Cartier 聽Tank這百年秘方

腕表世界最有趣的地方，是圓形表佔據了絕大部份的比重，但偏偏歷史上第一款現代男裝腕表，卻是方方正正的卡地亞Santos。

Louis Cartier可說是Art Deco風格的先驅，從珠寶染指到腕表，化圓為方，開創了結合流暢線條、幾何造型的設計方針，傳奇的卡地亞Tank腕表，正正就是那個年代的產物。

經歷過經濟大蕭條，又或石英危機，沒有很多百年設計能夠長存不朽，Tank稱得上是當中的俵俵者，並衍生出品牌其中一個龐大的家族系列。

大家不妨屏息以待，聽聽（或看看）這個設計靈感源自坦克、外表充滿流線幾何的Tank系列，如何走過百多年傳奇人生。

15代經典坦克

表如其名，Tank的靈感繆斯就是坦克，將腕表放平俯瞰時就像看到坦克的輪廓，另外腕表的鏈帶亦帶有坦克履帶的影子。到底，今天的Tank腕表設計，對比百多年前，是否截然不同，還是一如往昔？或許應該這樣說，歷年Tank的線條經過不少修飾，比例經歷不少變遷，但有四大設計元素恆久不變，經典之所以是經典，或多或少總有這些不朽因素傍身。

不同腕表配備不同風格的時標，但大家不用懷疑了，Tank表盤上大多以羅馬數字時標當家作主，也曾引伸了「4:00」該用「IV」還是「IIII」的學術性、美學性討論……我們經常形容腕表配備「軌道式刻度」，而Tank腕表正是如此設計的頭號鐵粉，一直沿用令人聯想到鐵路軌道的雙線分鐘刻度；Art Deco年代講求幾何對稱，Tank以表殼兩側的兩條平衡直線，勾勒了標誌性的垂直表耳；最後是圓珠形表冠，鑲上凸圓形藍寶石，根本不用看到表盤，光憑這表冠已可瞬間辨識到Tank的身份。

回顧Tank的時尚圈子

現今的代言人，已是一股平常不過的風潮，但在數十年甚至一百年前，佩戴Tank腕表的統統都是顯赫人物。

追溯至1918年，卡地亞向第一次世界大戰的美國歐洲遠征軍總司令General Pershing送上一枚Tank腕表，向其英勇事蹟致意。相當得意的是，1994年法國時裝設計師Jean-Charles de Castelbajac接受訪問時曾說：「如果所有坦克都是卡地亞製作的話，我們早已生活在和平的時代」……

Tank也從戰場走進電影圈，1926年影星Rudolf Valentino於電影《The Son of the Sheik》之中，全程皆佩戴著Tank腕表。之後多位影壇巨星如Gary Cooper、Alain Delon、Catherine Deneuve、Yves Montand、Charlotte Rampling等等，均是卡地亞的忠實用家。

當然，Tank風潮也蔓延至時尚圈，時裝界巨擘Yves Saint Laurent、戴安娜王妃、拳王Muhammad Ali等盡是街知巷聞的Tank擁躉。甚至乎，現代藝術的代表人物Andy Warhol，也不時佩戴Tank腕表，但他從不為腕表上鍊，更表示：「我佩戴Tank腕表，不是為了查看時間」……

足證Tank腕表已從一種實用工具，進化至高級配飾，甚至藝術家眼中的藝術品。

Tank Normale

它的名字叫Tank Normale，但一點也不平凡（normal），對照前頁1917年的元祖版本，它比很多Tank的分支都要原汁原味。

如今Cartier Prive系列逐漸形成一股教人期待的氛圍，每年大眾都好奇卡地亞將會推出甚麼限量、獨特、神秘的型號，正如「Prive」含有私人的意思，地位崇高。之前卡地亞以Prive之名推出六款作品，包括Crash、Tank Cintree、Tonneau、Tank Asymetrique、Cloche和Tank Chinoise，今年第七號作品登場，正是融合簡練線條、幾何構圖的Tank Normale。

Tank Louis Cartier

優秀的設計，每每啟發了後代的創作思維，近年如日方中的簡約哲學，恨不得將表面所有元素都刪掉，無字勝有字。追源溯本，卡地亞原來也是簡約主義的追隨者，早於七、八十年代，Must de Cartier便曾以最簡約的形象示人，表面去蕪存菁，兩根指針，加上「Must de Cartier」和雙C標記，就此而已。

去年，Tank Louis Cartier同樣推出了近似的簡潔設計，黑色表面簡約得無以復加，跟相襯的黃金表殼組成漂亮的黑金組合。今年，Tank Louis Cartier又會演變成那模樣呢？不是只有Y2K風格才流行鮮艷色彩的，再早20年的八十年代，明亮、誇張的色彩其實亦大行其道，當年Must de Cartier有過桃紅色版本，如今Tank Louis Cartier亦以酒紅色和綠色漆面亮相，表盤設計比八十年代Must de Cartier更精煉，依舊不設時標，更莫說軌道式刻度了。12:00位置鐫刻了「CARTIER」標記，6:00貼近表殼邊緣的位置，另外寫上「SWISS MADE」的字樣。兩種色系同樣是黃金表殼的最佳拍檔，結合起來別具濃厚的古典美。以卡地亞的美學修為，當然無微不至的細心，表帶採用同色系的鱷魚皮帶，感覺更一氣呵成。

八十年代同樣是disco盛世，幾何交錯的構圖，正好是光線折射的縮影，去年Tank Louis Cartier發表過兩枚方中有方的層疊構圖款式，今年加推兩款幾何圖案款式，向八十年代的Must de Cartier Tricolor表盤致敬。上圖右邊此表以黃金、玫瑰金及白金顏色鍍層，構成平衡對稱的長方形格紋圖案，另一枚則同樣以三色小格紋堆砌成猶如璀璨絢爛的disco ball，讓人懷緬起當年夜夜笙笙歌的歡樂年代。

最後回顧一下Tank Louis Cartier的創作由來，1917年元祖版本的Tank比較方正，約於1922年，卡地亞將表殼拉長，並修定了更纖細、更精緻的表耳線條，表殼、表耳、皮帶彷彿連成一體，表殼邊緣亦再沒那麼銳利，變得更圓潤、更富親和力。新一代的Tank Louis Cartier表殼，尺寸為33.7 x 25.5mm，四款腕表統一搭載手上鍊機芯，防水30米，無論是三金色鍍層或漆面表盤款式，清一色於表冠裝載標誌性的凸圓形藍寶石。

Tank Francaise

或許只有法國人滿腦子熱情奔放的想法，才能將硬繃繃的坦克，塑造為浪漫跳脫的Tank腕表。第一代的Tank腕表線條尚且比較剛陽凜冽，後期卻滲透許多圓渾、婉約的因子，直至1996年，Tank才回歸那種俐落畢直格調，並引領系列開創先河，將表殼和鏈帶融為一體，締造Tank系列發展歷史上的重要里程碑。

若說Tank Francaise是系列中最重要的作品，好像有點不太恰當，但它有自己的定位，是價格相對親民的，是中性的，也是潮流型格的，外國名人不時被攝得戴上Tank Francaise，像戴安娜王妃、名模Kate Moss、哈利王子太太Rachel Meghan Markle等等，鏡頭都曾捕捉到他們手上的該款腕表，腕表不是那種大搖大擺的型號，但就是跟時尚、皇室、品味存在著一股緊密的bonding。

2023年，Tank Francaise以全新面貌示人，擁有弧度更加明顯的表耳，嵌入式表冠跟表耳更融為一體，表殼主要以鍛面打磨營造低調奢華的味道，36.7 x 30.5mm大尺碼型號配上自動機芯，表面3:00位置加設了日曆窗顯示，面目煥然一新。

Tank Americaine

Tank Francaise是比較方正的，而Tank Americaine則是修長比例的代表，出席隆重場合配襯禮服，後者較有說服力一點。Tank Americaine可說是上世紀二十年代Tank Cintree的延伸，後者從元祖的方形輪廓，拉長成長方形，亦是第一枚弧形表殼的Tank；Tank Americaine誕生於1988年，同樣兼具劃時代設計，成為第一枚防水的弧形Tank腕表。

最初Tank Americaine採用貴金屬表殼，直至2017年才出現首款鋼殼款式。今年卡地亞發表了多款全新Tank Americaine，以玫瑰金或不鏽鋼殼掛帥，備有迷你款、小型款和大型號，唯獨大型號才會搭載自動機芯，其餘版本則由石英機芯驅動。值得留意的是，在44.4 x 24.4mm大型號之下，可再沒有中型款選擇。

全新大碼Tank Americaine變得緊致和纖細，上一代的尺寸為45.1 x 26.6mm，厚度約9.8mm；新版體積為44.4 x 24.4mm，厚度是8.6mm，未必有明顯的分別，但骨子裡就是更細更薄。表盤也耳目一新，傳統上Tank Americaine喜用放射紋理表盤，新作以直紋修飾，跟本身修長的設計更天生一對。