Audemars Piguet | 一場穿越愛彼之旅 | 從螺旋形博物館Musee Atelier 走到太空船機芯廠Manufacture des Saignoles

如何建構一間表廠，或者一個生產基地？愛彼的藍圖，是天花板級的示範。

有活化的古跡，保留了逾140年前的品牌發跡地大樓，並演變成復修工作坊；也有延伸的現代博物館建築，螺旋形的結構，活生生將機芯游絲的輪廓勾勒出來。

位於Le Brassus的Audemars Piguet Musee Atelier博物館，陳列了300多款昔日鉅著；座落Le Locle的Manufacture des Saignoles，則是愛彼未來的搖籃，專門生產各款複雜功能機芯。

說明了甚麼？愛彼的製表王國，站穩了無出其右的層次：歷史豐厚得支撐起一個自家博物館，造詣精湛得未來發展成RD5、RD6甚至RD10也綽綽有餘。

以下十數版，歡迎大家跟隨我們，參與一場穿越愛彼之旅，從歷史大樓跨越現代博物館，再由欣賞基礎的三針表，跳級至無比複雜的Universelle鎮山之寶。

最強藝術感 鐘表博物館

這個愛彼的橋頭堡，名字開宗明義，結合了Musee（博物館）和Atelier（工作坊）。歷年造訪過不少鐘表品牌的博物館，當然不少外貌莊嚴堂皇，但甚少擁有愛彼博物館的現代感，如果說參觀舊派鐘表博物館，宛如走進古堡大宅，遊覽愛彼的Musee Atelier，便像置身當代美術館。

操刀設計博物館的，是2005年由丹麥設計師Bjarke Ingels創立的BIG（Bjarke Ingels Group）建築事務所，2014年獲愛彼青睞，在品牌最古老的總部大樓旁邊，建設一座跟汝拉山谷融為一體的博物館。BIG在行內的確「大」名鼎鼎，傑作包括美國Google總部的Bay View Campus、法國香榭麗舍大道的Galeries Lafayette、瑞士蘇黎世機場的Dock A航廈，2010年上海世博的丹麥館，也是出自BIG的手筆，記憶猶新，丹麥館的邊緣，正是一條螺旋形的單車徑。不時以蜿蜒的山巒線條，以及永續概念作為設計靈感的BIG，聰明地從游絲（Hair Spring）受到啟發，創作出螺旋形的博物館輪廓，背靠愛彼古老大樓，依山而建，館內的地面順著地形呈現斜坡，螺旋長廊由上而下建構，得天獨厚。

博物館最特別的地方，是2,500平方米的總面積之內，找不到一張牆，整個螺旋形建築由108塊五層結構、需時3星期製作的玻璃幕牆承載上面近470公噸的天花重量，還要計上寒冬時的積雪壓力……受惠於弧面玻璃牆的設計，採光度極佳，欣賞古董作品之際，背後就是山川美景，異常愜意。

不是直線的，是扭紋時光隧道

遊覽博物館的流程鋪排，像推開了時光隧道的大門，首先可了解汝拉山谷（Vallee de Joux）的製表發展歷史，展示了約製於1780年的E. Golay問表、製於1874年的Nicole & Capt計時懷表、產自1880年的Louis Elisee Piguet大自鳴懷表等，然後進入1875年Jules Louis Audemars和Edward Anguste Piguet開創公司之後的作品，早期的有一枚源自1875年Jules Louis Audemars的二問萬年曆懷表，後期的有愛彼的超薄表、女裝表、複雜表等等，再近代一點，還有一個明星級系列Royal Oak的歷史長廊，陳列許多難得一見的限定款式，包括元祖版本的Royal Oak、Alinghi Team帆船隊特別版，又或Royal Oak Concept黑豹特別版等。不說不知，雖然現場所見博物館空間寬敞，穿梭展示櫃之間輕鬆自如，然而其實那裡網羅了近二百年製表歷史中逾300枚作品，並非很多品牌擁有如此的底蘊及收藏。

螺旋形博物館的中央位置，可說是精華所在，矗立了無數球形展示櫃，意念源自太陽系中的行星，時間和天文，永遠都是息息相關，設計概念別出心裁。展示櫃的收藏可非等閒之輩，主,要圍繞天文顯示、鐘樂報時及計時三大領域的傑作，象徵愛彼百多年來的非凡製表造詣。核心的最內圍，由1899年問世的Universelle懷表坐鎮，擁有20多項複雜功能，零件數目高達1,168個，說它是愛彼的鎮山之寶，沒有人膽敢反對。

看過Universelle，得一想二，當然也渴望會一會它的現代傳人——Code 11.59 Universelle by Audemars Piguet。身處愛彼的旗艦殿堂，自然願望成真，可以一睹現代版Universelle的廬山真面目。黑面款式座擁40項功能，其中23項為複雜顯示，包括大小自鳴、三問、萬年曆、追針計時、陀飛輪等，內藏備有1,140個部件的Calibre 1000自動機芯，最難能可貴的是表殼直徑「只有」42mm，是名副其實的wearable complication。

博物館螺旋走廊的盡頭，設置了兩個獨立區域，其一是Grand Complication工作坊，負責處理及組裝大複雜表，採訪當時，第一枚Code 11.59 Universelle by Audemars Piguet已經交付到來自香港的收藏家手上，該表正是Musee Atelier這裡的出品（部份出品交由Le Locle廠房操刀）；另一個則是Metiers d'Art傳統工藝工作坊，專責珠寶鑲嵌或彩繪雕刻等。

10枚半世紀橡樹果實

不止鐘表的館藏

沿著螺旋形走廊繞場一周，有時不禁會問，這裡到底是鐘表博物館，還是愛彼藝術館？鐘表以外，雕塑藝術、機械玩偶、拼貼畫作等等，由德國博物館設計團隊ATB（Atelier Bruckner）策劃安裝於館內不同區域，以滿滿的藝術感，修飾冷冰冰的機械結構。

話說回頭，這些藝術裝置雖然並非鐘表，但彼此骨子裡卻又有著連結的淵源。比如一幅牆上的掛畫，勾勒了Musee Atelier的外貌，趨近一看，原來是由無數張愛彼員工照片拼湊而成，很有一家人攜手創造的團結精神，也很有鼓勵士氣的作用。出現於畫作的人，「都是」愛彼的一家人；在螺旋形走廊的入口位置，愛彼設置了一棵3D Family Tree，以最富藝術感的形式，紀念Audemars和Piguet兩大家族的薪火相傳，裡面的名字，是愛彼真真正正的一家人。

另一邊廂，機械玩偶跟鐘表創作從來都是密不可分，愛彼博物館內便加插了一台機械玩偶，活動人像雕塑於桌面上繞圈打轉，經過特定地方的時候，更會觸發其他組件上升，以生動的手法，模仿了鐘表機械動力傳輸的流程。機械玩偶來頭不少，操刀者為Francois Junod，可謂近年創作Automaton最炙手可熱的人物，去年GPHG評審特別大獎的得主正是他。

館內也有不少跟愛彼鐘表息息相關的藝術設計，例如高度幾近觸及天花的機芯解構裝置，讓大家看清數百塊不同部件，又或放大版機芯組件模型，比如愛彼著名的雙擺輪模組，讓大家更了解上下兩個擺輪的運行規律。

復修，就在最原始的起點

愛彼的復修工作坊，座落博物館身後的古老大樓，一個摩登前衛，一個古色古香，畫面煞是有趣。為甚麼不推倒重建？因為這幢木石建築，正是兩位創辦人Jules Louis Audemars和Edward Auguste Piguet於1875年首家工作坊的所在地，一如其他表匠的習慣，選取光線比較充足的頂樓工作，140多年之後的今日，愛彼舊地重建，設立了復修工作坊。

室內一派古意盎然，工作檯面向木製的窗戶，採光度極佳，雖然工作坊經過翻新改建而成，但懷舊歷史感絲毫不減；背後用作收藏古舊零件的木箱，說有百多年歷史，也像合情合理。最讓我們眼界大開的，是一座高身保險箱，裡面收藏的不是第一枚Royal Oak Ref. 5402，也不是Universelle懷表，而是昔日的腕表零件或歷史檔案，藏量我們不多說了，請看上圖的浩瀚規模。

這裡集歷史檔案室與復修工作坊於一身，沒有百人團隊，但有數位經驗豐富的製表大師，致力把古董表回復最原汁原味的狀態。不論是表匠的手勢技巧，還是使用的製表工具，均與昔日並無二致，更重要的是，這裡已是碩果僅存可以修復品牌旗下或Vallee de Joux傳統工作坊出品的Restoration Atelier。

空降Le Locle的Saignoles機芯廠

完成螺旋形時光之旅之後，晃眼間，我們到達了一座外形像太空船、內部猶如Men in Black基地的，門外漢或會以為，這是一家甚麼科研機構……

如果我們知道這座Manufacture des Saignoles的前身就是APRP（Audemars Piguet Renaud Papi），大概會了解這裡該是複雜機芯的木人巷，擅長出產與別不同的複雜腕表。追溯至1986年，Dominique Renaud和Giulio Papi於Vallee de Joux創立了Renaud et Papi機芯廠，1992年獲得愛彼入股成為最大股東（52%）。隨著Dominique Renaud於2000年離職，愛彼將股份增持至78%，並正式易名為APRP，客戶名單全是鼎鼎大名的單位，如Richard Mille、HYT、Harry Winston的Opus等。

2018年，愛彼籌劃開設全新機芯廠，選址Le Locle，歷時三年，新廠於2021年竣工，奠立專門創作複雜機械的全新基地。廠房面積高達10,400平方米，採用單層結構，配合地形起伏朝不同方向延展，從空中俯瞰，又像積木又像拼圖。如此設計一方面方便生產線的傳遞配置，另一方面也有助員工交流，廠房中央猶如商場的中庭，適合彼此閒談交流，或者在沉重的工作後回一回神。

近似Le Brassus的Musee Atelier，廠房著重自然採光，一種名為SageGlass的智能變色玻璃，環迴包裹著廠房，可自動按周遭環境光度調節色調，節省能源。廠房的環保藍圖亦相當值得鼓勵，安裝了兩座木屑顆粒鍋爐、一個地熱泵和工廠廢熱回收設備，盡量使用天然再生能源，提供廠房內的暖氣需求，屋頂上更架設了300片太陽能板，最高可產生80千瓦的電能。

參觀廠房的時候，我們遇上了大師級人物Guilio Papi，抽空跟我們分享了品牌和機芯廠的發展。大家最希望聽到的一則喜訊，是他們的團隊由APRP年代的180人，頓增至如今的200多人，Papi大師說得直接，增聘人手的目的是提高產量，減少客戶的等候時間，苦候良久、waiting list上的朋友，是不是想給他一個big hug深表謝意……

談到今年的重頭戲RD#4 Universelle，他說今年目標生產8枚，來年冀望增加至15枚，未來再提高產量。在Guilio Papi的心目中，招攬負責複雜機芯的表匠，最重要是製表的熱誠，不能工作數天便請辭不幹。合理的，一台複雜機芯動輒需時五年研發，RD#4 Universelle由草創至成品，更跨越8至10年時間，中間經歷無數次trial and error，例如簡單如一個計時按鈕，他們也會模擬按壓下去回彈的手感，假如未能達標，可改變按鈕的大小或形狀，改善按掣的觸感；又例如，一般擺輪的擺幅約為270度，啟動計時或其他複雜功能之後，擺幅無可避免地下跌，這時候走時會愈來愈快，直至擺幅跌無可跌，機芯便會停止運作，所以針對像RD#4 Universelle等超複雜型號，表匠會在不破壞準確度的情況下稍稍調高擺幅，抵消各種功能同時運作的影響。

Royal Oak Offshore Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph

去年Royal Oak鋒芒畢露，今年輪到Royal Oak Offshore大放異彩，恭賀系列誕生三十周年。愈益感覺到，RO和ROO兩兄弟儀容裝扮愈來愈各行各路，RO著墨典雅清簡路線，ROO卻崇尚大膽前衛的設計哲學，楚河漢界日益分明。

多年前的Royal Oak Offshore Diver，鮮艷色澤予人深刻印象；今天的ROO陀飛輪計時表，也局部注入搶眼色調，腕表以2021年問世的同款作品為創作藍本，不過以陶瓷取代鈦金屬製作43mm表殼，最特別是表底同樣採用陶瓷製成，開創ROO系列的先河，親膚性是否可以看齊鈦金屬？腕表日後會給大家一個答案。

陶瓷表底繼續採用藍寶石水晶底蓋，透視內裡的Cal. 2967自動機芯，此機芯由2020年身處Code 11.59 by Audemars Piguet陀飛輪計時表的Cal. 2952改裝而成，擁有526個部件，提供約65小時動力儲備，22K玫瑰金上鍊擺陀經過黑化處理，吻合腕表整體的前衛感。

表面設計無異於2021年版本，12:00、4:00和8:00位置分別設置了幾何形狀的窗口，12小時和30分鐘累計副盤下隱約看到齒輪組的結構，下面6:00位置則是飛行陀飛輪的腹地，布局散發幾何平衡的氣息。值得留意的是，表盤外緣及窗口框架以陽極氧化技術染成綠色，處身黑色主調的表面格外鮮明。此外，最新ROO系列均已換上快拆表帶裝置，此表亦不例外，可自行動手更換綠色或黑色橡膠表帶。

Code 11.59 by Audemars Piguet Minute Repeater Supersonnerie

到底，愛彼跟報時問表的淵源有多深厚？據歷史檔案記載，愛彼製作問表的起源可追溯至1875年，而且，從1882年至1892年期間，品牌所生產的1,625枚作品之中，超過半數搭載報時功能。這就解釋了，愛彼不惜耗費八年時間，聯同瑞士洛桑聯邦理工學院以及匯集大學教授、工程師、音樂家等的團隊，研發了RD#1概念超問表，並於2016年正式推出市場。也難怪，2019年Code 11.59 by Audemars Piguet系列問世之時，也恭迎獨門超問機芯登堂入表。

第一代的Code 11.59超問表，白金表殼和藍色琺瑯表盤成為拍檔；最新的版本，將八角形陶瓷中層嵌入玫瑰金表圈和底蓋之間，色調層次更豐富更鮮明。表面亦換上煙熏色藍寶石水晶表鏡，暗地裡透視內藏的Cal. 2953手上鍊超問機芯。表盤上的指針、刻度或標記，乍看跟平常無異，其實它們均以電鍍生成技術製成（類似3D打印），隨著製表技術愈來愈現代化，相信未來鐘表範疇將會出現更多嶄新工藝。

說了這麼久，到底超問機芯有甚麼過人之處？最大的特色是將音簧安裝於一個共鳴箱裝置，大大強化擴音效果；另外亦改革了打簧調節器，消除了報時和報分之間不用報刻的停頓，節奏更趨流暢；機芯還設有全新安全鎖定系統，確保啟動報時機制之後，不會誤調時間顯示。