性動物，包括北極熊、海豹、鯨魚及企鵝。原來身形肥嘟嘟的皇帝企鵝，小時候是不懂游泳的，要靠父母教授，這枚腕表就是把企鵝爸爸向小企鵝示範「高台跳水」的過程，以及南極冰山美景以掐絲琺瑯方式放進腕表之內，生動活潑，最特別的是品牌選擇用不同顏色的鑽石，代表了企鵝胸口漸變色的羽毛。

另一邊廂的雅克德羅，早在創立之初，製作的報時鳥已讓歐洲宮廷嘆為觀止，今次就將這門工藝運用於表盤之上。以黃金製作出母鳥餵哺幼鳥的情景浮雕，再以人手上色，形態栩栩如生，整個工序必須在顯微鏡下繪製而成，與白色珍珠貝母表盤，產生鮮明對比。這枚腕表也有鑽石裝飾，不過不是鑲嵌在小鳥之上，而是在表殼外圈及表耳，一共296顆，共重1.19克拉。

User-Friendly World Timers:
F.P. Journe Octa UTC
pair with BREGUET Classique 5717 Hora Mundi
有些world time腕表，在調校或閱讀時真的複雜到叫人想放棄，不過這兩枚清晰簡單易用，是think out of the box的world timer模楷。

F.P. Journe的Octa UTC，24小時顯示及玫瑰金製第二時區小時指針仍在，不過那大城市地名外圈不見了，取而代之是一個花花碌碌的圓形轉盤，這其實是世界地圖，用作調校第二時間的。只要按動4:00位置的按鈕，就能夠轉動地圖，找出所在地的位置，那玫瑰金指針就會指出現在時間，還可調校所在地的夏令/冬令時間，操作簡單又方便。由於是從地球的正北方角度望下去，所以跟一般見慣的世界地圖有所分別，在使用之前是真的要適應一下，一旦熟習了就十分方便，因為調校實在比過往的設計方便。若日後每一枚world timer都是這樣的話，我們早前的世界時間腕表使用大測試便不用做了……

而寶璣花三年時間開發的Classique 5717 Hora Mundi，就剛好相反，那大城市地名保留了，24小時顯示及及第二時區小時指針則不翼而飛，表面上只剩下大三針顯示，究竟是甚麼的一回事呢？原來這是世界首創的即時跳躍時區顯示功能，只需按動設於表殼8:00位置的旋鈕，就能夠即時轉換時區，並同步改變日期、畫/夜等顯示，而不影響腕表的運作。這該是見過最簡單易用的world timer，唯不能同時顯示出發地及所在地時間有少許不便，還有，當所在地不在腕表的城市名單上，要知道找哪個城市作「即時替補」……

Rotors’ New Duties:
Cartier Rotonde de Cartier Astroregulateur
pair with Blancpain L-Evolution Toubillon Large Date 4225G
自動機芯的擺陀，用作提供機芯動力，本來是一項十分單一的任務，然而在這個講求「資源增值」的世界，多才多藝才是大勢所趨，加上擺陀遮擋機芯太多，成為了機芯架構重建的首要目標，如寶齊萊的CFB A1000機芯及愛彼的2897陀飛輪機芯，都用上環狀轉輪代替擺陀，讓機芯的修飾從此再不受遮擋。而以下的兩個例子，就是令擺陀執行其上鍊任務之餘，又多加了獨有功能。

卡地亞花了五年光境，打造出Rotonde de Cartier Astroregulateur，從表面的6:00位置窗口可見，機芯將半圓形的擺陀與對面的擒縱系統連成一線，成為一個「轉盤」，原理就像「不倒翁」一樣，確保擺輪無論在任何垂直態狀下都只有一個重心，以代替陀飛輪來克制地心吸力。另外，擺陀上下兩層各有三十秒的刻度，是一個活動性的秒針盤，這亦是擺陀的附加功能。

有別於卡地亞在擺陀上創造新功能，寶珀的4225G卻是將一項既有功能，與擺陀作一次「世紀合拼」。這是世界首枚將動力儲存顯示放在自動上鍊擺陀之上的腕表，其實上鍊系統及動力儲備顯示，都要連接發條盒，所以將它們重疊在一起是很順理成章的，不過如何將動力儲備顯示放在擺陀上而保持兩個部件都能正常運作，品牌還是要花上三年時間研究，才製作出動力儲存指針不會跟隨擺陀氹氹轉的創新設計。

Spinning Around:
Urwerk UR-110 Torpedo
pair with Harry Winston Opus XI by Denis Giguet
自小畏高，所以到主題公園只會玩啡咖杯，也曾想過把這個零刺激的機動遊戲搬到自己家中。然而獨立製表大師Felix Baumgartner及Denis Giguet都分別把這個天馬行空的構想成真了，更瘋狂的是，他們把啡咖杯縮小到放在腕上……

無論是以往推出的UR-103還是UR-200系列，Felix都把star wheel轉得精采，令這咖啡杯走時設計成了Urwerk招牌。今年問世的這枚「魚雷」，三顆排列成等邊三角的衛星小時骰仔由行星傳動輪推動，沿着刻度滑行指示分鐘讀數，而當一顆骰仔接近完成任務，下一顆骰仔會自行把下一個整點的數字小時翻出，機芯中央的卡羅素軸心也有改良，由滾珠軸成改為固定支架，令穩定程度大增。

嫌UR-110轉得太慢？那你要看看MCT主腦Denis Giguet為舊東家Harry Winston所製作的Opus XI。他延續數字小時顯示魔法，表盤上有四組star wheel齒輪組，當下一整點來臨前數秒，中央數字先分散開來，然後一面根據四者中央的轉軸逆時針同步旋轉，一面上下翻動各組齒輪組上面的字牌，瞬間構成下個整點數字小時，快過變形金剛變身。秘密在因為每組齒輪組中，都配有三對上下兩面的字牌，表面共有24片合共48面的字牌，每四面拼湊成一個小時數字，剛好湊成十二個不同的小時數字。由於所有動作要在瞬間完成，動力傳輸是經過準確計算。隨著Opus XI的出現，看來Montblanc Metamorphosis「變形金剛」的暱稱是時候拱手相讓了。

Pocket Watches on Wrists:
JeanRichard Bressel Hommage「Daniel」
pair with BELL & ROSS Vintage WW1 90 GD RM
這篇專題來一個首尾呼應，由復刻款式開始，也由復刻款式作結。回歸鐘表發展歷史，懷表佔了一個十分重要的位置，不僅在腕表創作之初，表匠都會採用懷表作原始設計，甚至到了今日，也不難發現腕表內搭載的是懷表機芯。以下是兩枚腕表的設計都同樣是﹁inspired by」懷表。

JeanRichard的新作Bressel Hommage，是向創辦人Daniel JeanRichard製作的首枚懷表致敬，但新作在整體上都跟舊作有著很大分別。懷表用了純銀表殼、以一枚藍鋼時針來顯示時間、琺瑯表面上略經浮雕處理的小時時標；暱稱為「Daniel」的新作，直徑38mm的玫瑰金表殼，配上白色漆面表面、手繪黑色羅馬數字時標、纖長柳葉形的藍鋼時、分指針。