Seiko日本直擊（下集）：製表心臟雙城記 | Grand Seiko Studio Shizukuishi雫石高級時計房 | Seiko Epson信州時之匠工房

上期精工之旅，先出發往可能是東京其中一個最繁華的地區——銀座，留連那裡最頂級最奢華的和光百貨，以及遊人絡繹不絕的精工博物館；下集鏡頭一轉，走進人煙罕至的深山幽谷，分別造訪位於岩手縣的雫石高級時計工房，和坐落長野縣的信州時之匠工房。

銀座的和光百貨，原是精工發源地，要不是服部金太郎於那裡創立了時計店，便沒有今天蜚聲國際的精工；但話說回頭，現在要不是雫石和信州的兩大製表心臟，也不可能向和光百貨源源不絕供應出精工腕表，大家也不可能在和光百貨內的精工旗艦店內找到甚麼銀座限定Spring Drive、銀座專屬Grand Seiko、銀座獨賣King Seiko等等……

事不宜遲，立即帶大家出發勇闖雙城，探索腕表背後的靈魂心臟。

雫石高級時計工房

最賞心悅木的廠房

要不是事前對行程略知一二，不知就裡還以為香港代理通城帶著我們去了自然教育徑、環保教育中心……

雫石廠房名為Grand Seiko Studio Shizukuishi，可以大膽說，即使彼此都是山明水秀，但大家也不會誤會這是位處侏羅山谷的瑞士鐘表廠房，雫石就是雫石，富有濃厚的東瀛特色。趨近廠房時，映入眼簾的是一塊藍色方形招牌，鎮守前門，後面就是三角形尖頂、傾斜屋簷的廠房大樓，一眼便知設計師並非泛泛之輩。

自然素材

沒錯，廠房於20201年7月20日正式開幕，佔地近21,250平方尺，因為疫情之故，大部份傳媒去年才有機會踏足這個精工全新製表基地。廠房的設計師為隈研吾（Kuma Kengo），得意傑作包括外牆像瑪瑙石盒子的大阪LVMH大樓、每個樓層傾斜角度不同的淺草文化觀光中心、取材自日式屋簷的東京國立競技場等等。後者的其中一個特色，就是使用了雪松木材為主要建材，跟表廠不謀而合，木材同樣蹤影處處。

隈研吾先生針對Grand Seiko的品牌理念「The Nature of Time」，埋手設計貫穿自然與時間的連繫，他表示自然和時間應該是一體的，選用木材便最適合不過，而且他認為廠房不該是一個孤立的個體，反而值得跟周遭的大自然、山脈、天空等融為一體，建立彼此強烈的bonding，才能令廠房和腕表世世代代相傳下去。

我們到底看表還是看風景？

融入大自然、親親大自然，不是在表面畫座山、畫片海便行，精工和隈研吾要建造的，不光是一座表廠，更是一座被自然事物包圍的廠房，周遭的地方，種植了超過1,000顆樹，每一棵樹更有專屬號碼以茲識別。廠房正門對開的草地空間，更設置了一個birds hotel，為雀鳥或蜜蜂等提供棲息之地。

去到廠房的另一邊，又有一個名為「Waku Waku Biotope」的生態小區，為各種生物提供最接近自然的棲息空間，並建設了水源循環再用的機制，此外池邊亦種植了52種當地獨有的花卉及樹木。參觀廠房當天，我們花在遊覽大自然環境的時間，動輒不比觀摩製表過程少……

鮮明的木

廠房的樑柱、屋簷、牆身，大多以木材製成，但表面卻有不平凡的飾紋，因為那是隈研吾先生喜用的日本傳統木造建築技藝「Yamato-Bari」，昔日常見於日本佛塔的木牆裝飾，用以塑造不完全平坦的表面，強化光影對照，經隈研吾之手重現於現代的表廠建築。看完松木建材，將目光移向表廠的右邊，遠處就是岩手山的所在地（右頁大圖），山峰白雪皚皚，當下不知多想找來一枚飾以岩手山紋表盤的Grand Seiko，對照一下遙遠的山……

室雅何需大，芯強何需多

看到左頁大相中的雫石廠房，大家或許數算著內裡的表匠數目，沒有想象中的多，但要強調一點，這裡是Grand Seiko的搖籃，不是Seiko的，人數不是重點，質素才是品牌考量的地方。造訪廠房其中一個印象最深刻的地方，是品牌對表匠的造詣劃分了金、銀、銅不同等級，並清楚列明不同範疇，比如腕表的組裝及校正、手工雕刻、金屬表面打磨、模具塑形等，在當眼地方公諸於世，最高級的「Gold Meister」，在品牌的標準裡等於「Worldclass」世界級。這個表匠排行榜更有傳承的意味，金匠領導著銀匠，銀匠又輔導著銅匠，最重要是賞罰分明，資格每兩年覆核一次，造得不好便有機會被降級。廠房的人悄悄告訴我們，去年就有一位表匠從銅匠裡除名，鞭策著他們努力上進，晉升至更高排名或保留原有級別。

GS大寶藏

除了表匠排名榜，因為這裡份屬專門孕育Grand Seiko的地方，當然少不得輝煌歷史的介紹。其中一個展櫃，基本上已粗略交代了精工歷年最重要的里程碑。其實詳情上期已有所涉獵，但為了方便大家，這裡再重溫一下。服部金太郎於1895年選址銀座四丁目，亦即和光百貨的現址，建立了服部時計店，奠立了精工的基礎。後來於1913年，服部先生正式推出日本第一枚國產腕表Laurel；及至1956年，精工旗下的Epson廠房發揮重要作用，創製了旗下首枚機械表Marvel；最後當然輪到Grand Seiko出場，1960年正式問世。承先啟後，另一邊廂當然也展出了近代一點的GS型號，例如造型極具代表性的62GS、 44GS等，又或搭載9R Spring Drive、9S85高頻機芯的款式等。

走廊看世界

雫石廠房的設計很具人性化，雖然大部份製表重地並不開放予公眾進入，但觀賞是無任歡的。廠房右側的一條走廊通道，正可讓來賓從透明玻璃細味表匠的日常工作，是的，很像一座觀景台，但既不用騷擾表匠工作，又可滿足大眾的好奇心，一廊二鳥。 走廊每個區隔，放置著Grand Seiko腕表或機芯的特色介紹，例如怎樣借鏡遠方的岩手山，利用不同工具製造層次鮮明的Mt. Iwate表盤紋理；又例如，那裡有一台測試機芯走時頻率的儀器，引證品牌機芯的穩定性。未知大家是否知道，六十年代問世的Grand Seiko，其實曾獲得瑞士天文台的官方認證，當時表面還會刻上「CHRONOMETER」的標記。然而Grand Seiko自1998年建立了更嚴格的自家標準之後，已將Chronometer標記剔除，部份9S機芯經特別調校之後，每日走時誤差更只有-2至+4秒，表面會以「SPECIAL」字樣驗明正身。

雫石限定

如果有人告訴你在銀座可以買到一枚SBGH283，千萬別相信，因為這是雫石高級時計工房限定發售的款式，內藏9S85高頻機芯，深綠色表面以林木為創作主題，表底的上鍊擺陀更刻有「Shizukuishi Limited」的限定版字樣。當日一起探訪廠房的傳媒團友，即時拍板入手，讓我們好生羨慕。

計時新皇牌

雫石廠房的最後一項行程，可以欣賞品牌去年剛推出的高頻計時表Tentagraph。腕表搭載的9SC5機芯，沿用了9SA5自動機芯的部份特色，配備雙發條鼓和雙衝擊式擒縱系統，再配合高級計時表常見的導柱輪和垂直離合裝置等。

腕表最厲害是擁有三天動力儲備，環顧業界高頻機芯無出其右。另外平常Grand Seiko機芯走時標準需經歷為期17天的測試，Tentagraph再進一步，不足20天機芯別妄想離開測試的木人巷，必須通過-3至+5秒的走時標準才能成功畢業。

Interview with

SACHIE KUDO

Grand Seiko Kodo Constant-Force Tourbillon Watch Assembler and Adjuster

飛輪的幕後推手

很多地方都有一些明星級人物坐鎮，澀谷有忠犬八千公，和光百貨有鐘塔，雫石廠房也有一位表匠Sachie Kudo，看得出品牌積極培育她為廠房的代表人物，因為她是極少數有能力組裝和校正Kodo恆定動力陀飛輪的女表匠。參觀當日，品牌特地請她露面跟我們分享處理Kodo的心得。

到底Kodo有甚麼過人之處，值得煞有介事點明？其實腕表雛型誕生於2020年，經過兩年精益求精，終於在2022年推出市場，最巴閉的地方，是史上首創同軸安裝陀飛輪和恆定動力裝置，棲身於相同的框架之內，而且內藏的Cal. 9ST1機芯擺頻高達4Hz，成為當時擺頻最高的恆定動力機芯。陀飛輪和恆定動力裝置同軸安放有甚麼好處？當動力傳輸至擺輪途中，毋須多餘的齒輪或零件連接，可更直接了當減低動力流失，確保走時更趨穩定。Grand Seiko過往甚少涉獵超複雜腕表（除了同門Credor），Kodo可說直接跳過半複雜領域的設計，直接登頂成為門下最複雜的腕表，某程度反映了Sachie Kudo的精湛造詣。

男孩對機械著迷並不出奇，為何Sachie Kudo會有近似的喜好，她又從何時愛上腕表？「我上高中的時候，Swatch手表十分流行，我特別看上了一枚鏤通石英表，購買之後便激發了我對機芯的興趣。」跟智慧型腕表或石英表相比，機械表或許沒有太多功能，但這樣想是「咁係因為你悲觀」，Sachie Kudo看到的卻是它另一方面的好處：「機械表可以讓人自然地、準確地了解時間，聆聽著像機械呼吸的滴答聲，無疑是令人著迷的。」

別少覷Sachie Kudo一介女流，她可於2021年獲得日本厚生勞動省頒發「Manufacturing Meister」榮銜，相當難得。「要獲得這榮譽，必須擁有15年工作經驗，並且願意及能夠培訓後輩，將技能傳承下去。獲取證書之後，我更有機會前往岩手縣的學校，教授關於製表業的課程，對我來說是一次十分了不起的經驗。」

我們經常把表匠掛於嘴邊，但嚴格來說，應該稱呼Sachie Kudo為「組裝匠」（assembler）或「校正匠」（adjuster）才對，問到她工作性質跟表匠有何分別，答案是這樣的：「我認為是我能利用作為組裝匠的個人經驗，轉化為培訓新一代員工。」表匠最大的滿足，可能是完成了一枚絕世鉅作；組裝匠或校正匠呢？「就是看到顧客快樂幸福的臉龐。」能夠戴上一枚運作良好的Kodo，當然是表迷最幸福的事。

貴為Grand Seiko目前最複雜的型號，必然極花工夫才能完成組裝，到底事實上要多少時間？「我沒法提供確實的資訊，只能夠說組裝Kodo極需時間，測試過程也應用了全新Grand Seiko標準，歷時足足34天。」

無論是表匠還是組裝匠，皆會視出自自己手筆的複雜腕表如珠如寶，在Sachie Kudo心目中，Kodo的9ST1機芯有甚麼動人的地方？「我覺得Kodo最漂亮的地方是陀飛輪的框架，但對於組裝的要求也十分高，過程十分困難，例如當中有17顆極為細小的螺絲。很慶幸自己能夠參與組裝Kodo，體驗它獨特的運作和聲響。」

最後問到Sachie Kudo喜歡廠房的大自然環境嗎？「組裝匠的眼睛長期處於緊張狀態，青山綠水和四季多變的風景，可帶來很療癒的身心。」

由造零件到造打印機，再到Spring Drive重鎮： Seiko Epson

我們參觀完岩手縣盛崗市的雫石高級時計工房之後，第二天車（子彈火車的車）不停蹄前往長野縣的鹽尻市，抵達Seiko Epson的大本營。

甚麼？Epson不是生產打印機的嗎？某程度上你說得沒錯，但另一方面也非完全的對。

Epson前身名為大和工業，創立於1942年，創辦人是服部鐘表店的前僱員，當時公司跟精工集團合作，就是主力生產和組裝腕表零件，問世於1956年的Marvel、1960年誕生的首枚Grand Seiko，以及1969年的Quartz Astron，均從這裡孕育而成，所以品牌強調，製表就是Epson的根源。

只是後來Seiko於1968年發表了世上首台商業用的小型電子打印機EP-101，獲得空前成功，其後更從打印機名字「 EP」延伸出「EPSON」這個品牌，發展至今天全球擁有80多家分公司的Seiko Epson，讓大家產生Epson只造打印機的美麗誤會。

2000年的時候，精工集團進行了大整合，總公司為Seiko Group Corporation，旗下Seiko Instruments主力生產電子儀器、Seiko Time Creation負責創作時鐘及運動計時儀器、Wako和光當然就是主理零售業務，而Seiko Watch Corporation就統領著Grand Seiko、Seiko、Credor等的生產，另外由分公司、亦即是這一站的Seiko Epson負責Spring Drive、GPS、石英機芯。

Seiko Epson的製表心臟地帶名為Shinshu Watch Studio，粗略可劃分為Takumi、Case & Jewelry、Micro Artist和Dial工作坊。大家準備好未？Seiko Epson不看打印機、只看鐘表之旅正式開始。

信州時之匠工房

信州時之匠工房跟雫石廠房一樣，不能進入心臟地帶，只能隔著玻璃遠觀。日本人就是細心體貼，每個部份城外的人進不去，但城內的零件部件可以逃出來呀……他們會在每一個部份的玻璃窗外，擺放相關的零件或工具，又會適時邀請表匠出來講解，隔窗不是騷癢，其實也是一次很資訊性、很具觀賞性的廠房之旅。

表盤：十道工序的雪花

看到Grand Seiko的雪花面（Snow Flake Dial），每個人都會即時流露心心眼一雙。表盤工作坊揭露了每一片雪花面的得來不易，看似簡單的表面，原來經過多達10道工序，先在底板壓上紋理，繼而切割出表盤形狀和電鍍成銀白色，清理鍍層和磨平表面後再裁剪出所需視窗口，最後印上標記刻字及鑲貼時標，一片雪花面才大功告成。參觀當日，我們有幸現場觀賞表匠人手移印標記及刻字的過程，只見他們將矽膠製的印字工具沾上墨水，然後移向表盤之上，輕輕一壓，標記及刻字便立即轉印至表盤，手法極其純熟。

組裝：Spring Drive五日鍊機芯

來到Takumi工作坊窗外，看到了兩枚搭載Spring Drive機芯的作品，一枚是紀念品牌創業140周年的9RA2 SLGA007，另一枚是慶祝GS創立60周年的9RA5 SLGA003。順理成章，內裡的表匠們正在處理這台新一代Spring Drive五日鍊機芯。品牌在一個展示桌上，特別指明每位表匠的工具均屬度身訂造，螺絲批、夾子、毛筆、木筆甚至用來打磨的木材均按照表匠習慣需要微調，工欲善其事，必先利其器，不是永遠的金石良言嗎？

表殼：上鏡臉孔

去到Case & Jewelry工作坊，絕不可錯過品牌自六十年代開始的看家本領——Zaratsu超鏡面拋光，如何造到不鏽鋼有如金光一樣亮麗。工序不是用鏡的……原來表匠會將表殼固定於一個轉盤之內，再拿出一大塊砂紙（不錯真的是砂紙）替腕表拋光，砂紙與表殼的距離和角度，以及接觸的力度，都要絕對的絲毫不差，才能成就平滑如鏡的超亮麗表殼。品牌還特別將打磨前和打磨後的表殼湊在一起作出比較，讓大家了解GS腕表為何物超所值！

微型藝術：大師級出品

這個Micro Artist Studio像是Seiko Epson製表基地裡的最高殿堂，成立於2000年，由茂木正俊率領逾10位表匠坐鎮，旨在傳承和再發掘最頂級的製表工藝。第一台Grand Seiko Spring Drive八日鍊腕表，又或每日走時誤差只有正負一秒的9R02手上鍊機芯，都是在Micro Artist Studio培育而成，不枉茂木正俊投身Spring Drive研發計劃多年。

日本之聲

採訪當日，茂木正俊先生先端出來的兩枚Credor腕表，正正不約而同配備Spring Drive機芯，一枚是Credor Spring Drive Sonnerie，另一枚是Credor Spring Drive Minute Repeater，別以為這是慣常的大自鳴和三問表，它們的響鬧聲可特別過人，源自日本傳統天籟之音，閉上眼聆聽自鳴表打簧，簡直有如東瀛寺廟誦經時所用的銅罄近在耳邊；一旦三問表啟動報時，又如寂靜世界傳來了風鈴聲，餘音饒表殼。

進化版Spring Drive

Spring Drive源自Seiko Epson，在日本之旅的最後階段，廠方特地安排了一場Spring Drive講座，回顧這台開天闢地的半機械半石英機芯。

Spring Drive計劃源於1977年，精工工程師赤羽好和萌生研發兼備機械和石英機芯優點的念頭，起初並非一帆風順，經歷了三次不同重大修正，1982年製成首枚prototype，1993年進化成次版，1997年才真正造出滿意的第三版，繼而於1999年在巴塞爾表展曝光人前。

簡單來說，Spring Drive由三大核心部分組成，包括機械的發條游絲、石英震盪器和IC合成電路板。當發條游絲所產生的動能，經過傳動齒輪末端線圈時會產生電能，從而啟動石英和IC合成電路板，而石英又會以32,786Hz的高頻向IC電路板指示頻率，最後IC電路板又會按照石英傳來的標準，一旦發現偏差又會利用電磁能產生制停力，確保指針的準繩。

看到以上文字，大家未必能夠心領神會，我們也是，所以廠房體貼地製作了powerpoint介紹和實體模型，示範Spring Drive的操作原理。品牌也將2020年改良版9RA2和9RA5機芯，跟上一代Spring Drive 9R65作出比較，新一代9RA2或9RA5的動力儲備提升至5天，歸功於全新設計的兩個大小不一發條鼓；另外機芯厚度纖薄了14%，現時僅為5mm而已；另外每月的走時誤差，也改良為正負10秒，無負Spring Drive追求精準的目標。

精工之旅上集

按此重溫 Seiko日本之旅上集：米奇鐘與博物館